В наше время многие люди задаются вопросом, как провести заземление своими руками. Устройство заземления в загородный дом или подвал своими руками обусловлено требованиями в первую очередь техники безопасности. Дело в том, что многие бытовые приборы, например, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник и прочие устройства имеют металлический корпус. И обойтись без заземления при их подключении нельзя.
Чтобы сделать устройство заземления в частном доме своими руками, нужно иметь некоторые знания. Металл, как известно, активно проводит электричество.
Возможно поражение электрическим током человека от бытового прибора, если в последнем имеются неполадки, и электричество пошло на его корпус. Это чревато травмами и опасно для жизни.
Чтобы обеспечить человеку безопасное пользование бытовой техникой, были созданы такие условия, когда все корпуса бытовой техники соединены с одним из проводов в кабеле питания, а розетки соединены с землёй.
Таким образом, в случае поломки техники с металлическим корпусом человек удар током не получит , так как ток уйдёт в землю по кабелю электропитания прибора. Далее - через розетку по специальному заземляющему проводу в специальный заземляющий контур, который находится недалеко от дома на участке.
Существуют такие бытовые приборы, в которых недостаточно заземляющего провода в розетке , они требуют прикрепления дополнительного заземляющего провода к металлическому корпуса прибора. К таким бытовым приборам относятся:
- Электрическая духовка.
- Микроволновая печь.
- Стиральная машина.
- Посудомоечная машина.
- Водонагреватель.
Заземление в первую очередь обеспечивает электробезопасность в помещении .
Возможно, это знают не все, но микроволновую печь нужно обязательно подключать к земле. Дело в том, что без подключения к земле она даёт очень большой фон, что опасно для здоровья. Происходит повышенное излучение, которое при определённых условиях может стать опасным для жизни. Поэтому относиться к заземлению бытовых приборов нужно очень серьёзно.
Несомненно, многие люди часто сталкивались с пощипыванием при прикосновении к металлическому корпусу, например, стиральной машины. Это говорит о том, что в ней неисправно заземление.
Дело в том, что машина могла быть заземлена через её сетевой кабель, но провода работают под большой нагрузкой, и гораздо безопаснее и надёжнее будет заземлять такие машины отдельным проводом , прикрутив гайкой провод к металлу корпуса машины. И также нужно поступить и с посудомоечной машиной, бойлером, микроволновой печью и другими приборами в металлических корпусах.
Заземление в компьютерах
У компьютеров есть некоторые особенности, связанные с заземлением. Возможно, об этом мало кто знает. Если подключить провод заземления напрямую к корпусу компьютера, возможно, что скорость работы интернета повысится в несколько раз, сведётся к минимуму количество ошибок.
Очень важно иметь заземление в домах, которые используются в качестве дач. Дело в том, что эти дома в основном сделаны из легковоспламеняющегося материала - дерева. Существует большая вероятность удара молнией.
Причина в повышенном наличии колодцев, скважин, трубопроводов, которые лежат на почве или на очень маленькой глубине в земле, что это увеличивает вероятность попадания молнии в трубопровод в несколько раз.
Если в дачном доме нет заземления и громоотвода, то в большинстве случаев во время грозы случается пожар. Последний может быть потушен не сразу, ввиду того, что на даче хозяева находятся редко и могут не знать о пожаре. Также есть опасность того, что огонь перекинется на рядом стоящие дома.
Второй фактор. Обычно дачи расположены далеко от пожарных частей. Сценарий возможен следующий: пока пожарные машины доберутся до дачи в лесу или где-то далеко за городом, пожар наберёт мощность, которую потушить быстро не получится. И после полного гашения пожара дом останется лишь построить заново, так как старый восстанавливать нецелесообразно.
Чтобы этого не случилось, нужно ответственно отнестись к изготовлению молниеотвода и заземления. Для этого будет достаточно несколько стержней длиной в один метр каждый, их нужно прикрепить к коньку кровли дома и соединить стальной проволокой с заземлением.
Всего существует шесть систем заземления. Для частных домой применяют чаще всего две: TN-S-C; TT.
В первом варианте нейтраль на подстанции заземлена наглухо, оборудование имеет прямой контакт с землёй. Земля (PE) соединена с потребителем электроэнергии одновременно одним проводом , он также несёт собой функцию нейтрали, также называемым нулём (N). Этот один провод, несущий в себе две функции, земли и нуля, обозначается символикой PEN. Он проводится в дом, внутри помещения его разделяют на два отдельных провода и подключают к электрооборудованию помещения.
Такая система достаточно защищена при помощи автоматов, возможно, и без применения УЗО. Этот вариант имеет недостаток. Если происходит обгорание, повреждение провода PEN, то между домом и подстанцией на земляной шине в доме появится фазное напряжение . Отключить его невозможно.
К такому типу соединения предъявляются жёсткие требования:
- Провод PEN должен быть обязательно качественно защищён механически.
- На столбах устанавливается резервное заземление через 100−200 метров.
Известно, что в сельской местности многие линии не приспособлены к такому способу заземления. Для них подходит способ системы Т. Т. Его нужно использовать в хозяйственных помещениях, расположенных отдельно от жилых помещений и имеющих земляной пол. В них человек рискует прикоснуться одновременно к земле и заземлению, это опасно при использовании системы TN - S - C .
