Выбираем электрический плиткорез с водяным охлаждением. Стационарные станки с верхним расположением двигателя

Отрезные алмазные диски были разработаны для работы со всеми камневидными материалами: бетоном, керамической плиткой, кирпичом, природным и искусственным камнем.

Применяется диск для бетона, как рабочая часть ручного инструмента: «болгарок», штроборезов, бетонных и асфальтных бензорезов, а также стационарных камнерезных станков. На строительном рынке наиболее популярны такие производители алмазных кругов: «Bosh», «Cedima», «Husqvarna», «Dronco», «Norton», «Луга-Нова» и пр.

Производство, конструктивные особенности и назначение

Данный расходный материал имеет вид металлического диска, на кромки которого приварены либо припаяны алмазные резаки. Эти элементы производят из перемолотых промышленных алмазов и металлического вяжущего, способом прессования. Сам круг изготавливается из прочной разновидности инструментальной стали.

Обратите внимание!
Главные достоинства подобного материала – его долговечность и высокие темпы работ.
Алмазные диски для резки бетона гораздо больше эффективны, чем абразивные аналоги.
Они продолжительное время остаются острыми и обеспечивают нужную глубину разреза.

Изготовление кругов

Частички промышленных алмазов запрессовываются в особые формы в вяжущее вещество из металла (сталь, титан, различные сплавы). При этом применяются алмазы, имеющие разное качество и размеры.
Варьируя качественные характеристики алмазов, их концентрацию, компоненты вяжущего и форму диска, можно производить диски нужной марки.

Сектора фиксируются на металлической основе методом лазерной сварки (для кругов под сухую резку) либо пайкой при помощи серебра (для дисков мокрой обработки).
Расплавление серебра осуществляется при режиме температур в 650/700°. Это дает возможность изготавливать высококачественные алмазные сегменты.
На данной стадии режущая часть диска является болванкой, и резать материалы не может.
Далее каждый отрезной круг затачивается.
Ведущие производители дисков изобрели новую технологию фиксации, которая носит название «HDS» (англ. – «high density sintred»), т.е. — порошковая пайка с высокой степенью плотности. Этот метод существенно увеличил качественность сегментов диска. Подобные круги можно применять для сухой резки.

Данный метод исключает наличие нейтральной зоны меж корпусом и режущими секторами диска. Это дает возможность задействовать рабочую часть круга на 100%. Подобные изделия имеют отметку «With — HDS technology».

Для обеспечения эффектной работы, режущие кромки круга затачиваются точилами из керамики. Делается это так, чтобы были заметны первые алмазные частицы.
Теперь изделие готово к использованию.
Направлением фабричного вскрытия диска определяется его положение на валу инструмента. Ведущие производители делают правильно, указывая направление движения круга стрелками на нем.

Типы продукции

Сегментные круги для сухой резки . На их корпусе резцы расположены секторами. Меж ними есть прорези. Они служат для снятия напряжений резцов, лучшего отведения тепла и отходов работы, линейного расширения диска.

Обратите внимание!
Технологические прорези могут оканчиваться по радиусу расточками.
Они эффективнее перераспределяют нагрузки ударного типа при работе, снимая перенапряжения корпуса круга.

Цельные диски (без сегментации рабочей кромки) для мокрой разновидности резки. Они могут иметь отверстия по их радиусу, чтобы равномерно распределять напряжения, возникающие в режущей части. При применении таких изделий обязательна подача воды в качестве охлаждающей жидкости.

Резка железобетона алмазными кругами осуществляется специальными дисками . Чтобы без проблем пилить армированный материал, они имеют увеличенную толщину корпуса и большее содержание алмазных частиц в зубцах.

Шлифовальные круги , как следует из их названия, нужны для шлифовки камневидных поверхностей. Истирающий алмазный слой на них наносится на кольцевую юбку («чашку»), выступающую по кромке диска.

Маркировка изделий

Маркировка дисков озвучивает три их характеристики (в миллиметрах):

рабочий диаметр;
ширину реза;
диаметр отверстия для крепления на инструменте.

Например, «Cedima» DC/D 150-22-3 UP.

Тут:

150 мм – диаметр самого диска (он ориентирует и на глубину разреза);
22 мм – диаметр крепежного отверстия;
ширина реза – 3 мм.

Как правило, обозначение ширины разреза – это маркетинговый ход. Изготовитель тем самым дает понять, что его диск для резки железобетона шире, следовательно — прочнее. К реальному положению вещей это не имеет никакого отношения.