Заземление системы ТТ . Отличие этого способа состоит в том, что провод «земля» идёт к щитку от отдельного контура заземления, но не от подстанции. Система устойчива к повреждениям защитного провода, но не будет обеспечивать полную безопасность без установки в доме УЗО.
Линии электропередач старого образца не имеют защитного заземления. Их нужно заменить на современные. Но быстро и в больших объёмах это сделать невозможно. Для обеспечения безопасности нужно сделать контур отдельно.
Это можно сделать самому или же нанять специалистов . Компания берёт на себя обязанность возместить все потери клиенту, если они возникли по ее вине.
Устройство заземления для дома:
- Металлические полосы, которые соединяют между собой детали.
- Штыри, они также называются заземлителями.
- Линии, которые соединяют заземляющий контур со щитком электрическим.
Металлы для изготовления заземлителей
Штыри можно изготовить из железа, диаметром шестнадцать миллиметров и более. Не рекомендуется использовать арматуру, так как она имеет калёную поверхность, что изменяет распределение электрического тока.
Вторая причина в том, что калёная поверхность более подвержена коррозии.
Штыри можно изготовить из металлических уголков сечением 50 на 50 миллиметров. Уголки удобны тем, что они легче поддаются вбиванию в землю. Предварительно их нужно заточить с одного конца, а ко второму приварить площадку квадратную шириной 70 миллиметров, по ней будет удобнее бить кувалдой.
Вместо штырей можно использовать трубы . Один конец трубы нужно сплющить и заварить. На расстоянии полуметра от конца нужно просверлить в стенке трубы отверстия. Делается это для того, чтобы при пересыхании грунта можно было заливать в них солевой раствор, таким образом, восстанавливается контакт с грунтом. Забить кувалдой в землю такие трубы трудно, целесообразнее будет пробурить скважины небольшого диаметра, поместить в них трубы, засыпать грунт обратно.
Глубина, на которой должны находиться штыри в грунте. Штыри для заземления нужно помещать в глубине земли ниже, чем происходит промерзание: от шестидесяти сантиметров до одного метра . Если местность засушливая, то нужно сделать так, чтобы часть штырей была постоянно в зоне влажной почвы. Используя штыри длиной от двух до трёх метров, можно обеспечить достаточное рассеивание токов утечки.
Очень важно, чтобы металл хорошо передавал электричество в землю. Красить штыри нельзя. Они будут передавать токи в землю очень слабо, в результате заземление не будет исполнять свою и не обеспечит безопасность.
Все штыри должны быть зачищены абразивом до голого металла , никакой краски или защитного слоя лака на уголках или штырях быть не должно.
Существует правило, которое не позволяет соединять детали между собой болтами и гайками. Контакт должен быть максимально надёжным, а сопротивление минимальным. Для этого нужно все соединения деталей проваривать дуговой сваркой.
Как сделать «землю» для электричества
Некоторые люди используют вместо заземления трубопроводы, другие металлические сооружения, которые находятся в земле. Действительно, такое заземление исполняет свою функцию, но не всегда долго и надёжно.
Дело в том, что трубы трубопровода имеют соединения. Со временем электрический контакт на стыках труб пропадает по причинам коррозии. Трубопровод продолжает функционировать как проводник воды, но как проводник электричества и заземлитель он уже перестаёт действовать. Поэтому не стоит пользоваться таким заземлителем , который может в любой момент подвергнуть жизнь человека опасности.
Расстояние от края отмостки до того места, где будут установлены штыри заземления, не должно быть менее полутора метров. После выбора места для контура заземления копается траншея под равносторонний треугольник с длиной сторон три метра . Глубина траншеи семьдесят сантиметров, ширина - шестьдесят сантиметров, так будет удобнее варить. Одна из вершин треугольника расположена ближе, чем другие, от неё к дому должна быть выкопана траншея глубиной пятьдесят сантиметров.
У вершин треугольника нужно забить штыри , не добив их до дна котлована на десять сантиметров. Заземлитель над землёй вести нельзя, он должен идти под землёй на глубине около шестидесяти сантиметров. Полосу металла шириной сорок и толщиной четыре миллиметра приваривают к выступающим частям штырей. Такой же полосой соединяют треугольник с домом. Сопротивление заземления не должно превышать четыре ома. Далее нужно засыпать траншеи землёй. Послойно нужно утрамбовывать землю, не допускать присутствия в ней мусора и камней.
Когда металлическая полоса вошла в дом, к ней нужно приварить болт, к последнему прикрепить медный проводник с сечением не менее 4 квадратных миллиметров. Заземление подключается в электрощит к специальной шине. От шины идёт разводка «земли» по дому.
Считается, что отдельно заземлять розетки неэффективно, так как в зависимости от состояния почвы сопротивление контуров меняется, возникает разность потенциалов, это приводит к выходу оборудования из строя или к электротравме.
Сравнительно недавно появилось модульное заземление . Оно включает в себя комплект штырей и соединяющих их хомутов. Отличается этот способ тем, что штыри забивают в землю на глубину сорок метров. На определённых этапах забивания должна проводиться проверка сопротивления. Это занимает малую площадь и требует небольшой объём работ, но цена такого заземления в несколько раз выше традиционного.
04.05.2009, 12:08
Всем добрый день.. Собственно говоря два вопроса.
1. Есть подвал, пока только земляной пол. В дальнейшем буду делать стяжку. Могу ли я в подвале под стяжкой сделать заземление? Если да, то какого вида (рамка из сваренного уголка, забитый в землю прутья арматуры или какую то пластинулка)? На какую глубину ниже стяжки?