Размеры кругов

В таблице приведен ассортимент размеров отрезных сегментных дисков для бетона, согласно ГоСТ №10110-87

Диаметр диска в мм	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
Ширина режущей части мин./макс., в мм	0.451	0.451.2	0.451.5	0.601.5	0.802.2	1.52.2	1.52.2	1.52.2	1.92.2	2.4	2.4

Существуют также круги диаметром 50 мм, 75 и 90. Однако для резки бетона они почти не применяются.
Производятся и диски, имеющие диаметры более 600 мм. Однако применяются они не в строительстве, а для изготовления стройматериалов, например, плит гранита, мрамора.
Некоторые производители, как зарубежные, так и наши, изготавливают круги, имеющие нестандартные габариты, например, 115 мм и 230. Государственный стандарт разнообразие размеров дисков жестко не регламентирует. Поэтому применение таких кругов и их упоминание в техдокументации при строительстве вполне допустимо.

Использование дисков

Круги, имеющие диаметр 125 мм, наиболее востребованы для резки бетона при ремонте помещений.
Аналоги размером 150/230 мм применяются для обработки бетонных элементов, например, перемычек в проемах, откосов. Они всегда нужны в панельных зданиях.
Алмазный круги диаметром 350 мм и 400 инструкция рекомендует использовать для работ с крупными бетонными изделиями, фундаментными блоками. Подобные диски обычно применяются в камнерезных станках либо агрегатах для штробления камневидных поверхностей.

Как выбрать диск

Чтобы грамотно подобрать диск, надо знать, какой диаметр, форма сегментов и марка круга пригодна для применяемого инструмента и материала, который надо резать.

Диаметр круга

Наружный размер круга влияет на глубину резки. Поэтому, чем глубже нужны пропилы, тем больше надо выбирать диаметр диска. При этом следует принять во внимание, какой предусмотрен для вашего инструмента диапазон габаритов кругов.

Обратите внимание!
Запрещено использовать расходный материал, не предназначенный для данного агрегата.
Линейная величина скорости круга будет слишком малой либо излишне большой (зависит от обрабатываемого материала).
Поэтому диск неравномерно износится или будет перегреваться и застревать.
Кроме этого есть риск перегрузки инструмента и его поломки.

Внутренний диаметр диска следует подбирать своими руками, смотря на вал агрегата. Щели быть не должно. Различие диаметров возможно нивелировать, точно подбирая шайбы.

Ниже самые распространенные размеры внутреннего дискового отверстия.

Круги для сухого резания диаметром 115/230 мм, предназначены для ручных УШМ (болгарок) и имеют внутреннее отверстие 22.2 мм.
Аналоги размерами 150/350 мм подходят для мокрой резки переносными камнерезными станками и обладают внутренним диаметром 25.4 и 30 мм.

Круги габаритами 300/400 мм пригодны для ручных бензорезов, они имеют внутреннее отверстие 25.4 мм. Могут применяться для сухого и мокрого пиления.
Аналоги размером 500 мм и более предназначены для больших стационарных камнерезных станков. Они имеют внутренний диаметр 60 мм. Ими осуществляется мокрая резка.

Что скажет маркировка

Когда необходимо постоянно резать различные камневидные материалы, лучше всего выбирать диск универсальной марки. Если материал один и тот же, и он известен заранее, правильнее подобрать круг специализированный.
Надо сказать, что разные производители применяют для маркирования различные методы, символы и указания. Исходя из этого, выбирая круг, следует быть предельно внимательным. В противном случае цена резки будет излишне высокой.
Понятно, что мягкие материалы обрабатываются легко, а твердые аналоги трудно. Следовательно, для легкого бетона с мягким наполнителем (керамзит, шлак) или ячеистого аналога следует выбирать диски, имеющие жесткие связки. Для материалов на твердых наполнителях (гравий, гранитная щебенка) подходят круги с мягкими связками.

Какой круг купить: для сухой либо мокрой резки

Диск, имеющий лазерную сварку и предназначенный для сухого типа резки, пригоден и для мокрого пиления. При условии, если дает такую возможность конструкция инструмента. Ничего критичного с кругом не произойдет. Однако скорость работы и срок эксплуатации расходного материала понизятся.
Диски, предназначенные для мокрого резания бетона, как правило, обладают большим диаметром, чем аналоги для сухой работы. Они нуждаются в постоянном водяном охлаждении. Температура их корпуса должна оставаться в пределах разрешенных значений. Кроме этого, нужно периодически убирать частички обрабатываемого материала из разреза.