2. На столбах однофазная сеть. Хочу завести в дом медный кабель на рассчитанный на максимальную мощность. Прошу извинить если неправильно использую терминологию. Подскажите марки проводов, сечения которые можно использовать для наружной подводки и для внутренней разыодки.
Заранее благодарен.
04.05.2009, 12:24
Заземление в подвале вполне можно делать. Десяток-другой штырей (уголков) длиной не менее 3-4 метров, забитых полностью в землю по периметру дома (чем больше площадь охватить тем лучше) и связанных друг с другом железной шиной. Все соединения или болтовые или на сварке. ИМХО не сложно такое сделать и снаружи дома под отмосткой.
Зеленый Кот
04.05.2009, 13:16
1) В подвале как раз лучше не делать))) случиться что и будете мерять вручную шаговое напряжение (растекания) между полом и стенками. Строго во двор выносить и никаких фокусов внутри контура здания!
2) До дома лучше всего вести алюминием (ибо на столбе тоже алюминий), а вот уже после первого автомата (который и выступит переходником алюминий-медь) медь. СИП (5) на соответствующий ток рулит!
04.05.2009, 17:03
Еще один довод против заземления в подвале - там грунт сухой, ну или намного суше, чем снаружи, следовательно сопротивление до тела земли больше. А задача заземления - связаться с тем телом. Хотя встречалось упоминание о заземлении через арматуру монолитного фундамента:roll:
04.05.2009, 20:37
Штыри потому и делают длинные чтобы они достали до уровня грунтовых вод и всегда были влажными. Правда забивать их в подвале...
И что может произойти такого, чтобы подать киловольты на заземление? Только молния и та кратковременно. Тут уж не важно где мерить его шагами - в подвале или на улице. А одновременно 220В подать на заземление и при этом чтобы не выбило автомат и при этом чтобы было шаговое напряжение на земле... не рассказывайте сказки, любезнейший.
Какое отношение заземление имеет к автоматам? Автомат ни в коем случае не должен размыкать заземление. И из алюминия его если делать, то нужны плоская шина довольно большим сечением. Дорого и ненужно. Обычно делают из железной полосы, разводя медью только на конечных потребителях.
Зеленый Кот
04.05.2009, 21:10
Да хватит и молнии, не говоря уже об обрыве нуля (как раз автомат не выбьет, а на заземлении будет 220В)... учитывая, что иногда подвал бывает мокрый и.т.п. - повышенная опасность гарантирована именно в таком месте, где ее и не ждешь.
-----------
Второй вопрос вообще-то относился к подключению сети дом-столб:D
04.05.2009, 22:43
220 на заземлении это очень хреновое заземление. Это раз. Во вторых для защиты от обрыва нуля ставят УЗО. И в третьих все нормальные приборы не должны использовать заземление как замену нуля. Заземление как защита от пробоя на корпус используется и только. Как раз УЗО от этого так-же защищает.
04.05.2009, 23:58
Можно, чем больше и ниже - тем лучше.
Можно, через стальные орешки...Сколько дают мощи, на то и расчитан.
Зеленый Кот
05.05.2009, 01:07
И в третьих все нормальные приборы не должны использовать заземление как замену нуля
При обрыве подвода нуля проводки сформированной по схеме ТНЦС ток нуля пойдет именно по заземлению (если действительно нет УЗО или рассекателя), если заземление во дворе - пофик...
Раньше так электричество воровали - "неправильно" подключали счетчик и заставляли ток по в токовой обмотке тесь обратно (или воообще не течь).
05.05.2009, 10:27
Я сам так электричество воровал в свое время. Повторяю еще раз - нормально сделанное заземление и напряжение в 220В не создаст на земле опасного шагового напряжения. А если к контуру заземления будут подключены все соприкасающиеся с землей металлические предметы в подвале, то разности потенциала, который создаст неприятные ощущения, просто не возникнет. Неоткуда. Ибо на дом больше 10кВт мощности не выделяют, а заземление имеет наименьшее сопротивление на глубине.
Единственная сложность - забивание длинных штырей в подвале. Элементарно высота потолка помешает. Если только набирать штыри из кусков длиной метр-полтора, соединенных резьбой. Видел такую технологию. Большим перфоратором специалисты таким образом загоняли штырь длиной 10-15 метров. Хватало одного-двух для заземления офисного многоэтажного здания.
05.05.2009, 11:38
Внутри не забивать.. Сделайте контур снаружи. Не забудьте пр повторное заземление на опоре
07.05.2009, 18:02
Единственная сложность - забивание длинных штырей в подвале. ............штырь длиной 10-15 метров.
Да ладно тебе пугать то:wink:
Это же не молниеотвод... Хватит и 2-3 метра...
22.05.2009, 06:42
По заземлению. Основное требование по заземлению в сетях 220В-обеспечить сопротивление не более 8 Ом-в любое время года (лето-зима),поэтому глубина забивки требуется не 3-5метров и....., а -более глубины промерзания. В нашем случае это подвал,т.е. промерзания там как такового совсем нет (вероятнее всего). Исходя из этого, совсем не обязательно загонять железяки на 3 м глубины и более,особенно до того,чтобы выйти на какой-нибудь ключ или прочие артезианские воды. Другое дело,если почва песок как в сахаре,тогда уж надо глубже. Если почва обычная и хоть немного влажная будет достаточно и метра.Сколько надо забыть штырей?- зависит опять же от почвы, если обычная, то хватит 5-6,соединенных между собой сваркой сороковкой лентой,естественно металлической. Располагать штыри между собой далеко не имет смысла (расчет заземления ведется по принципу сложения сопротивлений заземлителей как соединение параллельных сопротивлений и чем дальше расположены между собой тем более увеличивается сопротивлие соединяющих заземлители шин,т.е. сами увеличиваем сопротивление заземления. Про шаговое напряжение -это вряд ли.