Обратите внимание!
Кругами для мокрого типа резки сухую работу осуществлять категорически запрещено.
Припой из серебра расплавляется при температуре в +650°, поэтому зафиксированные им зубчики могут от корпуса круга отвалиться.
Сам диск тоже может накалиться, потерять свою жесткость и начать вилять.

Перед покупкой диска выясните следующее:

какую разновидность бетона необходимо резать;
какой будет глубина разрезания;
алмазный круг, каких габаритов пригоден для применяемого инструмента (важен его наружный и внутренний диаметр, а также толщина);
какая мощность (в киловаттах) у режущего агрегата;
какой метод резки будет применяться: мокрый либо сухой (это зависит от конструкции инструмента).

Все эти данные сообщите продавцу-консультанту, и он подберет вам оптимальный вариант изделия.

Если же круг уже куплен, убедитесь, что он предназначен для разрезаемой разновидности бетона.

Ставя круг в инструмент, определите, совпадает ли направление его вращения, показанное на корпусе стрелочкой, с направлением вращательных движений вала.
Обороты агрегата должны быть аналогичны, указанной их величине на диске. На этикетке изготовители пишут разрешенную максимально скорость вращения (обороты в минуту) и предельно допустимую скорость линейную (метры в секунду).
Работая на неправильной скорости, вы можете повредить либо неравномерно износить круг. Да и резка будет неэффективной.
Не наклоняйте диск в стороны и не применяйте мышечную силу (массы инструмента вполне достаточно).
Если глубина пропила большая, осуществите предварительный разрез (1/5 часть всей величины резки). Так вы пресечете перегрузку агрегата, а ровный срез получить будет легче.
При обработке ручным инструментом бетонных плит, имеющих толщину 2/4 см, поставьте ограничитель на диске на наибольшую глубину пиления. Так контакт с материалом будет наименьшим. Такая же подготовка нужна и если производится алмазное бурение отверстий в бетоне.

Вывод

Правильно выбрав отрезной диск для камневидного материала, вы обеспечите высокую эффективность работы. При этом следует учесть и марку круга и особенности характеристик бетона. Видео в этой статье содержит в себе много дополнительной информации.

Качество плиточных работ зависит от инструмента. Времена минималистского подхода к инструментарию ушли, сегодня часто невозможно выполнить облицовку на достойном уровне, не имея подходящих орудий труда. В первую очередь этот аспект важен при резке керамики. Квалификацию плиточника и исход облицовочных событий с высокой вероятностью определяют, взглянув на станок для резки плитки, которым пользуется мастер. Стеклорезы, чертилки и даже механические плиткорезы не гарантируют качественный рез многих современных материалов. Поэтому, стремясь к идеальной подрезке, обратите внимание на электрический инструмент.

Даже сегодня большая часть настенной керамики поддаётся старой доброй чертилке, а напольная плитка в основном по силам механическим плиткорезам. Но что делать на сложном, с точки зрения материалов, объекте? Стеклорез не берёт керамогранит, а «механика» почти всегда страдает люфтом. Профессиональный плиточник в современных реалиях — специалист, в арсенале которого есть электрический плиткорез. На пути к профессионализму нужно понять, какие есть профильные электроинструменты. Производители предлагают:

ручные электроплиткорезы;
стационарные с двигателем снизу;
стационарные с двигателем вверху;

Быстрая навигация по статье

Ручные электрические плиткорезы

Самый простой тип режущего инструмента, питающегося от сети или аккумуляторов. Принцип действия схож с УШМ, отличия заключаются в «плиточной» специализации. Так, в нём имеются:

удобная рукоятка;
опорная подошва;
регулировка глубины погружения диска и угла наклона;
возможность подсоединять пылесборник или контейнер с водой (при мокром резе);

Работать без пыли возможно в горизонтальном положении, поэтому обрезать уложенную настенную плитку начисто не получится. Есть и более габаритные вариации, работающие от аккумуляторов. На болгарку они уже мало похожи, но и до звания станка пока ещё не дотягивают. Их особенность в компактности и независимости от сети.

Универсальная ручная электрическая пила MAKITA 4101RH с алмазным диском. Мощность 860 Вт, скорость вращения 12000 оборотов в минуту. Возможность мокрой резки и угол наклона до 45 градусов. Примерная стоимость - 23 000 руб.

Подрезка ручным электроплиткорезом высоким качеством не отличается. Их задача — заменить углошлифовальную машину и обеспечить комфорт и мобильность.

Стационарные станки с нижним расположением мотора

Этот и следующий тип инструмента объединяет качество реза и отсутствие пыли — станки с водяным охлаждением, которое параллельно не даёт распыляться грязи. Во всех случаях режущим материалом выступает алмазный диск. Здесь он стационарный, одна часть выше платформы, на которой размещаются плиты, другая — ниже, в баке с водой.

«Нижняя» ориентация двигателя позволяет изготавливать станки компактными. Это обстоятельство привело к широкому распространению данного типа. Выполняя ремонт в жилой квартире, часто сложно найти место для громоздкого инструмента, да и транспортировать «нижнеприводный» плиткорез намного удобней. Но главное достоинство этого вида — возможность резать габаритную плитку. На опорной платформе нет ограничителей, что расширяет форматные рамки. Плиточника ограничивают мастерство и физические возможности.

Недостаток таких инструментов в необходимости вести керамику по линии отреза вручную. Определённые навыки позволяют делать это без проблем, но с увеличением размера кафеля подрезка даётся сложнее. Станки комплектуются направляющими шинами, облегчающими фиксацию плитки, но комфортный рез крупноформатной керамики зажат рамками небольшого размера стола.

Некоторые модели допускают рез под углом в 45 градусов. Двигатель в любом случае неподвижный, наклоняется платформа. Диски в станках такого типа используются крупные (180-300 мм). Однако над станиной выступает «вершина айсберга». Остальная часть отдана на откуп системе гидроохлаждения. Это обстоятельство влечёт за собой ограничение глубины реза, обычно диапазон не впечатляет.

Резюмируем достоинства и недостатки описанного типа плиткорезов:

компактность;
увеличенный формат плит;

узкий диапазон глубины реза;
недостаточное качество подрезки по причине ручного ведения плит;

Чтобы гарантировать высокоточный рез и комфортную работу, вооружайтесь потяжелей.

Стационарные станки с верхним расположением двигателя

Электрический плиткорез такого типа — профессиональный инструмент. Он некомпактный, относительно дорогой и конструктивно сложный. Различают два вида «верхнеприводных» станков с водяным охлаждением:

Мостовые. Режущая часть подвижна, перемещается по направляющим.
Консольные. Подвижна платформа, консоль фиксирована.

Какой тип предпочесть, оставим решать вам, здесь мнений столько же, сколько и людей. Консольный электрический плиткорез напоминает в некотором смысле станок из предыдущего раздела, о достоинствах и недостатках которого вы уже знаете. Среди плиточников более распространён инструмент первого типа. Оба вида характеризуются:

наличием насоса;
возможностью реза под углом в 45 градусов;
регулировкой высоты пропила;
наличием фиксаторов, направляющих и шин;

Особое внимание уделяйте всем деталям конструкции, от них зависит качество итоговой работы. Подробней об основных узлах ниже.

Китайский электрический плиткорез Sturm tc9822u с верхним двигателем подходит для распила плитки, стекла, мрамора, гранита. Мощность 1,2 кВт, скорость вращения 2900 оборотов/мин. Максимальная длина реза 920 мм, глубина - 48 мм. Стоимость такого аппарата - 17-18 тысяч рублей.

Производитель плиткореза Корвет 468 – Россия (ЭНКОР). В линейке имеются станки и с нижним расположением мотора, и с верхним. Максимальная длина и глубина реза – у плиткореза Корвет 468 и составляют 920 и 60 мм, соответственно. Есть модели с лазерным указателем, облегчающим точную подрезку. Объединяет российские станки прочный корпус, стабильная конструкция подвижных узлов и эффективные электронные и гидросистемы. Примерная цена этой модели - 28 000 рублей.

Характеристики, связанные с работой силовых узлов

Скорость вращения

Высокая частота оборотов шпинделя здесь не играет значимой роли. Чтобы распил был эффективным с точки зрения качества и количества, алмазному диску хватает 2-3 тысяч оборотов в минуту на холостом ходу.

Мощность двигателя

Этот параметр важней, и тем больше, чем габаритней плита. Кафельной плитке хватает 750-1500 Вт, тогда как гранит и мрамор требуют пару киловатт. Диаметр алмазного диска напрямую связан с мощностью: в первом случае рез обеспечивается при диаметре 230-250 мм, во втором понадобится 350-миллиметровый круг. От мощности зависит и размер станка, если не планируете работать с камнем, не покупайте агрегат с весом под сотню килограмм.