это надо налить на пол воды и босиком ходить,еще чтобы небыло ни одного автомата.
22.05.2009, 06:47
27.06.2009, 19:43
Кстати,трудновато будет молнии попасть в заземление в подвале,в провода может,но на то есть защита.
Эх и каша в голове написавшего такое. Беда инета. Начитются, ничего толком не поймут и поучают потом других. Ужастики.
06.08.2009, 15:21
У меня по проекту заземление выполнено в подвале...
площадь электродов зависит от суммарной нагрузки, грунта и "температуры воды в индийском океане".
в моем случае в пол вбито 4 электрода из 1,5 дюймовой трубы длиной 3 метра каждый
обварено все шиной выведено шиной к щитку, который тоже находится в подвале,т.к ввод в дом сделан под землей.
поверх шины сделана гидроизоляция и отлита плита.
Поля заземления для бытовых сетей очень часто делают под зданиями...
про шаговое напряжение написал чел слабо владеющий вопросом.
шагового напряжения нет, есть небольшое поднятие потенциала грунта под зданием при наличии ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ!!! утечки на землю... хотя при этом уже должны сработать УЗО и автоматы
Вообще, сомневающимся стоит открыть учебник по ОБЖ для институтов связи там все написано подробно про расчет и устройство контура заземления.
12.08.2009, 15:41
Зеленый Кот
12.08.2009, 16:03
13.08.2009, 10:21
У меня вопрос почему вы пишите что раньше так воровали электричество, а что сейчас нельзя.Статус не позволяет или электрики что то от этого придумали?
А сейчас счетчики электронные... им пофиг куда стекает фаза.
13.08.2009, 10:35
При обычных условиях напряжения на земле вообще нет - никакого:D
Речь шла о том, что если молния ударит, а кто-то будет в подвале - его и поджарит...
Дело в том, что чтоб поджарило нужна разность потенциалов
если заземление сделано полем, т.е. забиты электроды по перимеру подвала то при ударе молни потенциал земли поднимается равномерно... ну... есть шанс поджариться... но при низком сопротивлении земли - очень маленький...
Хотя у тех у кого в подвале заземление наверняка есть отдельный контур вынесенный за здание, молниезащитный
АлексейН
13.08.2009, 11:25
А сейчас счетчики электронные... им пофиг куда стекает фаза.
Счетчикам ни электромеханическим, ни электронным - фазировка совершенно не пофиг. Чтобы такое учудить, надо было поменять на столбе фазу с нулем. Поскольку измерительный элемент стоит только в фазной цепи - ноль на счетчиках всегда шел через проходную клемму - при поменянных местами цепях ток пойдет мимо катушки. А фазу с нулем махнуть законных путей нет - там все пломбироваться должно. Поймают - пистонов вставят.
АлексейН
13.08.2009, 11:29
Хотя у тех у кого в подвале заземление наверняка есть отдельный контур вынесенный за здание, молниезащитный
Отдельный контур молниезащиты сейчас может только для промышленных зданий применяют, в жилых - заземление используют общее. Это тенденция, которая пришла из европейских норм и потихоньку нормативку под нее рихтуют. Суть в том, что при ударе молнии проблема возгорания конструкций вторична - а первична защита человека от высокого потенциала. Которая решается как раз общим контуром уравнивания потенциалов. Черт с ним, что в сети относительно чистой земли будут киловольты - но относительно окружающих конструкций потенциал будет умеренный. В том числе и техника выживет.
13.08.2009, 12:14
Можно и так... только шину молниезащиты (сваренную стальную полосу) нужно пускать по несгораемым конструкциям снаружи здания...и подключать к общему полю. т.к. у нас, в отличии от европы, жизнь человеческая на втором месте у пожарников:wink:
Это и для промышленных зданий допустимо
АлексейН
13.08.2009, 12:16
Конечно допустимо, просто для промышленных зданий габариты несколько иные - и как такового контура уравнивания потенциалов там нет - есть соединенные как-нибудь металлические конструкции. Кстати по этой же причине в большинстве случаев используют систему TN-C.
13.08.2009, 21:33
Мне не надо про молнееотводы у нас в деревне такого не у кого нет,даже я думаю у главного энергетика дяди Васи,контрольу нас когда им накрутят хвоста и тогда они прибегают глянуть на счетчик,счетчики у нас с колесиком как я понимаю это явно не электронные единственное чем электрики гордятся что они с трещеткой т.е. не крутятся назад.Так вот скажите если заземление соединить с нулевым проводом,это я честный гражданин прочитал тут на этом сайте, счетчик обязан по каким то законам остановиться или нет,а лампочка естественно должна светиться. То что он остановиться будет достаточно.Мне то и надо знать ДА или НЕТ.
АлексейН
13.08.2009, 21:46
естественно НЕТ
13.08.2009, 22:04
Ах какой хитрый Ашот!... :D:D
14.08.2009, 09:06
Не знаю как у Вас... а у нас, если вдруг по каким то причинам счетчик остановился и эта причина Вы... и дядя вася это присечет.....
то попандос на 50 000 рупий обеспечен....
причем на эту сумму придет решение суда...
т.ч хитрить - дороже;-)
16.08.2009, 19:55
АлексейН
16.08.2009, 21:43
Вот фраза Темы "... по какой то причине остановится" меня все таки обнадеживает.Я как член ВЛКСМ с 1986 года,обещаю всему сообществу не злоупотреблять,да и скорее, если получится, буду ЭТО держать на всякий случай всякое может быть кризис на дворе.Душу как то согревает то что у тебя есть заветная кнопка.
У нас тоже такой оптимизатор хренов завелся - каждый месяц баланс не сходится рублей на тысячу. Найдем и рыло начистим, чтобы неповадно было впредь.
Зеленый Кот
16.08.2009, 22:06
У нас тоже такой оптимизатор хренов завелся
Если умный фиг словите...
Так помыслил - способов украсть туча.
А если по умному, когда ставится реле, что питается от "официальных 220В" и как только вырубывают рубильник, то пропадает и "отвод", то найти можно только постоянным мониторингом.
16.08.2009, 22:39
У меня идея на ночь включил утром отключил, днем ничего нет. А как вы узнаете что 1000 руб не хватает.У нас нет на улице "общего" счетчика да и в селе много чего нет, если многие алкаши элементарно провода накидываю и ночью топят а попадаются когда утром с бодуна забыл, контролер наскочил а провода висят,так он и пожурил ты бы хоть прикрыл чем,а штраф 50000руб,так с него взять нечего, максимум провод забрали,а если несколько раз попался то от света отключают,ну это было раз два,да и то хозяин оборзел послал главного местного энергетика на 3 буквы.
АлексейН
16.08.2009, 23:03
ну это было раз два,да и то хозяин оборзел послал главного местного энергетика на 3 буквы.
Поселок, уж извините, чмошников... слава богу, что у меня дом не в вашем поселке.
18.08.2009, 09:38
АлексейН +1.
Ашот... купи ветрогенератор.... просто согретая душа и рваная ж.опа
не стыкуются в одну картинку
27.09.2009, 17:57
Проконсультируйте пожалуйста.Можно ли заземленный провод соединить с нулевым.Нарушенние это или нет.
Зеленый Кот
27.09.2009, 19:49
Есть разные схемы заземление: согласно одних земля соединяется с нулем, согласно других - нет.
Обычное ТНЦС: ноль и земля соединяются на шине входного щитка (но потом опять разводятся раздельно).
Посмотрите по темам - где-то даже рисунки выставлял.
27.09.2009, 20:47
У меня от столба идет провод,подключен к электросчетчику,счетчик просто висит на стенке в коридоре,от счетчика через две пробки два провода идут в комнату.Так вот вопрос могу ли я заземление подсоединить на нулевой пробке?
Зеленый Кот
27.09.2009, 21:07
Заземление, что в розетках - нет.
28.09.2009, 08:20
А где на совдеповских розетках заземление и вилках тоже, а там где они изредка были никто их не подключал.Я сейчас вижу нового образца но заземлением никто не пользуется,пользуются только умельцы чтобы свет отмотать.
28.09.2009, 10:28
Ашот, на 220 в не нужно розектки с заземлением...
АлексейН
28.09.2009, 10:37
Альтернативно одаренные рассейские электрики и не подключали. А у кого мозги есть - подключали. Так что на всех гнать не надо.
Зеленый Кот
28.09.2009, 10:55
Ну и как они подключали? - если соединить земляной контакт розетки с нулем, то и получится зануление.
Оно бы, конечно, ничего, если бы была доступна альтернатива по электроснабжению... а так нередки как взвешивание нуля вольт эдак на 20, так и когда на ноль идет соседняя фаза.
А земля матушка - она всегда нейтральна, например в ванной:twisted:
АлексейН
28.09.2009, 11:07
Ничерта не понял. Однофазные розетки с заземлением появились сравнительно недавно. До сих пор море электросетей как были, так и остались на TN-C-S, а то и TN-C. А в промышленности вообще нулевой провод периодически сажают на корпус шкафа, который сам сидит на какой-нибудь стальной колонне.
В этом случае если уж проводка переделывалась - кидали защитный проводник с корпуса этажного щитка.
28.09.2009, 11:58
У меня идея на ночь включил утром отключил, днем ничего нет. А как вы узнаете что 1000 руб не хватает.
Так как близок к этому могу сказать что сетевая компания теряет от таких как вы милиарды рублей. Не остается ничего кроме как повышать тарифы, и просить огромные бабки за присоединение:(
Мне то от того, что вы воруете как то параллельно, мне этих денег не видать, но от того что цена на электричество растет и кому-то потом предлагают за пол-ляма подключиться (материалов нет, бюджет филиалов режут) обидно.
28.09.2009, 12:19
...
Что значит - на 220 не нужно?
Если к дому подведено только 220 - не надо...
АлексейН
28.09.2009, 12:21
Можно спорить до посинения
28.09.2009, 12:34
28.09.2009, 13:33
тоже не осилил... почему при 220 не нужно?