Высота реза

Это один из важнейших факторов. Электрический плиткорез и приобретается, исходя из предполагаемой толщины облицовочного материала. Упомянутых 350 мм хватает, чтобы обеспечить распил плит толщиной до 135 мм. Профессиональный плиточник, не специализирующийся на камне, в таких показателях не нуждается. Работа «на грани» не рекомендуется по причине возможного перегрева плит, ухудшения качества реза (сколы и пр.) и заклинивания диска.

Обычно глубина реза колеблется в диапазоне 40-110 мм, а кроме того, высота регулируется.

Электроника

Электрический инструмент должен быть безопасным, поэтому защита от тока обязана быть на высоте. Тем более в системах с водяным охлаждением. Несмотря на наличие УЗО, водонепроницаемых кожухов и качественной изоляции, многие плиткорезы требуют заземления.

Механические характеристики

Станина

От габаритов платформы зависит максимальный размер обрезаемой плитки. Станки, рассчитанные на резку камня, обладают внушительными форматами. В паспорте плиткореза указывают возможную длину реза, но по факту она немного меньше. Убрав фиксаторы, можно увеличить показатели, но в этом случае снижается удобство работы и повышаются риски. В некоторых моделях стол расширяется за счёт опорных скоб или откидных дополнительных платформ.

Возможности угловой резки

Профессиональный электрический плиткорез может резать под углом в 45 градусов. Однако некоторым станкам доступны и промежуточные углы. Это, а также стабильность опорной системы — один из факторов, определяющих качество станка.

Подача воды

С подачей воды.

В зону распила вода в станках подобного типа подаётся насосом. Обращайте внимание на следующие моменты:

эффективность водоотвода;
величина циркуляции воды;
наличие отсеков для сбора отходов;
регулировка форсунок;

Общие принципы хорошо подкрепить примерами.

Вывод обзора субъективен, но… На наш взгляд, наиболее удобный плиткорез — электрический, с верхней ориентацией двигателя и подвижной режущей частью. Обращайте внимание на все детали:

комфорт регулировки систем;
удобство транспортировки;
возможность менять диаметр диска;
обзор рабочего пространства;
лёгкую замену круга;
качество и длину кабеля;

От нюансов зависит эффективность вашей работы. Попрактикуйтесь вначале на учебных плитах, навык качественного реза придёт совсем скоро.

comments powered by HyperComments

Очень часто при проведении ремонта сталкиваются с тем, как проштробить стену без пыли.

Дело в том, что часто в , где идёт ремонт, живут люди.

А пыль плохо сказывается и на здоровье, и на самочувствии, и вообще на настроении - никто не хочет жить в грязи.

После небольшого ремонта продолжительностью пару часов часто приходится делать уборку, которая длится полдня. Поэтому вопрос более чем актуальный.

Перфоратор - это инструмент, который должен находиться в арсенале любого домашнего мастера или наёмного работника-электрика.

Обычно используют небольшие перфораторы профессионального типа с патроном SDS+.

Использовать большие перфораторы и отбойные молотки нежелательно, так как при этом можно излишне глубоко пробить , превысив допустимую глубину штробы.

Также такие перфораторы обычно имеют большой вес и слишком тяжелы в работе.

Перфоратор должен быть трёхрежимным, допускающим включение режима чистого долбления. Двухрежимные перфораторы, которые допускают только сверление и сверление с ударом, мало подходят. Плохо подойдут для этих целей и дешёвые перфораторы «домашнего» класса.

Они, обычно, не очень хорошо переносят длительное долбление, и у них после двух-трёх часов такой работы может выйти из строя редуктор, узел патрона и другие механизмы.

Проштробить стену без пыли своими руками при помощи перфоратора не составит особого труда. Обычно штробление перфоратором не слишком пыльное. Образуется гораздо больше крупных кусочков, чем пыли. Тем не менее, пыль всё-таки будет. Чтобы она не разлеталась по помещению, используют строительный пылесос.

В крайнем случае можно обойтись и обычным пылесосом. Для работы нужен второй человек, который будет держать пылесос вблизи зоны штробления. Он же обычно и мусор подметает и складывает в мешок. Некоторые имеют встроенный пылесос - например, Макита 2432. Тут можно обойтись и силами одного человека.

Для работы используют различные зубила - лопатки различной ширины, пики, специальные канавочные зубила.

Самым удобным для штробления является канавочная лопатка.

Она чуть-чуть изогнута, имеет форму совковой лопаты с загнутыми краями.

Конечно, усилие удара такой лопаткой будет передаваться хуже, чем по прямому зубилу, но в этом случае можно производить штробление непрерывно, не отрывая лопатку от канавки каждые 3-4 см.

Лопатки и пики применяют там, где канавочную лопатку нет возможности применить из-за высокой твёрдости стены - чаще всего при штроблении по бетону. А также если нет в наличии канавочной лопатки. При покупке инструмента необходимо обращать внимание на его твёрдость и качество стали.

Он должен иметь закалку нужной твёрдости не только в области жала, но и в области хвостовика. Хвостовик должен быть чуть-чуть подкалён, чтобы не расклёпываться и в то же время не травмировать редуктор перфоратора при ударах. Лучше переплатить за лопатку, чем потом выкинуть перфоратор.

Штробление при помощи болгарки

Или угловая шлифмашина - электроинструмент, предназначенный для резания металла или каменных материалов абразивными дисками.

Чистое штробление болгаркой, как правило, не применяется.

Обычно у штробы делают крайние надрезы болгаркой, а середину выбирают при помощи перфоратора.

Такая технология позволяет сделать штробу более аккуратной, постоянной глубины. Производительность работ также растёт.

Как проштробить стену под проводку без пыли болгаркой? Ведь самый главный недостаток при работе болгаркой - просто огромное количество пыли. Весь объём разрезанного материала превращается в пыль. Решить проблему можно с помощью двух способов: применение мокрого реза и применение пылесоса.

Мокрый рез с болгаркой применяют достаточно редко из-за трудностей осуществления. Никто не захочет, чтобы по стенам в во время ремонта бежали струи воды, которые могут залить соседей. Тем не менее, если другие способы применить не удаётся, можно применять мокрый рез при помощи специальных приспособлений.

Разбрызгивать воду вручную вблизи работающего диска ни в коем случае нельзя:

во-первых, есть опасность повреждения диском другого работника
во-вторых, при попадании воды на саму болгарку при неаккуратной работе можно испортить инструмент и получить удар электротоком

Штробление болгаркой с подключением пылесоса осуществляется при помощи специальных приспособлений. Стоят они от 1.5 до 10000 рублей. Хорошие приспособления позволяют не только отсасывать пыль и предотвращают её разлетание, но и осуществлять рез на строго определённую глубину, регулировать её и повышают производительность, удобство и безопасность.

При использовании таких приспособлений проще обеспечить ровный рез, закрепив вдоль штробы рейку на нужном расстоянии и прижимая приспособление одним краем к ней.

Штробление при помощи специальных инструментов

Для прокладки штроб в больших объёмах используют специализированный инструмент - штроборезы.

Они, в большинстве случаев, имеют три режущих органа - с двух сторон у них два абразивных диска, делающих разрез с двух сторон штробы, а середина выбирается специализированной фрезой.

Достигается идеальная точность и глубина штробы, вся работа делается за один проход.

К штроборезу подключается специальный строительный пылесос, который отсасывает практически всю пыль.

Главный недостаток штроборезов - ориентация на один тип материала. Чаще всего они предназначены для прокладки штроб в , штроборезы для бетона и кирпичных стен стоят дороже и имеют низкую производительность.

Также при этом велик шанс повреждения арматуры - если в случае с болгаркой и перфоратором попадание арматуры будет сразу заметно, то со штроборезом её легко не заметить и перерезать.

Использовать для прокладки штроб какие-то другие инструменты, кроме болгарки, штробореза и перфоратора, нежелательно. Например, при штроблении в штукатурке на небольшую глубину возникает соблазн использовать фрезер.

Однако, если случайно из стены выпирает небольшой уголок кирпича, который закрыт штукатуркой - фреза или инструмент сломаются. То же самое и с другими инструментами. Для ручного штробления в небольших объёмах пользуются шлямбуром с резиновой защитной прокладкой и киянкой.

О штроблении без пыли с помощью бытового пылесоса можно посмотреть на видео:

Сегодня я хотел бы поговорить о дисках для болгарки, которыми лучше всего пилить как кафель, так и керамогранит. Это видео в первую очередь предназначено не для профессионалов, они, в общем-то, все это знают уже давно. А тем людям, которые собрались своими силами отделать ванную комнату или санузел каких-то плиткорезов, или каких-то коронок, чтобы просверлить какие-то отверстия в керамике или керамограните у них нет, но у них есть болгарка. И они могут купить диск, который будет пилить без сколов керамогранит и кафель.