а как же УЗО всякие
28.09.2009, 19:26
Лучшие умы заземления и всего электроснабжения собрались а никто конкретно сказать не может будет ли нарушением закона подключение заземления перед нулевой пробкой на счетчике или закон такой как хочешь так и трактуй? А то не удивлюсь если сам Чубайс встрянет в наши споры и пожалится как мы Ашоты обдираем родное государство на миллиарды,и из за нас Саяно-Шушенская полетела.И что так легко украсть у одной из самых богатых организаций что вы миллиарды теряете,мне прямо чудно.
Чтобы обеспечить свой собственный частный дом безопасной системой электроснабжения, необходимо в процессе его реконструкции или при проведении новой схемы электрической разводки учесть систему заземления. При этом необходимо отметить, что монтаж заземления в частном доме своими руками 220в – процесс не очень сложный. Особенно, если сравнивать с монтажом в многоквартирном доме. И хотя все понимают, зачем нужно защитное заземление, не всего его делают. Поэтому рассмотрим конструкцию полностью, а заодно ответим на вопрос, как сделать контур заземления загородного дома.
Устройство заземления на улице у дома
Устройство контура заземления в частном доме – это штыри, вбитые в грунт вертикально, которые обвязываются между собой проводниками. И вся эта конструкция соединяется с распределительным щитком в доме. Перед тем как сделать заземление в частном доме, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.
Из инструментов понадобятся лопаты, лом, кувалда, молоток, сварочный аппарат с электродами, болгарка, гаечные ключи. Из материалов:
- металлический уголок размерами 50х50х5 мм;
- стальная лента шириною 40 мм и толщиною 4 мм;
- металлическая проволока катанка диаметром 8-10 мм.
Чисто в конструктивном исполнении домовый контур заземления представляет собой равносторонний треугольник, в углы которого вбиваются металлические заземлители. Для этого и используется металлический уголок. Глубина вбивания – 2,5-3,0 м. Сделать это можно самостоятельно обычной кувалдой. Если грунт на участке твердый, то можно сначала провести углубление при помощи бура на глубину 1,5 м, после чего добить уголки кувалдой.
Монтажный процесс необходимо начать с нанесения на грунт размеров и формы заземляющего контура. После чего по всему периметру выкапывается траншея шириною до 60 см, чтобы было удобно проводить сварку, и глубиною 80-100 см. Вбиваются заземлители. Чтобы процесс вхождения в грунт уголков проходил без проблем, рекомендуется их концы заострить под конус. До упора забивать не надо, нужно чтобы над дном траншей остались торчать края штырей, приблизительно 20-30 см.
Теперь необходимо уголки состыковать между собой горизонтальными элементами контура заземления. Для этого используется металлическая лента. Соединение производится только электрической сваркой. Никаких болтов, которые под землей покроются коррозией, а это частичное или полное отсутствие контакта, что приведет к неэффективности заземления в загородном доме.
Следующий этап – это соединение сделанного контура с распределительным щитком в доме. Для этого можно использовать или катанку, или ту же металлическую полосу. По двору соединительный контур проводится в траншее, внутри дома по стене или плинтусу. На конце проводника, который вошел в дом, приваривается болт М6 или М8. На него будет надеваться кольцо провода, отвечающего за внутреннее заземление частного дома. Крепление производится аналогичной гайкой. Может понадобиться изоляция стыков.
Внимание! В качестве элементов заземляющего контура нельзя применять металлическую арматуру. Ее внешний слой является каленым, что нарушает равномерное распределение тока по всему сечению профиля. К тому же арматура в земле быстрее ржавеет.
Места сварки надо обязательно обработать антикоррозийными составами. Но весь контур окрашивать или покрывать каким-то защитными составами запрещено. Потому что в системе необходим полный контакт с землей, куда будут уходить блуждающие токи.
На этом монтаж контура заземления для частного дома можно считать законченным. Поэтому убедитесь, что сварочные стыки прочные, после чего лопатами надо закопать траншеи. Кстати, эту технологию можно использовать и для сооружения системы молниеотвода (громоотвода). Вот такое устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками.
Необходимо отметить, что правильная форма заземления частного дома – это необязательно треугольник. Можно использовать квадрат, окружность, линию и другие фигуры. Важно, чтобы сам контур не создавал сопротивления, поэтому максимальное количество вбитых вглубь земли заземлителей и их горизонтальных собратьев было как можно больше. Хотя треугольник – проверенный временем вариант. И еще один немаловажный момент – расстояние от домашнего контура системы заземления до фундамента дома не должно быть меньше одного метра.
Подключение в электрическом щите
Обычно питание частных домов электрическим током осуществляется воздушными линиями электропередач. Поэтому ввод в дом делают двумя проводами: фаза и ноль. Их система заземления основана на схеме TN-C, в которой установленный нулевой контур – он же и заземляющий, подключен к общей нейтрали в трансформаторной подстанции.
Так как свой дом оборудуется заземляющей системой, то подключение может быть проведено по двум разным схемам:
- TN-C на TN-C-S;
- TN-C на TT.
Подключение контура по схеме TN-C-S
Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE. Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита. К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.
Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.
Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм², один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.
Подключение по схеме TT
Схема похожа на заземление дома по системе TN-C-S, но есть у нее и разительные отличия. В системе подключения TT входящий проводник PEN, несущий двойную нагрузку (нуля и земля), подключается к шине, которая изолирована от контакта с распределительным щитком. Как, в принципе, и фазный проводник. К ней будет подключаться нулевой провод, выходящий из дома.
К не заизолированной шине, которая с другими шинами ничем не связана, подключается заземляющий провод, выходящий из дома. Сюда же подсоединяется и заземлитель, идущий от уличного контура заземления. Соединение производится медным кабелем с минимальным сечением 10 мм². То есть, получается, что все провода проходят по разным контурам и друг с другом соединяются лишь в бытовых приборах.
Отличительной особенностью системы заземления TT, ее положительная сторона – это разделение двух контуров: нуля и заземления. В системе TN-C-S есть один негативный момент – при отгорании провода PEN, электричество пойдет по наименьшему сопротивлению, то есть, по самому защитному заземлению. А это чревато большими неприятностями. Минимально, что может случиться, произойдет короткое замыкание в проводке, могут сгореть бытовые приборы. Максимально – здесь и до пожара не так далеко.
Заземления в частном доме по системе TT гарантирует полную безопасность при любых нестандартных ситуациях. И даже если проводник PEN отгорит, то просто в доме не будет электричества, потому что заземляющая сеть проходит отдельным контуром. И ничем с нулем она не связана. Поэтому, выбирая систему заземления для дома ТТ (своими руками смонтированную), можно быть уверенным в полной ее безопасности.
Проверка заземления
Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?
- Разбираем любую розетку в доме.
- Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
- Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
- Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.
Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.
В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения). Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию. К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы. При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.
Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным. При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.
Заключение по теме
Устанавливая схему заземления в частном доме своими руками на 220в, необходимо осознавать, что это мера безопасности. И какие бы затраты не пришлось делать, не стоит переживать, что семейный бюджет несет убытки. Это окупится сторицей, ведь здоровье и жизнь стоят дороже. Поэтому не стоит раздумывать, делать заземление в частном доме или нет. Ответ положительный – нужно заземление делать, не откладывая. Для заземления не стоит скупиться, а как оно делается, подробно описано.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Решившись организовать заземление на своём загородном участке, можно столкнуться с такой проблемой: нет места для монтажа “громоздкого” контура. Кругом грядки, клумбы или газон, который не хочется портить. Как же поступить?
Одним из решений такой ситуации является установка заземления в подвале. Чтобы развеять все сомнения насчет правильности выбранного решения, стоит сразу отметить, что нормативные документы (например, “ПУЭ”) не содержат никаких запретов монтажа заземления в подвале. Кроме того, такой способ имеет ряд преимуществ перед “внешним контуром”:
- стабильная работа заземлителя и оборудования из-за неизменного уровня сопротивления заземления. Тепло, исходящее от внутренних коммуникаций дома, будет препятствовать промерзанию грунта и повышению его удельного сопротивления;
- экономия места на участке. Особенно важное преимущество для владений небольшой площади. На всём участке можно проводить земляные работы, не опасаясь повредить подземную конструкцию заземлителя;
- простота подключения. Заземление в подвале легко расположить в непосредственной близости от щита, поэтому его будет удобно подключить к шине заземления. Также экономится кабель - мелочь, а приятно.
Как сделать заземление в подвале?
Рассмотрим монтаж заземления в подвале на примере комплекта … Данный комплект состоит из четырех полутораметровых стальных омедненных штырей, соединительных элементов, нагеля для монтажа и зажима для подключения заземляющего проводника.
Преимущества комплекта ZZ-6 перед традиционными заземлителями очевидны:
- абсолютная устойчивость к коррозии на десятки лет благодаря комплектующим мирового качества;
- не требуется сварка. Штыри соединяются друг с другом с помощью уплотняющих втулок. Для подключения заземляющего проводника используется болтовой зажим;
- минимальная площадь и минимальные земляные работы. Это достигается за счет конструкции заземлителя - одного вертикального электрода;
- простой монтаж. Погружение в грунт производится обычной ручной кувалдой силами одного человека.
Если дом находится на стадии строительства, то о заземлении лучше позаботиться заранее. В случае с ленточным фундаментом заземлитель устанавливается в таких называемой “песчаной подушке” непосредственно в той части будущего дома, где будет находиться электрический щит.
Этапы монтажа:
1. Установить первый штырь в грунт. В отверстие штыря вставить нагель
2. Заглубить штырь в грунт, нанося удары кувалдой по нагелю.
3. Снять нагель и надеть на смонтированный штырь втулку (широкой частью вниз). Вставить в смонтированный штырь с надетой втулкой второй штырь заостренной частью.
4. Заглублить второй штырь, нанося удары кувалдой. Соединение самостоятельно запрессуется во время монтажа.
5. Повторить этапы 1-4 до получения заземляющего электрода нужной глубины. Последний штырь необходимо оставить на 20 см над землей. На последний заглубленный штырь втулка не надевается.
6. Подключить измеритель сопротивления заземления. Произвести измерения.
7. Установить зажим для подключения заземляющего проводника и, подключив сам проводник, закрутить болты зажима с максимальным усилием
8. Заземлитель установлен!
В случае с монолитным фундаментом заземление следует установить перед заливкой бетона. Если фундамент уже залит, можно проштробить отверстие диаметром 5 сантиметров и установить заземляющий электрод в него. Для эстетического вида и будущего доступа к заземлению сверху отверстия можно установить специальный инспекционный колодец ZANDZ.
Конечно, имеются и ограничения монтажа заземления в подвале. К ним могут относиться, например, высокое удельное сопротивление грунта или высокая плотность грунта. В этом случае монтаж шестиметрового электрода будет недостаточен для достижения нужно уровня сопротивления заземления, либо могут возникнуть сложности при монтаже ручной кувалдой. Выходом из обеих ситуаций является установка заземлителя на основе . Благодаря соединениям на основе резьбовых муфт монтаж такого заземления производится с помощью отбойного молотка, что в свою очередь позволяет погружать заземляющий электрод на большую глубину.