Также этими дисками очень хорошо делать как небольшие отверстия, та и большие отверстия в плитке тоже без всяких сколов, задиров. Очень хорошо ими выпиливать как «П-образные», так и «Г-образные» какие-то конструкции в кафеле, когда все это очень близко выпиливается к краям, где до края остается буквально 1,5-2-3 сантиметра. И если диск применить не тот, который нужно, то, как правило, в этом месте кафель и керамогранит ломаются.

«Мокрый рез» и турбо-диск

Сейчас я поднесу камеру поближе и покажу, какие диски у меня сейчас имеются в наличие. Сейчас у меня имеется в наличии два диска. Вот этот диск, который идет с насечками, он называется, как правило, турбо-диск или диск для быстрой резки.

А вот этот диск, который абсолютно гладкий и у него только по краю идет напыление, алмазное напыление. Этот диск, как правило, продают в магазинах и на нем будет написано «Мокрый рез».

Еще бывают диски похожие на вот этот «мокрый рез», но у него будут еще идти вот такие по всему контуру прорези. Как правило, на нем пишется «сухой рез». Лучше всего кафель и керамогранит пилить диском, на котором будет написано «мокрый рез».

Вот на этом вот диске, если вы видите вот так, как раз написано «мокрый рез алмазный режущий».

На этом диске вот надпись турбо. Он здесь уже стертый, но можно прочитать.

Лучше всего кафель пилить такими дисками. Раньше я ими не пользовался. Меня смущало то, что написано «мокрый рез». Я думал всегда, что с водой можно как-то пилить или еще как-то. Но попробовав однажды, я понял, что и без воды им можно с успехом пилить и керамику и керамогранит.

На этом диске находятся такие напайки и крепления.

Они начинают бить по эмали и делают сколы эмали. То же самое на сухом резе, где находятся прорези. Эти прорези так же бьют по эмали и делают сколы. А если вы будете пилить по самому краю. Допустим, вам какой-то вырез надо сделать с этого края «П-образный».

Так, как правило, вот этот вот край он обязательно отломится, если вы будете пользоваться или турбо-диском или диском «для сухого реза». Так как он будет бить по самой плитке, будут сильные вибрации и обязательно край, обязательно отколется, и у вас ничего не получится. Что не происходит при пилении диском с «мокрым резом».

«Мокрый рез» он для чего предназначен? Допустим, в плиткорезе такие диски стоят поперек, вот таким образом.

И они проходят как-бы через весь массив плитки, и там я согласен, необходима вода. Болгаркой же вы будете пилить только самые-самые, вот такой вот кромочкой. Чтоб этот диск каким-то образом нагрелся или перегрелся, и его заклинило в кафеле. Ну, такое вряд ли возможно, и вряд ли произойдет.

Единственный минус у мокрореза, при пилении такими вот дисками – это большая запыленность помещения. То есть, если это все делать в квартире, то придется выходить на балкон. А если вы будете делать это в частном доме, то придется выходить. Разметку всю эту делать в комнате, а выходить пилить на улицу.

Реальный пример работы дисков

Сейчас я выйду на улицу и продемонстрирую качество реза турбо-диском, и качество реза «мокрым резом».

Для начала попробую все это сделать турбо-диском.

Теперь попробую поставить «сухой рез».

Вот это вот рез турбо-диском.

А вот это вот рез «мокрым резом»

«Мокрый рез» покачественнее будет. Хотя это керамогранит, его сложно пилить. Сколы, все равно какие-не-какие, задиры. Сколы, конечно же, есть. Сейчас то же самое попробую сделать на обычном кафеле.

Вот обычная кафельная плитка стеновая.

Сейчас я буду ее резать «мокрым резом», потом турбо.

Вот «мокрый рез»

С этой стороны турбо-рез.

«Мокрый рез» как видите более качественный, практически совсем без сколов и задиров.

Кто-то конечно скажет, что разница в резах несущественная, там почти ее нет. В какой-то степени, когда продольные резы аккуратно резать и нормальная сбалансированная болгарка, то это так. «Мокрый рез» он еще ценен тем, что вот эти отверстия под канализацию, под 110 трубу, оно очень близко к краям.

То есть с этой стороны 1-1,5 сантиметра, с этой 2,5 остается. Вот это отверстие я и резал «мокрым резом». Если бы я начал резать турбо-диском, то этот или этот край, ну, плитка (это был керамогранит на полах) он все равно бы сломался. А «мокрый рез» он не дает вибрации на плитку и поэтому плитка нормально выпиливается и не ломается. Это же касается и резов, если буквой «П» или буквой «Г» где-то очень-очень близко от краев.

Я надеюсь, данное видео для кого-то было полезным. Покупайте диски, на которых написано «мокрый рез». И при резке кафеля и керамогранита вам всегда будет сопутствовать удача. Особенно если вы будете выпиливать какие-то отверстия или еще что-либо очень близко к краям.

Все права на видео принадлежат: Андрей Смольяков

При алмазной резке строительных конструкций используют два метода – «мокрый» и «сухой». Разница между этими видами работ довольно проста - мокрая алмазная резка подразумевает постоянное или периодическое использование воды для охлаждения рабочего органа. Cухая aлмазная резка не требует использования в рабочем процессе жидкости. Казалось бы разница не велика, но на практике она достаточно существенна. Давайте разберем ее детально.

Преимущества мокрой алмазной резки

повышение ресурсоемкости режущего органа за счет своевременного охлаждения;
повышение качества выполняемых работ в условиях работ высокого уровня точности;
снижение уровня запыленности за счет поглощения водяной струей частиц пыли (принцип скруббера);
возможность работать с бетонами на глубине свыше 60 мм, с кирпичом – на глубине свыше 84 мм;
уменьшение срока проводимых работ за счет беспрерывности рабочего цикла;
минимизация шума и рабочих вибраций режущего инструмента, т.к. алмазное бурение (сверление) проходит вкупе со своевременным удалением струей воды осколков и пыли из-под режущего органа;
высокая экономичность работ вследствие высокой скорости их выполнения и непрерывности технологического цикла.

За плюсы мокрого метода резки приходится платить некоторыми дополнительными сложностями

Требования мокрой алмазной резки

обязательное наличие воды в достаточном количестве:
при работах с высокой нагрузкой это может быть водопровод, крупный резервуар или естественный водоем (любой источник, в том числе водопровод должен находиться на расстоянии до 50 м) при определенном объеме работ нужен напор до 10 литров в минуту;
при выполнении разовых работ с умеренной нагрузкой на алмазный элемент достаточно небольшой емкости с водой или бака с водяным насосом;
удаление технической воды и шлама с рабочего места при помощи промышленных пылесосов;
контроль за утечкой воды в проемы и щели строения (по ситуации);
контроль за непопаданием воды на токоведущие элементы и на приборы электроснабжения;
необходимость привлечения дополнительного работника для контроля подачи воды на алмазный диск;

Преимущества сухой алмазной резки

возможность работы переносным инструментом вдали от источника воды;
возможность работы в одиночку;

Недостатки сухой алмазной резки

высокая запыленность рабочего места и прилегающих помещений; применение пылесосов снижает запыленность, но не позволяет избавиться от нее полностью
более низкий, по сравнению с мокрой алмазной резкой, уровень точности и качества работ.
невозможность работы с максимальной степенью нагрузки и производительности в связи с быстрым нагревом алмазного сегмента, что ведет к снижению его ресурсоемкости и быстрому выходу из строя;
ограничение глубины резки до 60 мм (для бетонов) и 85 мм (для кирпича);
невозможность быстрого удаления строительного мусора из-под режущего органа, что повышает длительность рабочего процесса резки, повышает уровень шума и вибраций;

Таким образом, мокрая резка является преимущественным методом , хотя его применение связано с дополнительными усилиями по организации работ, а именно нужно заботиться о подаче и удалении воды. Однако, если речь идет о достаточном объеме работ, то дополнительные усилия по подаче воды не так обременительны в сравнении с издержками сухого метода резки. Иначе говоря, легче позаботиться о подаче и удалении воды, нежели производить резку ценой больших усилий и времени.

В целом мокрый метод алмазной резки более предпочтителен, поэтому всегда используется там, где требуются большие объемы работ, высокая глубина и точность алмазного реза.

Сухая алмазная резка имеет практический смысл при ручных работах, которые не требуют высочайшего уровня точности и глубокого реза. Либо по исключительному принципу: если обеспечить достаточное водоснабжение просто невозможно.