Вам требуется помощь в монтаже заземления и молниезащиты? К вашим услугам сотни квалифицированных , готовых выполнить ваш заказ! Оставьте заявку прямо сейчас!
Строительство частного или загородной дачи всегда сопряжено с большим объемом электротехнических работ. В этом диапазоне задач, наряду с подводкой электропитания к дому, установке распределительного и защитного оборудования, прокладке внутренних линий, не меньшую значимость имеет и грамотно спланированная и исполненная система заземления. К сожалению, при проведении «самостроя » неопытные хозяева про этот момент достаточно часто забывают или же даже намеренно его игнорируют, пытаясь достичь какой-то ложной экономии денежных средств и трудозатрат.
А между тем система заземления имеет чрезвычайную важность – она способна предупредить многие неприятности, которые могут привести к весьма печальным или даже трагическим последствиям. Согласно существующим правилам, специалисты электросетей не произведут подключение дома к линии электропередач, если этой системы в доме нет или же она не отвечает необходимым требованиям. И владельцу, так или иначе, придется решать вопрос, как сделать заземление на даче.
В современных домах городской застройки контур заземления обязательно предусматривается еще на стадии проектирования здания и его внутренних коммуникаций. Хозяину частного жилья этот вопрос придется решать самому – приглашать специалистов или постараться все сделать своими руками. Пугаться не надо – все это является вполне выполнимой задачей.
Для того чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.
Подавляющее большинство частных домов запитываются от однофазной сети переменного тока 220 вольт . Электрическая цепь, необходимая для работы всех приборов или установок обеспечивается наличием двух проводников – собственно, фазой и нулевым проводом.
Конструкция всех электрических приборов, инструментов , бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее , вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть разрядом, прогореть от ненадежных , искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т.п .В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.
Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п . При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.
Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.
Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм ). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов , но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.
Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.
Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно . Во-первых , гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей , а кроме того , на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при при косновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.
Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).
Есть строго определённая цветовая «распиновка » проводов : синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной , а заземляющий – всегда желто-зеленый .
И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее . При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке , на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.
Заземление — это надежная защита от многих неприятностей
Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:
- Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
- Выравнивание потенциалов в сех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
- Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, .
- Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
- Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.
Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.
Какими бывают системы заземления в частных домах
Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, гру нт — гр унт у рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:
| Тип грунта | удельное сопротивление грунта (Ом × м) |
|---|---|
| Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м) | 1000 |
| Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м) | 500 |
| Плодородная почва (чернозем) | 200 |
| Влажная супесь | 150 |
| Полутвердый или лесовидный суглинок | 100 |
| Меловой слой или полутвердая глина | 60 |
| Графитовыен сланцы, глинистый мергель | 50 |
| Суглинок пластичный | 30 |
| Пластичная глина или торф | 20 |
| Подземные водоносные слои | от 5 до 50 |
Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:
- Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.
В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.
- Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
- На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
- Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.
Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности , «в».
Заземление с использованием самодельных металлических деталей
Чтобы сделать систему заземления такого типа , потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.
Схематично эта система выглядит подобным образом:
Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом , чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.
Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м . Количество электродов тоже может меняться – если грунт пл отный и на большую глубину забить штыри не удается , можно увеличить их количество.
Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.
Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то то же лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.
Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.
- Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.
- Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м . Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.
- Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.
- Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой , обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.
- В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота . Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.
- После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей , быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет .
- Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
- Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб» , чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.
- Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.
- Иногда поступают и иначе – к шине приваривают длинную стальную шпильку, так чтобы она проходила насквозь через стенку дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.
Бронзовая распределительная пластина для проводов заземления
- Заземляющий провод заводится к электрическому распределительному щитку. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего применять специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепится все провода заземления, уходящие к точкам потребления.
Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.
— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.
— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.
Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели, однако, не стоит забывать и о том, что соль активизирует коррозию металла.
Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.
После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.
Видео: монтаж заземляющего контура с применением металлического уголка
Использование готовых заводских комплектов
Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.
Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6и даже до 15 метров.
В комплект обычно входят:
- Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр шт ырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.
- Для их соединения они оснащаются резьбовыми муфтами, а для удобства проходки через грунт в комплект вх одит стальной наконечник.
В некоторых комплектах муфты являются не резьбовыми, а запрессовочными . В этом случае один конец заземляющего штыря суженс помощью ковки и имеет ребристую поверхность. При ударном воздействии происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.
- Для передачи ударного воздействия предусматривается специальная насадка (нагель) из высокопрочной стали, которая не будет деформироваться от воздействия молота.
Нагель — насадка, которая будет передавать ударное усилие от молота
- В некоторых комплектах предусмотрено наличие специального переходника, который позволяет использовать в качестве забивного инструмента мощный перфоратор.
Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.
Штыри последовательно вбиваются с наращиванием на нужную глубину.
Затем на оставленный на поверхности участок (порядка 200 мм) надевается латунный контактный зажим.
В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.
Видео: забивка штыревых электродов вручную
Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?
- С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее , цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.
- Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.
Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:
- Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
- Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
- Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
- Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.
Есть, конечно, и свои недостатки:
- Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
- Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопро с с порный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево . Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.
Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы
