Материалы для утепления потолка в частном доме. Как правильно утеплить потолок под холодной крышей? Горные породы наделяют материал ценными качествами

Большинство людей стараются как можно лучше утеплить в частном доме стены, чтобы избежать потери тепла. На самом деле 60% тепловой энергии уходит через потолок, потому что тёплый воздух имеет свойство подниматься вверх и через потолочные перекрытия уходит наружу. К тому же в районе потолка всегда повышенный уровень влажности, отсюда плесень и грибок по углам. Утеплённый потолок не только сделает дом более уютным, но и защитит имущество от порчи.

Способы утепления потолка

В частном доме утепление потолка становится задачей № 1. Чтобы утеплить потолок и уменьшить теплопотери, можно использовать следующие способы:

• Утепление потолка изнутри . Это тот случай, если под крышей находится не чердак, а мансарда. Из деревянных балок конструируется каркас, который крепится к потолку с помощью перфоратора и дюбелей-гвоздей. Внутри каркас заполняется различными утеплителями, а между потолком и утеплителем помещается пароизолятор. Затем утеплённый потолок обшивается гипсокартоном. Минусом такого способа является «скрадывание» существенной части потолка, а также сложность выполнения работы.
• Утепление потолка снаружи . Данный способ хорош, если под крышей находится чердак. Здесь также имеются свои вариации в зависимости от типа утеплителя.

Утепление пенопластом

Прежде, чем начать процесс утепления, нужно освободить чердак от лишнего хлама, вымести весь мусор, и провести влажную уборку вплоть до чистого бетона. По размерам площади утепляемого помещения необходимо приобрести соответствующее количество пенопласта толщиной не менее 40 мм либо пеностирола, но он будет стоить гораздо дороже. Оба материала имеют малую теплопроводимость и высокую стойкость к повреждению микроорганизмами. Всё пространство пола застилается листами пенопласта, стыки склеиваются монтажной пеной. Поверх пенопласта кладётся армирующая сетка и заливается стяжка слоем не менее 50 мм. Эта процедура необходима, если чердак будет использоваться.

Недостатки пенопласта:

• сомнительные огнеупорные свойства, добавленные антипиренты недолговечны
• источает формальдегиды
• в нём заводятся грызуны
• возникает «парниковый эффект», помещение надо часто проветривать

Технология установки пенопласта и пеноизола

Эффективность теплоизоляции при использовании пеноизола гораздо выше, чем при монтаже готовых пенопластовых плит. Плиты могут неплотно прилегать к несущему каркасу, образуя щели и «мостики холода». Заливка пеноизолом экономит транспортные расходы, электроэнергию. Пеноизол плотно прилегает к стене благодаря входящим в его состав смолам. Высыхает он в течение 15−20 минут. Единственный недостаток - самостоятельно залить пеноизол невозможно. Всю процедуру должны проводить специалисты.

Для установки пенопластовых плит понадобятся:

1. пенопласт
2. листы гипсокартона
3. металлический профиль или деревянные рейки
4. молоток
5. монтажная пена
6. гидроизоляционный материал
7. шуруповерт
8. гидроизолятор пергамин, который изготовлен из кровельного картона и пропитан битумом. Он препятствует проникновению влаги в теплоизоляционные слои.
9. элементы крепежа - шурупы и саморезы, иногда гвозди
10. ножовка

Существует два способа монтирования пенопластовых плит: каркасный и клеевой . Подготовительный процесс для обоих способов одинаковый. Тщательно измеряется длина и ширина площади. Эти показатели перемножаются, и получается площадь. Исходя из неё, закупается соответствующее количество пенопластовых плит толщиной минимум 5 см. Затем обрабатывается поверхность , к которой будут приклеиваться плиты. Убирается старая побелка, штукатурка, смывается пыль и грязь. Можно даже обработать поверхность антисептиком . Нанести слой грунтовки, чтобы сделать поверхность ровной. По возможности надо заменить на более новую существующую электрическую систему.

При клеевом методе есть свои нюансы. Чтобы пенопласт хорошо скрепился с поверхностью потолка, необходимо соблюдать температурный режим не ниже 50С и не выше 250С. В качестве клея можно использовать обычный плиточный клей. Им же можно обработать поверхность, к которой будут крепиться плиты. После его высыхания можно продолжить монтажные работы. На пенопластовый лист и стену наносят клей, выдерживают 2−3 минуты и прижимают пенопласт к поверхности.

Можно также воспользоваться дюбелями с большими шляпками. Таким же способом оклеивается вся площадь утепляемой поверхности. После утепления всего потолка, все стыки и щели тщательно промазываются клеем или монтажной пеной для усиления герметичности. Когда клей или пена высохнут, можно произвести армирование потолка . Для этого на пенопластовые листы наносится специальный раствор, куда погружается сетка из стекловолона. Сверху наносится ещё один слой раствора. Неоходимо дождаться, когда раствор полностью высохнет, и только после этого продолжать монтажные работы.

При каркасном методе монтирования пенопласта на предварительно очищенную и загрунтованную поверхность крепятся деревянные или металлические рейки таким образом, чтобы получились ячейки. Размер ячеек зависит от размера пенопластовых плит . Например, если плиты имеют размеры 1/1 м, то ячейки необходимо делать 50/50 см. Соответственно при монтаже пенопластовый лист нужно будет разрезать на 4 равных квадрата. В случае использования алюминиевого профиля, металлические рейки крепятся к потолку при помощи перфоратора и саморезов.

В полученные пазы вставляется лист пенопласта, промазанный сбоку со всех сторон «жидкими гвоздями» для надёжного склеивания плит с несущей конструкцией. В алюминиевые рейки вставляется целый лист пенопласта и укрепляется с помощью саморезов. Далее также проводится армирование : наносится специальный раствор, кладётся армированная сетка и вновь наносится слой заливки. Всё, утеплённый потолок готов. При желании можно нашить поверх целых пенопластовых плит гипсокартон.

Пеноизол в качестве утеплителя для потолка

Пеноизол - это вспененный пенопласт в жидком виде. Для монтажа пеноизола должно быть использовано специальное оборудование. По стоимости он не очень дорогой, и им легко заполнять труднодоступные места. Пеноизол пожаробезопасен, гигроскопичен, имеет низкую теплопроводность. В нём не водятся грызуны, он не подвержен воздействию микроорганизмов. Пеноизол может эксплуатироваться при температурах от -600С до +800С. У материала высокие звукоизоляционные свойства. Экологичность и безопасность пеноизола подтверждена многочисленными опытами.

Технология установки пеноизола

Делается деревянный или металлический ячеечный каркас , ячейки которого заливают пеноизолом. Он, растекаясь, заполняет всё пространство. Постепенно он полимеризуется и становится отличным утеплителем. При его использовании не надо использовать ни паро-, ни гидроизолятор.

Теплый потолок с помощью минеральной ваты

Этот материал подразделяется на стекловату, керамическую, шлаковую и каменную вату. Разновидностями стекловаты являются современные материалы для утепления Роклайт, Техноблок, Техновент, Технолайт, Техноруф, Технофас и др. Сырьём для производства материала является базальт, известняк, диабаз или доломит. Наиболее качественная минеральная вата получается из горных пород .

При использовании минеральной ваты необходимо надевать рабочую одежду, защитные очки и респиратор, потому что частички материала раздражают кожу. После укладки минеральная вата становится безопасной для человека. Перед её применением необходимо очистить поверхность от мусора и загрязнений до состояния чистого бетона . Из деревянных балок делается каркас для будущего пола. Делаются замеры, монтируются лаги, стелется пароизолятор, лучше пергамин. Поверх него кладутся листы минеральной ваты, но делать это надо не слишком плотно, вату нельзя сжимать . Чтобы сделать пол ещё теплее, можно положить минеральную вату в два слоя, причём верхний слой должен перекрывать стыки нижнего. Далее кладётся половое покрытие, которое крепится к деревянному каркасу.

Недостатки:

• материал нельзя снимать и утрамбовывать, потому что он может потерять свои теплоизоляционные свойства
• минеральную вату надо тщательно защищать от влаги
• даже небольшая щель может снизить теплоёмкость потолка
• вместе с минеральной ватой применяется и другой влагоизоляционный материал, что удорожает и усложняет процесс
• нужно менять каждые 10−15 лет

Технология установки минеральной ваты

Для начала необходимо точно рассчитать, сколько необходимо закупить утеплителя, материалов гидро- и пароизоляции. Помните, что при работе со стекловатой выделяется пыль, которая раздражает кожу и слизистую оболочку глаз. Поэтому надо приобрести защитную одежду и очки , респиратор, рукавицы. Необходимо также отключить на время работы с минеральной ватой вентиляционную систему, чтобы пыль не проникла и туда. Для монтажа минеральной ваты понадобится следующее:

1. утеплитель
2. деревянные рейки (ширина 150 мм, толщина 30 мм) или оцинкованный профиль
3. перфоратор
4. саморезы
5. большие ножницы
6. защитные средства
7. пароизолятор
8. металлические скобы
9. рулетка

Если дом деревянный, то в качестве несущей конструкции выбираются деревянные рейки. На деревянный пол кладётся гидроизолятор с нахлёстом 10 см. Сверху крепится обрешётка. Расстояние между рейками 50−60 см. Минеральная вата распаковывается непосредственно перед монтажом. Утеплитель нарезается кусками по ширине, соответствующей расстоянию между рейками плюс 2 см для плотного прилегания.

Между гидроизоляцией и утеплителем делается зазор в 1−2 см для естественной циркуляции воздуха. Минеральная вата кладётся достаточно плотно, чтобы не образовывалось складок и щелей. Затем сверху перпендикулярно стропилам крепится пароизолятор с нахлёстом 10 см и прикрепляется к дервянным рейкам при помощи степлера. Все швы тщательно скрепляются монтажной плёнкой. Это усилит герметичность конструкции.

Это материал на основе целлюлозы, абсолютно безвредный для человека. На 81% эковата состоит из вторичной целлюлозы, продукта переработки бумаги, на 12% из антисептика, на 7% из антипиренов. В волокнах находится лингин, придающей структуре клейкость. Материал достаточно упругий и эластичный, чтобы не дать усадки, и в то же время имеет капиллярную структуру , благодаря которой потолок «дышит». Эковата защищает поверхность от распространения грибка, и в ней не водятся грызуны. При контакте с металлическими конструкциями не происходит коррозии, а в случае пожара материал тлеет, но не горит.

• при монтаже от эковаты выделяется много пыли из борной кослоты
• монтаж могут производить только специалисты, применяя специальное оборудование
• эковату нельзя использовать вблизи источника огня или высоких температур (баня), иначе эковата начинает тлеть

Технология установки эковаты

Ручной способ установки эковаты сложен и утомителен . Материал, установленный неквалифицированным специалистом, снижает свою эффективность на 20−30%. Различают два способа механической установки эковаты: сухой и влажный. Сухой способ удобен при утеплении чердака. Использование специальных мембранных плёнок типа Тайвек даёт возможность закачки эковаты не только в горизонтальные, но и наклонные и вертикальные поверхности. Для этого на специальном оборудовании заполняют эковатой полости каркаса зданий под давлением воздуха.

Влажный способ монтажа возник благодаря способности эковаты при смачивании водой приклеиваться к любой поверхности благодаря входящему в её состав особого вещества лигнина. Намоченная эковата стоновится вязкой и клейкой , и при помощи пневмоустановки под давлением воздуха эковата распыляется и плотно прилипает к поверхности. После высыхания образуется равномерный и однородный слой, обладающий звукоизоляционной способностью.

Если нет возможности делать облицовку поверхности, то применяют влажно-клеевой метод нанесения эковаты. При данном методе эковату обрабатывают не водой, а клеевым раствором, что значительно усиливает адгезивную способность материала.

Утепление эковатой должны проводить специалисты, тогда материал на 100% реализует все свои достоинства.

Как утеплить потолок опилками

Этот метод морально устарел , но по-прежнему применяется для утепления потолков.

Недостатки:

• дают усадку, их надо подсыпать
• пожароопасны

Технология установки утеплителя из опилок

Сначала нужно заменить электропроводку, изолировать её в металлические трубы, а также изолировать дымоход. Для применения опилок в качестве утеплителя понадобятся:

1. опилки
2. известь
3. цемент
4. медный купорос

Готовим опилки к укладке. Одному человеку сложно справится, нужен помощник. В большой просторной бочке перемешиваются 10 вёдер опилок, 12 вёдер извести и 1 ведро цемента. Всё хорошо перемешивается до получения однородной массы.

В 10 литровую лейку наливается вода, насыпается несколько ложек медного купороса в качестве антисептика . Медленно содержимое лейки выливается в бочку с опилочной смесью. Если при сжатый кулак смесь перестаёт выделять влагу, то она готова к применению.

По всему периметру потолка расстилается пергамин и скрепляется клейкой лентой или оцинкованными хомутами. На поверхность пергамина ровным слоем выкладывается опилочная смесь . Слишком сильно утрамбовывать её не нужно. Разровнять поверхность и дать ей на высыхание минимум 2 недели. Всё, утеплитель готов. Только ходить по нему не рекомендуется, поэтому помещение, не следует эксплуатировать.

Теплоизоляция потолка глиной

Глина считается экологически чистым, пожароустойчивым и недорогим средством утепления крыши. Для применения опилок и глины в качестве утеплителя понадобятся:

• опилки
• известь
• цемент
• медный купорос

Технология установки утеплителя из глины

Из балок, брусков и досок, обработанных антисептиком , делается специальное перекрытие (описание сделано ранее), куда будет засыпаться глина. Дно перекрытия выстилается полиэтиленовой или ПВХ плёнкой, которая крепится к балкам и доскам с помощью степлера. В бетономешалке или большой бочке 5−6 вёдер глины (которую можно накопать у себя в огороде) разбавляют до полного растворения водой. Потом добавляются опилки и перемешиваются до такого состояния, чтобы смесь не была слишком влажной или очень плотной. Получившаяся смесь выкладывается на перекрытия между балками слоем в 5−10 см. Необходимо дождаться полного высыхания глины. Это может продлиться больше месяца. Чтобы ускорить процесс, надо обеспечить хорошую вентиляцию чердака. На глиняной поверхности могут появиться небольшие трещинки , но они потом легко затираются.

Недостатки:

• под глиной дерево может заплесневеть и загнить
• при неправильном соотношении глины и опилок теплопроводимость увеличивается и теряется тепло

Керамзит для утепления потолка

Керамзит является лёгким огнеупорным материалом, изготовленным из обожжённой глины легкоплавких сортов. На пол кладётся пергамин и выстилается армирующая сетка, поверх всего этого высыпается керамзит. Он тепло- и звукоизоляционный, устойчив к влаге, в нём не водятся грызуны. Керамзит выполняет функцию тепловой подушки, которую сверху заливают стяжкой. Для монтажа керамзитного утеплителя понадобится следующее :

1. керамзит
2. гидроизолятор
3. пароизолятор
4. клейкая лента, алюминиевый скотч
5. степлер
6. скобы

Технология установки керамзитного утеплителя

Данная технология схожа с технологией укладки других утеплителей типа глины или опилок. Вначале очищается от загрязнений и старой побелки поверхность, на которую будет насыпаться керамзит. Из деревянных балок делается ячеистая конструкция по всей поверхности. Затем с нахлёстом в 10 см стелятся широкие полосы гидроизолятора . Стыки склеиваются скотчем. После закрепления поверх гидроизолятора кладётся армирующая сетка и насыпается слой керамзита. Его поверхность выравнивается. Поверх керамзитного слоя стелется полотно пароизолятора и прикрепляется к деревянным рейкам степлером или металлическими скобами . Поверх керамзитного слоя и балок кладётся пароизолятор, который также закрепляется к деревянной конструкции степлером и скобами.

Недостатки:

• материал тяжёлый
• между гранулами «гуляет» воздух
• требует последующей заливки или пароизолирования
• необходимо специальное оборудование для качественной работы

Фольгированный утеплитель

Дерево само по себе является регулятором тепла и влажности, поэтому фольгированный утеплитель лучше применять в помещении с бетонным полом. При его использовании можно исключить применение пароизолятора. Фольга сама по себе хороший проводник тепла . Фольгированный пенополистирол выпускается листами 60/120 см и имеет толщину 2−10 см.

Листы имеют ступенчатые замки для исключения «мостов холода». Фольгированный пенополиэтилен бывает односторонним и двусторонним. Материал также имеет толщину 2−10 см, и выпускается в рулонах шириной 1−1,2 м и длиной 25−30 м и внешне похож на ковровую дорожку. Иногда фольгированным полиэтиленом покрывают сверху слой минеральной ваты. Таким образом, усиливается теплоизоляция, а также уменьшается выделение канцерогенов от минеральной ваты. Фольгированная стекловата выпускается в виде матов , дополненных армированной сеткой. Обычно фольгированный утеплитель применяют при утеплении потолка и стен бани или парилки.

Технология установки фольгированного утеплителя

По методу, описанному выше, делается ячеистая конструкция из деревянных балок или металлических планок. По размерам ячейки ножницами вырезается необходимого размера фольгированный утеплитель и закрепляется при помощи строительного степлера. Фольгированная сторона должна «смотреть» на помещение, а не в пол. Иногда производители выпускают фольгированный утеплитель с уже нанесённым на поверхность слоем клея.

Листы фольгированного утеплителя кладут впритык, а стыки склеивают специальной алюминиевой клейкой лентой. Таким образом, получается поверхность, прекрасно отражающая тепловые лучи. Если планируется поверх фольгированного утеплителя использовать гипсокартон или вагонка, то надо делать воздушный зазор в 1−2,5 см между утеплителем и окончательной отделкой. Иначе фольга будет нагреваться и коробить строительный материал. Всё, утепление готово. Легко и просто!

Недостаток - дерево под фольгированным утеплителем при неплотном укладывании может запреть и сгнить.

В том, что в частных домах с «холодной» крышей необходимо утепление потолка на последнем этаже, застройщиков переубеждать не надо. Вопрос в другом: как его правильно сделать своими руками, не переплачивая лишних денег за материалы. Узнать ответ вам поможет пошаговое руководство, изложенное в данной статье. Здесь мы объясним, как следует утеплять перекрытие со стороны чердака (или комнаты) и какие принять меры, чтобы не было конденсата.

Чем лучше утеплять чердачные перекрытия

Ассортимент материалов для потолочной теплоизоляции настолько широк, что рядовому домовладельцу непросто сделать выбор. Судите сами:

• вата минеральная на основе стекловолокна и базальтового волокна;
• полимерные утеплители – пенопласт, экструзионный пенополистирол и вспененный полиуретан;
• сыпучие стройматериалы – вермикулит, керамзит;
• народные средства – опилки, солома либо камыш (могут применяться вперемешку с глиной);
• относительно новый изолятор на основе целлюлозы – эковата.

Так выглядит нанесение эковаты

Сравнивая утеплители, нельзя сказать, что один – плохой, а другой - хороший. Они сильно отличаются по свойствам, цене и сфере применения. Немаловажную роль играет и бюджет, выделяемый застройщиком на теплоизоляцию потолков частного дома или дачи. Поэтому стоит рассмотреть каждую группу материалов по отдельности.

Минераловатные изделия

Эти пористые стройматериалы выпускаются в виде плит и рулонов, плотность варьируется в пределах 35-150 кг/м3. Перечислим их особенности:

1. Базальтовая минвата абсолютно не горит и спокойно выдерживает температуру до 600 °С, а при дальнейшем нагреве разрушается без воспламенения. Предел жаростойкости стекловаты – 200 °С, поэтому она считается трудногорючим веществом.
2. Оба изолятора хорошо пропускают водяные пары и способны впитывать влагу, в результате чего теряют теплоизоляционные свойства.
3. По стоимости вата занимает среднюю позицию между дешевым пенопластом и более дорогим пенополистиролом.
4. Теплопроводность минераловатных изделий зависит от их плотности. Усредненное значение – 0,045 Вт/м°С, это довольно высокий показатель.
5. Плотные плиты крайне редко едят грызуны.

Плиты базальтовой ваты

Справка. Нормативами большинства стран стекловата запрещена к использованию внутри помещений, поскольку является небезопасной для здоровья обитателей жилых домов. Самые известные производители – бренды Ursa (Урса) и Izover (Изовер).

Основная сфера применения минваты обоих типов – деревянные и каркасные дома. В отличие от полимерных изоляционных материалов, она позволяет древесине «дышать» и не гнить от влажности, поскольку обладает высокой паропроницаемостью. В то же время волокнистые утеплители требуют защиты от прямого попадания влаги со стороны улицы.

Стекловолоконные плиты и рулоны допускается применять для утепления потолков снаружи, со стороны холодного чердака. Каменную вату можно использовать изнутри зданий, но при этом герметично укрывать ее пароизоляционной пленкой.

Теплые полимеры

По свойствам данная группа утеплителей – полная противоположность минвате. Пенопласт и экструдированный пенополистирол, хорошо известный под именем Пенопплекс (название бренда), способен воспламеняться и гореть, что бы ни утверждали производители. И только полиуретан, наносимый механизированным способом в виде пены, может противостоять огню не дольше 30 минут, а после разрушается. В то же время материалы практически не пропускают пар и не теряют свойств при намокании.

Так происходит напыление пенополиуретана

Примечание. Пенопласт все же проницаем для влаги, хотя пропускает ее в меньших количествах, чем вата.

Теплоизоляционные характеристики полимеров самые лучшие среди всех утеплителей:

• пенопласт – 0,04 Вт/м°С;
• пенополистирол экструзионный – 0,035 Вт/м°С;
• пенополиуретан – 0,03 Вт/м°С.

Утеплители плохо «дружат» с древесиной, что нередко приводит к ее гниению в месте контакта. Поэтому в деревянных жилищах и парилках бань с высокой влажностью их применение допускается вместе с устройством активной приточно-вытяжной вентиляции. Лучше всего материалы сочетаются с бетонными потолками и перекрытиями подвалов.

Пенопласт наиболее дешев, но уступает в долговечности, вдобавок его любят грызть мыши. Вспененный полиуретан тоже недорог, но требует затрат для нанесения с помощью специализированного оборудования. Пенополистирол занимает среднюю позицию по стоимости, а по практичности – первую. Он прочен и долговечен, к тому же легко монтируется на потолки своими руками, в том числе изнутри помещений.

Здесь видно, что Пеноплекс попросту прикручен саморезами

Прочие утеплители

Мы объединили эти стройматериалы в общую группу по одному признаку – сыпучей структуре. Показатели их теплопроводности отражены в таблице:

Насыпные утеплители популярны благодаря дешевизне (кроме вермикулита) и простоте применения. Но надо понимать, что в умеренных широтах расчетный слой того же керамзита должен составлять не меньше 40 см, иначе теплоизоляция выйдет посредственной. Нагрузить потолок такой массой не всегда возможно.

Солома по теплопроводности не уступает пенопласту, но в сухом виде хранится лишь несколько лет. Чтобы продлить срок службы, ее принято смешивать с глиной, но тогда изоляционные свойства снижаются, как видно из таблицы. Компромиссный вариант – мелкие опилки, насыпаемые толстым слоем.

Справка. Все органические утеплители очень любят грызуны. Они появляются в начале холодного периода и устраивают гнезда на зиму в слое опилок или самане.

Получается, что эти бюджетные материалы можно применять для теплоизоляции перекрытия, но с оговорками. Вермикулит дорог, а засыпать керамзит есть смысл только в южных регионах. Чтобы использовать опилки, нужно принимать меры по борьбе с грызунами, например, ставить ультразвуковые отпугиватели.

Определение толщины теплоизоляции

Когда мы разобрались, чем утеплить потолок, необходимо выяснить толщину изоляционного слоя. В идеале подобные расчеты должны выполнять инженеры проектировщики, пользующиеся довольно сложной методикой. Она учитывает теплопроводность всех материалов конструкции, вплоть до облицовки из гипсокартона.

Мы предлагаем более простой способ, позволяющий с приемлемой точностью определить толщину утеплителя по простой формуле. Алгоритм действий такой:

1. Узнайте точный показатель теплопроводности λ (Вт/м°С) выбранного материала или возьмите значение, указанное ниже в таблице.
2. В нормативной строительной документации вашей страны проживания выясните минимально допустимое сопротивление теплопередаче R (м²°С/Вт) для перекрытий в конкретном регионе.
3. Рассчитайте толщину утеплителя в метрах по формуле δ = R x λ.

Пример. Согласно СНиП, утепление перекрытий в Москве должно обеспечивать сопротивление теплопередаче R = 4,15 м²°С/Вт. Если укладывать на потолок пенопласт с теплопроводностью λ = 0,04 Вт/м°С, потребуется толщина δ = 4,15 х 0,04 = 0,166 м или округленно 170 мм. Самый тонкий слой выйдет из пенополиуретана – 125 мм, а наиболее толстый – из керамзита (415 мм).

Как сделать утепление со стороны чердака

Внешняя теплоизоляция строительных конструкций считается правильной, поскольку избавляет от борьбы с конденсатом, могущим образоваться на стыке потолочного материала с утеплителем. Когда последний расположен с холодной стороны, то водяной пар из жилых помещений не может попасть в его толщу и сконденсироваться, вызывая появление плесени.

Чтобы преградить путь пару на чердак, первым слоем в «пироге» идет обычная плотная пленка, как это показано на схеме. Сверху на нее укладывается теплоизоляция, а снизу подбивается обрешетка для внутренней отделки потолка. Над утеплителем нужно сделать вентиляционный зазор (продух), а потом укрыть гидроизоляционной мембраной, пропускающей влагу только в одну сторону – наружу.

Примечание. Зазор между утепляющим слоем и мембраной необходим для вывода конденсата, образующегося из-за точки росы. Без продуха влага накопится в утеплителе, снижая его способность противостоять холоду. Для этого под кровлей организуется естественная вентиляция.

Потолочное утепление на чердаке скатной крыши выполняется по такой технологии:

1. Пароизоляционная пленка крепится к балкам перекрытия снизу на скобках или с помощью планок обрешетки. Если потолки уже подшиты и облицованы, то разложите пленку по полу чердака, обходя доски, как изображено выше на фото.
2. Уложите между балками ряд плитного либо рулонного утеплителя. Если шаг стропил не совпадает с шириной изоляции, подрежьте последнюю четко по размеру между досками.
3. Когда необходимо сделать 2 или 3 слоя, плиты кладите вразбежку (с перекрыванием нижних стыков) и самих балок. Мягкий рулонный материал не трамбуйте и не сминайте, он должен быть полностью распрямлен.
4. Если уровень теплоизоляции оказался ниже кровельных досок, то вентиляционный продух, считай, готов. Остается накрыть всю площадь диффузионной мембраной, приколотить брусья контробрешетки и дощатый настил.
5. Обратная ситуация: утеплитель выше уровня балок. Тогда их надо наращивать деревянными брусками, закрепляя последние поперек досок.

Устройство керамзитового либо опилочного утепляющего слоя тоже производится с использованием пароизоляционных пленок. Материал засыпается между балок на расчетную высоту, разравнивается и перекрывается мембраной. Трамбовать опилки не нужно, чтоб не ухудшить их теплоизоляционные свойства.

Бетонное покрытие под скатной кровлей утепляется по такой же технологии. Подробнее процесс теплоизоляции продемонстрирован на видео:

Обшивка изнутри помещений

Не всегда есть техническая возможность самостоятельно выполнить наружную теплоизоляцию покрытий. Примеров много: квартиры последних этажей, лоджии с балконами, мансарды частных домов. В этих случаях ничего не остается, кроме как утеплить потолок изнутри. Так что смело приступайте к подготовке – заделайте все щели монтажной пеной, древесину обработайте антисептиком, а бетон – соответствующей грунтовкой.

Есть 2 способа внутреннего утепления покрытия:

1. Монтаж плитного материала – полистирола или базальтовой ваты – на клей с последующим закреплением дюбелями, если речь идет о бетонной поверхности.
2. Устройство подвесных потолков с закладкой изоляции под облицовку.

В первом варианте минераловатные или полистирольные плиты крепятся к потолку на клеящую смесь или монтажную пену таким образом, чтобы стыки соседних рядов не совпадали. После застывания клея каждый элемент дополнительно фиксируется дюбелями в виде грибков, как сделано на фото. Снизу утепление закрывается паровой изоляцией, после чего монтируется финишное покрытие – штукатурка либо натяжной потолок.

Во втором случае к перекрытию прикрепляется металлический или деревянный каркас с шагом реек, равным ширине изоляции (обычно 600 мм). Нижняя плоскость каркаса должна отстоять от потолка на толщину утеплителя или быть ниже. Затем берется рулонная минвата и вставляется между рейками враспор с дополнительной фиксацией дюбелями, плиты пенополистирола садятся на клей. Дальше – пароизоляция и финишная отделка.

Заключение

Выполняя самостоятельное утепление потолков, важно не перепутать пленки паро – и гидроизоляции, да поставить супердиффузионную мембрану правильно – маркированной стороной кверху. Это единственный сложный момент во всей процедуре, остальная работа довольно проста. Последний нюанс: после распаковки рулона минваты дайте ей распрямиться и больше не сжимайте при монтаже: это рабочее состояние материала.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Любой хозяин стремится создать комфортное проживание в своём доме. Для этого периодически контролирует возможные тепловые потери, вследствие которых комнатная температура может снизиться, а использование энергии возрасти. Оконные и дверные проёмы являются основными проводниками холодного воздуха.

Как правило, их в первую очередь и заменяют владельцы домов на качественные изделия. Многие ринулись утеплять стены, фундамент. А про потолок, почему-то, вспоминают не всегда. И зря! Согласно законам физики потери тепла из-за некачественного потолочного перекрытия могут составлять свыше 20 процентов. Созданный вверху барьер предотвратит выход тепла, а отопительным приборам не придётся отапливать окружающую среду.

Способы утепления потолка в частном доме включают как внутрикомнатные работы, так и на чердаке. Эти работы по укреплению энергозащиты дома равноценны, поэтому каждый владелец может выбрать для себя удобный вариант.

Отличие способов заключается в технологии монтажа и используемых материалах:

• Утепление потолка изнутри сопровождается последующей отделкой поверхности гипсокартоном или другими подвесными конструкциями. Следует учесть, что высота помещения после окончания монтажа уменьшится от 10 до 25 см. Используемый материал должен иметь паропроницаемые свойства. Такими могут быть: минеральная или базальтовая вата, пенофол.
• Наружное утепление потолка выполняется на чердаке. Более экономный и выгодный вариант, так как не требует дальнейших отделочных работ, если не предусмотрено использование помещения под мансарду. Рекомендуется применять паронепроницаемый материал, чтобы оградить доступ влаги к перекрытию. Чаще всего используются: пенопласт, пеноизол, минеральная вата, керамзит.

Выбор утеплителя

Современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для утепления потолка. В ход идут даже керамзит, опилки, сено, глина и шлак, имеющие среди преимуществ ряд существенных недостатков. Выбор должен соответствовать требованиям технологии.

Основные требования, которым должен отвечать утеплитель:

• не выделять токсичных веществ;
• обладать устойчивостью к воздействию влаги;
• иметь низкую степень воспламеняемости.

Популярные материалы для проведения работ по энергосбережению дома

Минеральная вата в виде листов или рулонов широко применяется в строительных работах. Характеристика утеплителя отвечает техническим требованиям теплоизоляции. Применение в жилых помещениях продиктовано отсутствием токсичных веществ в составе и прекрасных теплоизоляционных свойств. Минеральная вата имеет составляющие известняка, базальта, диабаза и доломита.

Горные породы наделяют материал ценными качествами:

• низкой степенью теплопроводности;
• устойчивостью к температурным перепадам;
• отсутствием воспламеняемости;
• экологической характеристикой.

И все же материал имеет недостатки:

• способность поглощать влагу;
• при монтаже обязательно использовать гидроизоляционную плёнку;
• швы соединений дополнительно обработать монтажной пеной для лучшей герметизации;
• для крепления утеплителя выполняется обрешётка из деревянного бруса или профилей;
• относительно небольшой срок эксплуатации (10-15 лет).

Пенофол состоит из прослоек вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Сочетает свойства нескольких утепляющих материалов с достаточно широкой областью применения. Представляет основу в инновационной отделке балконов и лоджий.

Обладает низкой теплопроводностью, что обеспечит экономию энергоресурсов. Защитные качества предотвратят проникновение холодного воздуха, сквозняка и радона в помещение. Летом пенофол поможет сохранить в доме прохладу, создать комфортный микроклимат.

Лёгкий вес материала делает монтаж удобным, а конструкция строения не утяжеляется. Для работы с пенофолом потребуется минимальное количество подручных средств: строительный нож, скотч и жидкие гвозди.

Наряду с преимуществами, существуют и недостатки:

• гибкая поверхность подразумевает отделку потолка подвесной конструкцией с каркасом;
• на некоторые поверхности закрепить материал проблематично;
• для увеличения теплозащиты рекомендуется использовать минеральную вату.

Пенополистирол многим известен больше как пенопласт. Удобный в работе материал создаёт прочную защиту тепла в помещении, не нанося вреда здоровью домочадцев. При правильном выполнении монтажа полностью оправдывает затраты и долго сохраняет свои качества.

Достоинства составляют:

• устойчивость к влаге;
• хороший показатель теплопроводности;
• лёгкий вес, исключающий усиление конструкции;
• простой монтаж.

К недостаткам относятся:

• лёгкая воспламеняемость;
• неустойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и растворителей;
• низкая сопротивляемость к механическим повреждениям.

Пеноизол представляет собой жидкий вспененный пенопласт. Для теплоизоляции потолка снаружи необходимо использовать специальное оборудование для нанесения вяжущей субстанции на поверхность.

Преимущества материала:

• доступная цена;
• теплоизоляционные качества;
• устойчивость к воспламенению;
• легко заполняет труднодоступные места;
• безопасная эксплуатация.

Недостатки:

• отсутствие специального оборудования исключает самостоятельный монтаж;
• слабое сопротивление к механическим воздействиям;
• первые 2-3 недели после монтажа испаряет небольшое количество токсичного вещества;
• способность питать влагу.

Утепление своими руками

Если придерживаться технологического процесса и сделать правильный выбор материала, монтаж вполне по силам выполнить самостоятельно.

Утепление потолка внутри помещения с применением минеральной ваты

Для выполнения работ потребуется материал:

• минеральная вата;
• металлические профили или деревянные бруски 150х30 мм;
• метизы;
• пароизоляционная плёнка;
• скобы;
• монтажная пена;
• дюбеля с широкой шляпкой;
• гипсокартон.

Набор инструментов:

• перфоратор;
• рулетка;
• молоток;
• шуруповёрт;
• ножницы;
• строительный нож.

Этапы монтажа

• На потолке сделать обрешётку их деревянных брусков или металлического профиля с шагом 50 см.
• Утеплитель нарезать по размерам ячейки обрешётки с прибавкой 2 см по сторонам.
• Уложить минеральную вату по ячейкам, не утрамбовывая её.
• Места соединения утеплителя обработать монтажной пеной для герметизации. Пена ещё послужит сопротивлением для усадки утеплителя.
• Укрыть поверхность пароизоляционной плёнкой. Места соединения материала должны заходить внахлёст на 10 см. С помощью скоб закрепить пленку на обрешетку.
• С применением гипсокартонных листов выполнить отделку потолка.

Утепление потолка на чердаке с использованием пенопласта

Для выполнения монтажа необходимы материалы:

• пенопластовые листы толщиной 40 мм;
• монтажная пена;
• листы ОСП 15-18 мм;
• метизы.

Инструменты:

• дрель;
• ножовка;
• молоток;
• слесарный нож;
• шуруповёрт.

Этапы монтажа

• Очистить чердачное покрытие от мусора. Если есть повреждённые места или дыры, заделать их с помощью цементной или гипсовой смеси.
• Выложить пенопласт на поверхность, плотно состыковав между собой.
• Монтажной пеной обработать соединительные швы.
• Застелить верх листами ОСП (15-18 мм) или досками.

Если планируется использовать чердачное помещение в качестве мансарды, утеплённую поверхность необходимо залить цементной стяжкой, толщиной не менее 5 см. Обязательно применение армирующей сетки.

• Утепление на чердаке с использованием листов пенопласта необходимо обязательно дополнить отделкой в виде стяжки или деревянными досками. Незащищенный пенопласт подвержен механическим повреждениям, которые повлияют на его функциональность.
• Теплоизоляция снаружи выполняется легче и экономнее.
• Минеральную вату запрещено спрессовывать. Теряя структуру, она лишается ценных свойств.
• Встроенные светильники в утеплённый потолок должны монтироваться с ограждением от материала гипсокартонными вставками на расстоянии 2-3 см.
• Для увеличения теплозащиты можно уложить чердак комплексно: пенопластом и минеральной ватой. Слоя утеплителей должны напоминать кирпичную кладку.
• Для пароизоляции использовать маркированную плёнку. Применять обычный полиэтилен не допускается.
• При использовании пенофола для утепления на чердаке укладку производить фольгой вниз.

Большие теплопотери помещения и холодный воздух, дующий с потолка, - следствие неправильной или некачественной теплоизоляции. Потери тепла через потолок могут достигать 20%, так как разогретый воздух поднимается вверх, и если на его пути не встретится преграда, способная его удержать внутри помещения, его «выдует», как и Ваш бюджет. Мероприятия по утеплению потолка должны быть выполнены еще на этапе строительства дома. Но если по какой-то причине этого не произошло, или старая теплоизоляция пришла в негодность, придется делать все заново. Какие бывают способы утепления потолка, как их лучше реализовать в том или ином случае, какие материалы использовать - вот главные вопросы, которые возникают у хозяев. При этом важно все сделать правильно, чтобы утеплитель не отсыревал, на поверхности не скапливался конденсат, не появилась плесень или грибок. А для этого необходимо понимать саму суть производимых работ и процессов, происходящих в утеплителе.

Зачем и как утеплять потолок

Что подразумевается под утеплением потолка? Если дует сверху, со стороны перекрытия, мы говорим «надо утеплить потолок», но какие действия подразумеваются под этим? На самом деле технологий несколько, и какая из них подходит в каждом конкретном случае, зависит от стартовых условий.

В частном доме утепление потолка всегда производится со стороны верхнего помещения : будь то чердак, следующий этаж или мансарда. Укладка теплоизоляционного материала сверху перекрытия или в пустоты перекрытия обеспечивает удержание тепла внутри помещения. При этом высота утепляемого помещения не уменьшается, не требуется дополнительная отделка потолка, а также не приходится монтировать теплоизоляцию прямо над головой, ведь ее не так-то легко закрепить, да и частицы будут проникать в жилое помещение. Но самое главное - процессы, происходящие в перекрытии и теплоизоляционном материале, обеспечивают тепло и сухость помещения и материалов, конденсат не образуется и утеплитель не намокает.

В чем принцип утепления чердака? Не секрет, что самый лучший утеплитель - это воздух. Все современные теплоизоляционные материалы по сути является воздухом, заключенным тем или иным способом в форму. Но как можно использовать воздух для утепления, чтобы не платить за него? Наши предки поступали весьма мудро, когда строили дома с двухскатной крышей и исключительно холодным чердаком, в котором было два оконца во фронтонах. Наш климат позволяет обыграть эту ситуацию себе в пользу. Двухскатная крыша хорошо задерживает снег, который тоже является утеплителем. Покрытая снегом крыша так хорошо удерживает тепло, что даже если на дворе -25 °С, то внутри чердака температура около 0 °С. Воздух, запертый в помещении чердака, - идеальный изолятор, характеристики которого можно менять в зависимости от времени года или погоды, открывая и закрывая оконца во фронтонах и проветривая помещение. Пол чердака всегда утеплялся сыпучими натуральными материалами, в совокупности с воздухом это давало возможность поддерживать температуру внутри отапливаемого помещения +20 - +25 °С. Плюсом утепления пола на чердаке является еще и то, что материал не отсыревает, его можно просушивать, проветривая помещение.

Крайне важно! Чтобы чердак выполнял функцию теплоизолятора, нельзя утеплять скат крыши изнутри. Это приведет к тому, что снег на кровле будет подтаивать, а на свесах будут образовываться сосульки. К тому же, конструкция неутепленной кровли всегда открыта для осмотра и ремонта.

Важно! Утепленный со всех сторон чердак с отоплением уже не является чердаком. Это мансарда, более приемлемая для климата теплых стран Западной Европы. На конструкцию и эксплуатацию мансарды действуют свои правила.

В квартире многоэтажного дома все обстоит несколько иначе. Утеплить перекрытие или пол верхнего этажа не представляется возможным. Да и проблема продуваемого потолка чаще всего возникает у жителей последнего этажа. Что же делать? Единственный вариант - утеплить потолок изнутри помещения, хоть это и не рекомендуется, но другого выбора нет.

При утеплении потолка важно помнить такое правило: каждый последующий слой по направлению из помещения должен обладать большей паропропускающей способностью.

Ниже рассмотрим отдельно способы утепления чердака снаружи и изнутри.

Утепление потолка снаружи (со стороны верхнего помещения)

Утепление потолка со стороны верхнего помещения подразумевает укладку теплоизоляционного материала сверху перекрытия или в его пустоты, если таковые есть. Как уже писалось выше, так делают в частных домах и коттеджах. Тип материала для утепления и сама технология его укладки зависят от того, какое перекрытие - деревянное или бетонное. Для перекрытия на балках, представляющего собой деревянный пол на лагах, подойдут легкие засыпные материалы или материалы рулонного типа. А вот для утепления бетонной плиты - плотные маты или плиты, а также тяжелые засыпные материалы.

Один из самых древних и проверенных временем способов утепления потолка - утепление чердака опилками. В некоторых регионах приобрести опилки можно за бесценок или вовсе получить бесплатно, если рядом находится деревообработка. Довольно часто на предприятии сами не знают, куда деть опил, поэтому - заезжай и бери хоть каждый год. Засыпать опилки лучше сверху деревянных перекрытий.

Единственный недостаток данного способа в том, что опилки горят. Поэтому появилось несколько различных способов утепления опилками.

Способ 1 . Все щели в деревянном полу чердака промазать глиной, немного жидкой. Сверху присыпать песком. Если вдруг глина где-то треснет, в щель сразу засыплется песок, и целостность сохранится. Чтобы защитить опилки от мышей, засыпать слой гашеной извести вперемежку с карбидом. Далее идет основной слой - опилки. Для различных регионов толщина этого слоя может быть разной, но минимальная 150 - 200 мм, оптимальной считается 250 - 300 мм. Так как опилки - материал горючий, то сверху его присыпают тонким слоем отработанного шлака, особенно вокруг горячих коммуникаций - дымохода, например. Сверху ничего не настилается. Можно только разложить доски для удобства ходьбы по чердаку.

Способ 2 . Поверхность пола необходимо защитить от влаги. Сделать это можно двумя путями: первый - постелить на деревянный пол гидроизоляционную пленку, способную пропускать пар со стороны помещения, второй - так же как и в первом способе промазать весь пол глиной. Затем необходимо смешать опилки с цементом. Для этого берутся 10 частей опилок, примерно 1 - 2 части цемента и 1,5 части воды. Сначала опилки перемешиваются с цементом, затем добавляется вода. Опилки должны слегка намокнуть, чтобы к ним пристал цемент. Полученную смесь можно высыпать сверху на пол чердака либо засыпать между балками перекрытия на черновой пол. Слоя в 200 мм будет достаточно. Начинать выполнять все эти работы необходимо еще весной, чтобы за лето опилки с цементом успели хорошо просохнуть (сохнут они долго).

Важно! Проверить, высохли опилки или нет, легко: достаточно пройтись по ним. Высохшие опилки не будут проминаться, а будут слегка хрустеть.

Способ 3 . Похож на второй способ. Только вместо цемента используется глина.

Способ 4 . Похож на первый способ. Шлаком можно сверху не посыпать. Опилки можно сверху намазать глиной только не очень жидкой, чтобы она не пролилась глубоко внутрь.

Учитывая, что керамзит - материал довольно тяжелый, утеплять им деревянные перекрытия не рекомендуется. Слишком велик риск того, что деревянный настил может провалиться. Производится утепление керамзитом потолка с бетонными перекрытиями.

Первым делом поверхность бетонного пола необходимо застелить пароизоляционной пленкой. Стелить ее следует с нахлестом, стыки проклеивать скотчем. На стены делается напуск, примерно 40 - 50 см. Деревянные стропила и дымоход тоже необходимо обклеить пароизоляционной пленкой.

Далее на пленку укладывается мятая глина. А уже сверху - керамзит. Для более качественной теплоизоляции берут смесь из крупной и мелкой фракции керамзита. Тогда мелкий будет заполнять пустоты, и засыпка получится более однородной. Для холодного климата слой керамзита должен быть 50 см. Рекомендуемые в некоторых источниках 15 - 20 см не спасут ситуацию. Именно по причине того, что для качественной теплоизоляции керамзит необходимо засыпать таким большим слоем, его редко используют.

Сверху керамзита обустраивается легкая цементно-песчаная стяжка слоем 50 мм. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не проливаться глубоко в засыпку. Таким образом, на чердаке получится достаточно прочный пол, и его можно будет использовать для хранения чего-нибудь или в качестве котельной. Большим плюсом также является полная пожаробезопасность и экологичность данного способа.

Глина - древний строительный материал, сферы применения которого разнообразны и многогранны. Сама по себе глина в утеплении не используется, так как для эффективной теплоизоляции ее слой должен быть просто колоссален - 50 - 80 см. Подобную тяжесть не сможет выдержать деревянный потолок, да и такая толщина засыпки просто нецелесообразна, лучше уж выбрать современный материал.

Поэтому для утепления потолка глина используется в смеси с опилками.

Сначала пол застилается пароизоляционной пленкой, не пропускающей воду. Далее можно готовить глиняно-опилковый раствор. В большую бочку заливается вода, в которую добавляется 4 - 5 ведер глины. Затем глина замешивается в воде так, чтобы вода приобрела грязный цвет, а глина почти растворилась. Далее в бетономешалку заливается часть полученной смеси и засыпается опилками. По мере перемешивания количество воды добавляется. В итоге раствор должен получиться ни жидким, ни густым.

Прекрасный вариант утепления потолка на чердаке деревянного дома - маты из камыша. Современные камышовые маты, перевязанные шпагатом или проволокой, просто укладываются сверху перекрытий вразбежку. Лучше, если слоев будет 2, второй из них будет перекрывать стыки матов первого слоя, убирая «мостики холода». Недостаток данного способа - пожароопасность.

Для тех, кто хочет утеплить потолок натуральными материалами, подойдут морские водоросли. В приморских регионах этот материал можно купить за гроши, а при большом желании можно и заказать доставку в другой регион. Преимущество трапов из морских водорослей в том, что в них не заводятся мыши, они гипоаллергенны и даже лечебны, так как насыщены йодом и морской солью, пары которых полезны, а также не поддерживают горения и не дымят. В водорослях не заводятся насекомые и микроорганизмы.

Морские водоросли не боятся влаги, поэтому пароизолировать пол нет необходимости. Прямо на перекрытие или пол настилаются трапы слоем в 200 мм. Сверху можно оборудовать пол или настелить доски для удобства перемещения.

Эковата или целлюлозная вата - современный материал, который позиционируется как натуральный. Чтобы снизить горючесть, он обрабатывается антипиренами или борной кислотой. Эковата абсорбирует влагу в себе, поэтому настилать пароизоляционную пленку не нужно.

Сразу на деревянные или бетонные перекрытия укладывается эковата. Для этого необходима специальная выдувная установка, благодаря которой задуваются все щели, слой утеплителя получается монолитным и насыщенным заключенным внутри воздухом. Для большинства регионов РФ достаточно слоя эковаты в 250 мм, но в более холодных регионах лучше сделать 400 - 500 мм.

Технология утепления потолка эковатой иногда включает в себя разбрызгивание воды. Она нужна для того, чтобы ускорить процесс образования лигнина. Тогда спустя 1 - 3 недели сверху эковаты появляется корочка. В связи с тем, что данный материал имеет свойство слеживаться, всегда необходимо брать запас в 5 - 15 %.

Пеноплэкс - представитель семейства экструдированных пенополистиролов. Данный материал обладает большей прочностью, чем пенопласт, а значит, его можно использовать для утепления бетонных перекрытий перед тем, как сверху залить бетонный пол. Хороший вариант для утепления потолков первого или второго этажа малоэтажного частного дома.

Утеплять потолок Пеноплэксом, если перекрытия деревянные, не рекомендуется. Дело в том, что ЭППС - материал абсолютно не «дышащий». В итоге в деревянных конструкциях будет скапливаться влага, это приведет к появлению плесени и грибка.

Перед укладкой Пеноплэкса на бетонное перекрытие последнее необходимо проверить на наличие неровностей. Сначала поверхность выравнивается, только потом можно настелить пароизоляционный материал.

Затем раскладываются плиты Пеноплэкса. Обязательно в разбежку. Крепятся к поверхности специальными дюбелями с шляпкой «грибом». Стыки между плитами заполняются монтажной пеной. После того как пена засохнет, сверху заливается цементно-песчаная стяжка слоем 50 мм. Она будет служить прочным полом чердака или второго этажа.

Утепление потолка минватой (Урсой)

Самый востребованный современный материал для утепления потолка - это минеральная вата. Одним из производителей теплоизоляционных материалов на основе минералов или стекловолокна является компания Урса, в ассортименте которой есть и рулонные позиции, и жесткие плитные.

Минвата Урса в рулонах хороша для утепления деревянных перекрытий, ее удобно укладывать между балками. А вот жесткие плиты минваты используются для теплоизоляции бетонных перекрытий, хотя можно и для деревянных.

Утепление Урсой потолка производится таким образом:

Для деревянных перекрытий . Между балками перекрытий настилается пароизоляционный материал. Его укладка обязательна, так как минвата боится влаги. Пленка расстилается с нахлестом, а стыки проклеиваются скотчем, на стены делается напуск в 15 - 25 см. Далее между балками укладываются рулоны минваты Урса толщиной от 100 до 250 мм в зависимости от расчетов теплопотерь. Материал должен входить в пространство с усилием. Для этого его необходимо нарезать с небольшим запасом в 2 см больше чем расстояние между балками. Далее есть два пути: первый - можно оставить минвату открытой, но тогда по полу нельзя будет ходить, второй - сверху можно сделать деревянный пол, оставив зазор между минватой и досками пола в 3 мм. Преимуществом минеральной ваты является ее пожаробезопасность.

Для бетонных перекрытий. Поверхность бетона выравнивается, затем застилается пароизоляционной пленкой. Сверху укладываются плиты минваты, обязательно вразбежку. Далее оборудуется деревянный пол или настил из досок, фанеры или др. Не рекомендуется выполнять стяжку поверх минеральной ваты, так как бетон обладает малой паропроницаемостью, а значит, не будет соблюдаться главное правило теплоизоляции.

Утепление потолка пеной (пенополиуретаном)

Пенополиуретан - современный материал, который рекламируется повсеместно, как самый идеальный утеплитель для потолков и чердаков. Достоинствами данного материала являются негорючесть, хорошая адгезия, нейтральность к микроорганизмам и насекомым, гидроизолирующие и звукоизолирующие свойства, устойчивость к температурным колебаниям, отсутствие мостиков холода. Недостатком является полная паронепроницаемость, это плохо сказывается на микроклимате помещения.

Утепление потолка пенополиуретаном производится только специализирующейся на этом организацией. Материал напыляется под большим давлением так, что задувается во все щели и окутывает выступающие элементы - колонны и т.д. Слой обычно составляет 10 - 12 см.

Утепление потолка изнутри

Крайне нежелательная мера - утепление потолка изнутри помещения. Помимо уменьшения общей высоты помещения, крайне велика опасность попадания теплоизоляционного материала или его испарений внутрь помещения, а также вероятность появления в утеплителе плесени и грибка. Но если другого выхода нет, придется хотя бы учесть ряд ограничений: не использовать минеральную вату и формировать вентиляционный зазор между утеплителем и отделкой потолка.

Утепление потолка экструдированным пенополистиролом (Пеноплэксом)

ЭППС - неплохой вариант для утепления бетонного потолка. Сначала прибивается обрешетка, на которую в дальнейшем будет крепиться гипсокартон. Высота бруса обрешетки должна быть на 2 - 3 мм больше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть равен ширине Пеноплэкса минус 1 - 2 мм. Далее между обрешеткой запихивается утеплитель, он должен заходить с усилием. Для большей надежности его необходимо закрепить дюбелями к потолку. Затем на обрешетку крепится гипсокартон и получается подвесной потолок. Вместо гипсокартона можно смонтировать натяжной потолок.

Пенофол - это вспененный полиэтилен, одна сторона которого фольгирована. Его теплоизолирующие свойства не так уж и велики, но если теплопотери не слишком большие, его может быть достаточно.

На потолок необходимо набить обрешетку, к которой закрепить Пенофол, фольгированной стороной внутрь помещения. К обрешетке его можно прибить гвоздями. С обеих сторон данного материала необходимо выполнить вентиляционный зазор, поэтому сверху него набивается еще одна обрешетка, к которой крепится гипсокартон. Также возможен вариант натяжного потолка.

Второй способ утепления потолка Пенофолом - использование его в комплекте с Пеноплэксом.

В дополнение к описанному выше способу утепления Пеноплэксом на обрешетку набивается Пенофол, а уже затем - гипсокартон.

Утепление потолка теплоизоляционными штукатурными смесями

По непонятной причине вариант утепления потолка специальными теплоизоляционными штукатурными смесями не пользуется популярностью. А зря. Это прекрасный материал для утепления бетонного потолка. Штукатурки абсолютно экологичны, декоративны, не страдают от влаги и пара, не горят и не боятся грибка или плесени. Среди материалов компании UMKA есть позиции, которые можно использовать внутри помещений.

Утепление потолка белым агломератом коры пробкового дерева - экологически чистый натуральный способ утепления. Пробку удобно использовать при монтаже подвесного потолка типа Армстронг, закрепляя к обрешетке. Использование пароизоляции необязательно, так как пробка не боится влаги.

Описанные выше способы утепления потолка являются самыми распространенными, но на них общий список не заканчивается. Существует масса других натуральных и синтетических материалов, которые можно использовать для теплоизоляции чердака частного дома. Выбирая тот или иной способ и материал, обязательно учитывайте общую концепцию Вашего жилища. Например, утеплять потолок экологически чистого деревянного дома Пеноплэксом или Пенофолом по меньшей мере глупо. Чтобы сохранить древесину сухой и дать ей возможность «дышать», необходимо выбрать натуральные паропроницаемые материалы, например, водоросли, камыш, опилки или эковату. А для дома из бетона, пенобетона или кирпича ЭППС и пенополиуретан подойдут как нельзя кстати.

В этой статье я подробно расскажу, как утеплить потолок в частном доме самостоятельно, чем лучше утеплять эту часть дома и где вас ждут коварные подводные камни. Сбережение тепла в любом жилище крайне важная задача, а в частном доме она стоит особенно остро, так как сверху нет отапливаемого помещения и обо всем нужно думать самому.

Теплый потолок — залог сохранения тепла в доме.

Выбираем утеплитель

Сначала разберемся с вопросом, чем утеплить потолок в частном доме.

На сегодняшний день рынок предлагает 3 вида материала пригодного для утепления потолка своими руками:

1. Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, эковата, опилки и каменноугольный шлак;
2. Рулонные утеплители – льняные маты, стекловата и минеральная вата, которая в свою очередь подразделяется на мягкие маты из шлаковаты, базальтовой ваты, а также «Изовер» и «Урса»;

1. Плитные утеплители – представлены тремя категориями. Это минераловатные плиты высокой плотности, натуральная пробка и плиты на основе стирола (пенопласт и экструдированный пенополистирол).

Есть еще наливная теплоизоляция. В этой нише широко используется пенополиуретан и пеноизол. Но их мы трогать не будем, так как своими руками обустроить такое утепление нереально. Там нужна дорогостоящая спецтехника и профессиональные навыки, а сейчас мы говорим о самостоятельном монтаже.

Насыпные утеплители

Самым известным и доступным утеплителем из серийно производимых материалов является керамзит. Каждый из нас видел легкие, прочные, округлые гранулы коричневого цвета, вот это и есть тот самый керамзит.

Делают его из особого сорта глины, ее доводят до кипения, после чего остужают. Технология давно известная и довольно простая, поэтому цена на керамзит вполне приемлемая, сейчас она колеблется в районе 1000 рублей за 1м³.

Теплоизоляционные характеристики у керамзита средние, поэтому для хорошего результата нужен слой не менее 200 мм. Из плюсов можно выделить высокую прочность, этот материал легко выдерживает бетонную стяжку.

Но в то же время керамзит боится влажности и по сравнению с конкурентами обладает довольно приличным весом. Соответственно для утепления керамзитом нужно иметь прочное перекрытие.

Вермикулит это горная порода из той же линейки, что и слюда. После обжига материал становится пористым и хорошо держит тепло. Влажности вермикулит не боится. Что касается веса, то он легче, чем керамзит, но тяжелее, чем та же минеральная вата.

На мой взгляд, из всех представленных сейчас насыпных утеплителей вермикулит является самым оптимальным вариантом. Он не горит, не намокает, не слеживается и пропускает воздух, что позволяет использовать вермикулит для утепления потолков как в блочных, так и в деревянных .

Сравнительно недавно появившаяся на рынке эковата представляет собой продукт переработки макулатуры. Чтобы вата не горела, в нее добавляется бура. Влагу она, конечно, впитывает, но не так сильно, как минеральная вата.

В отличие от двух предыдущих вариантов эковата дает усадку, но незначительную, порядка 15%. Зато это едва ли не самый легкий материал, вес такого утеплителя может выдержать любое перекрытие.

Дальше у нас идет «народная» теплоизоляция — это каменноугольный шлак и опилки. Если сказать честно, то по сравнению с заводскими вариантами, единственным неоспоримым достоинством народных утеплителей является дармовая цена.

Вес и теплопроводность каменноугольного шлака приравнивается к керамзиту, соответственно и насыпать его придется не менее чем на 200 мм. Но от шлака очень много пыли и грязи, плюс он способен набирать влагу.

Опилки также будут стоить копейки, но здесь есть нюансы. Материал должен вылежаться в сухом помещении не менее года. Плюс чтобы защитить опилки от грызунов и грибка их нужно смешать с гашеной известью пушонкой в пропорции 10:2 (опилки/пушонка). Кроме того из опилок можно делать утепляющие блоки, но об этой технологии я расскажу чуть позже.

Я думаю, вы понимаете, что утепление потолка в частном доме насыпными материалами можно выполнить только со стороны чердачного перекрытия. Пошаговая инструкция по технике такого утепления будет дана в соответствующей главе, а пока переходим к рулонным материалам.

Рулонные материалы

Да простят меня производители «Урса», «Изовер», стекловаты и прочих мягких утепляющих матов, но я в этом материале абсолютно разочаровался. В начале нулевых я утеплял такими матами потолок на даче и в гараже. Стекловату брать не стал, потратился на урсу, но как оказалось результат один и тот же.

Прошло не более 5 – 7 лет и в дачном перекрытии то, что не вытоптали мыши, село само и утепление стало похоже на старое одеяло. Толку от него не было практически никакого и все пришлось делать заново.

Если кто-то все же решится на покупку и монтаж мягких матов, имейте в виду: для работы с подобными материалами нужно купить хороший, плотный комбинезон, респиратор, перчатки и очки. Пыль с мелкими частичками стекла очень опасна для слизистой и кожи.

Льняные маты это чисто российское ноу-хау. Наши наконец-то вспомнили, что на Руси всегда дома утеплялись льном, мхом, коноплей и прочими подобными материалами. С виду льняные маты отчасти напоминают минеральную вату.

Они даже могут набирать в себя влагу, но вот после высыхания, в отличие от ваты, объем льняных матов восстанавливается. Я не знаю, чем их пропитывают, но мыши в этом утеплителе не живут и горение он не поддерживает.

Плюс, здесь нет вредной пыли с частичками стекла, а значит, нет необходимости так радикально защищаться. Что касается производителей, то из самых известных можно назвать «Термолен», «Экотеплин» и «Экотерм». Цена зависит только от амбиций производителя и накладных расходов на транспортировку.

Плитный утеплитель

Плитный утеплитель вещь универсальная. Он годится как для утепления потолка снаружи, так и для утепления подвесного потолка изнутри. Выбор здесь зависит от того из чего у вас выстроен дом и от вида помещения.

Для деревянных домов, а также для утепления перекрытий на кухне или в парилке больше подходят минераловатные базальтовые плиты с плотностью от 100кг/м³. Влагу они, конечно, впитывают, но если укутать их в пароизоляцию, то форму они держат довольно хорошо и долго. Кстати, чем выше плотность, тем, дольше, прослужит теплоизоляция.

Если необходимо утепление потолка изнутри в блочном доме с железобетонными плитами перекрытия, то я рекомендую брать недорогой пенопласт ПСБ-С25.

Экструдированный пенополистирол вещь хорошая, но он в 2 – 3 раза дороже пенопласта и тратиться на него есть смысл, только если со стороны чердачного перекрытия вы хотите залить армированную бетонную стяжку. Тот же «Пеноплэкс» (производитель экструдированного пенополистирола) отлично выдержит такой вес.

Экструдированный пенополистирол считается абсолютным гидроизолятором. Пенопласт хоть и является паропроницаемым, но данный коэффициент у него настолько мал, что его можно не учитывать.

Собственно поэтому такие плиты в деревянных домах нужно монтировать очень осторожно, дабы не закупорить древесину в гидроизолятор, где она начнет портиться.

У плит произведенных на основе стирола есть общий минус, при температуре выше 70 ºС они начинают разлагаться и выделяют вредные канцерогены.

И если в обычном жилом помещении под потолком просто скапливается теплый воздух, то на кухне, а тем более в парилке этот воздух уже горячий. Именно поэтому ни пенопласт, ни его экструдированный собрат в подобных помещениях изнутри не монтируются.

Что же касается пробки, то этот экологически чистый и весьма эффективный утеплитель стоит баснословных денег. И если говорить честно, те люди, которые могут себе позволить такую роскошь, вряд ли будут клеить ее на потолок своими руками.

Кроме того есть вариант сделать своими руками плиты из опилок. После разочарования в мягких ватных матах, на даче я утеплил потолок самодельными плитами из опилок. Инструкция и сам рецепт доступны каждому, плюс себестоимость у этого материала копеечная.

На 10 частей сухих вылежавшихся опилок добавляется 1 часть цемента М500 и 1 часть гашеной извести пушонки. Все это перемешивается в бетономешалке на сухую, после чего добавляется вода, около 2 частей и снова перемешивается.

В воду по инструкции положено добавлять борную кислоту или медный купорос, но мне в свое время посоветовали вместо борной кислоты растворить в воде желатин. С борной кислотой плиты после застывания получаются ломкими, а желатин выступает как эластичное связующее.

Этот раствор можно засыпать в самодельные формы, тогда вы получите плиты с четкими габаритами. Или засыпать его сразу между лагами со стороны чердака. В этом случае получится та же самая плита, только большая и монолитная, с плотным прилеганием ко всем контактным поверхностям.

Техника обустройства потолочного утепления

Теперь поговорим о том, как сделать потолок в частном доме теплым. Существует 2 варианта обустройства. Это утепление потолка снаружи, то есть со стороны чердака и утепление потолка изнутри, со стороны комнат .

Внутренний монтаж

Утепление потолка изнутри вариант прямо скажем не самый хороший. Во-первых, он не подходит для комнат с низким перекрытием. Ведь в самом лучшем случае потолок у вас опустится на 50 – 70 мм, а в холодных регионах нашей необъятной родины, утеплитель заберет 150 – 200 мм.

Во-вторых, работать придется с использованием разного рода подмосток и стремянок, что само по себе уже довольно тяжело.

И потом, какой бы толстый и качественный утеплитель вы не выбрали, а конструкции перекрытия на холодном чердаке в любом случае будут промерзать. Но зато мыши до вашего утеплителя изнутри уж точно не доберутся.

В теории техника утепления не сложная. Зачастую так утепляются железобетонные плиты перекрытия. Хотя никто вам не мешает прикрепить плиты утеплителя и к деревянному потолку.

Как вы понимаете, в данном случае нам подходит только плитный материал.

Если вам довелось утеплять железобетонные плиты перекрытия, то перво-наперво нужно проверить насколько хорошо загерметизированы круглые полости внутри этих плит. Если пробки не поставили, то сделайте их своими руками. Брызните по краю монтажной пены, а когда она затвердеет, срежьте лишнее и замажьте отверстия цементно-песчаным раствором.

• Сколько я сталкивался, для пенопласта минимум составляет 50 мм, для экструдированного пенополистирола 30 мм, а для минераловатных плит с высокой плотностью 100 мм. Плиты утеплителя приклеиваются к потолку строительным клеем и дополнительно фиксируются на нем дюбелями-зонтиками, на 1м² не менее 5 точек фиксации;
• Для плит на основе стирола я использую строительный клей «Ceresit CT83», он изначально разрабатывался конкретно под этот материал. А плотные базальтовые плиты можно клеить практически на любой клей для кафеля;

• Все элементы клеятся вразбежку. То есть по принципу кирпичной кладки, со сдвигом между рядами. Хотя клей держит хорошо, но на весу утепление нужно дополнительно фиксировать. Для этого, прямо через слой утеплителя, высверливаем сквозные «глухие» отверстия в потолке на глубину до 50 мм. Дальше загоняем в них дюбель-зонтик и забиваем в этом зонтике центральный распорный стержень;
• Если говорить исключительно об утеплении, то этого достаточно. Но вид у такого потолка будет, мягко говоря, посредственный. Поэтому еще до начала работ нужно подумать о том, как вы будете крепить чистовую облицовку;

• Выхода 2 и оба довольно простые. Можно взять деревянные бруски толщиной чуть больше утеплителя и закрепить их анкерами на потолке. Шаг между направляющими не должен превышать 70 см. После чего между брусками монтируется утеплитель. Способ быстрый, но он подходит для ровных горизонтальных плоскостей. Если какой-нибудь из углов сильно завален, под бруски придется подкладывать клинья, а это долго и неудобно;

• Для кривых потолков есть другой, не менее простой способ. На потолке выполняется такая же разметка, как и под монтаж деревянных брусков. После этого, по линиям с шагом около метра, крепятся металлические подвесы и «крылышки» в них сразу отгибаются вниз. Дальше на потолок клеится утеплитель, а под отогнутые вниз крылышки подвесов в плитах ножом прорезаются отверстия.
  Когда утеплитель будет смонтирован, к подвесам строго горизонтально с проверкой по плоскости крепятся либо деревянные планки, либо потолочные CD профили под гипсокартон.

Кстати, чтобы приклеить утеплитель к железобетонной плите перекрытия снизу, эта плита должна быть чистая и прогрунтованная. Так что если потолок у вас побелен, то побелку нужно будет смыть и пару раз пройтись грунтом глубокого проникновения, к примеру, бетонконтактом.

Наружное утепление потолков через чердак

Утепление потолка снаружи не в пример проще и эффективней чем выше описанный вариант.

Правда обустройство железобетонных плит перекрытия и деревянных конструкций несколько отличаются между собой:

• Когда вы имеете дело с железобетонной плитой, можно поступить двояко. Сначала плита застилается гидроизолирующей пленкой, дешевле всего использовать технический полиэтилен. Хотя некоторые стелют фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол) и проклеивают стыки фольгированным скотчем. Для деревянных конструкций это актуально, а вот застилать бетон пенофолом, особого смысла лично я не вижу;

• Для насыпных материалов, в которых толщина отсыпки стартует от 150 мм, монтируются деревянные лаги с таким расчетом, чтобы глубина ячеек была порядка 200 мм. Керамзит, вермикулит каменноугольный шлак и опилки просто засыпаются между лагами;
• А вот с эковатой придется еще немного повозиться. Этот материал высыпается из мешка, после чего распушивается при помощи строительного миксера или электродрели с миксерной насадкой. В результате, утеплитель увеличивается в объеме примерно в 3- 4 раза;

• Кроме того керамзит, вермикулит и каменноугольный шлак материалы жесткие и они практически не усаживаются. В то время как опилки и эковату нужно насыпать чуть выше лаг, этот допуск нужен для усадки;
• В принципе само утепление готово. Но если его оставить так, то ходить по чердаку будет, по меньшей мере, неудобно. Поэтому я всегда рекомендую сверху делать пол.
  Если денег на шпунтованную половую доску или толстую фанеру не достаточно, то купите обычную необрезную доску и зашейте ею. Пусть там будут щели, но так вы хотя бы спокойно сможете ходить и использовать чердак как кладовку;

• Есть еще один момент, который большинство мастеров-любителей пропускает. Насыпные утеплители, особенно такие как керамзит и каменноугольный шлак имеют довольно крупную фракцию и для того чтобы обеспечить хорошую эффективность их желательно прикрыть пароизоляционной мембраной (эффект термоса).
  И не забудьте эту мембрану положить правильной стороной, пар движется снизу вверх. Лишняя влага должна свободно выходить из утеплителя, а сверху мембрана будет защищать утеплитель от намокания;
• Деревянные перекрытия изначально базируются на потолочных лагах, поэтому технология их обустройства аналогична. Только в этом случае вместо гидроизоляции снизу застилается пароизоляционная мембрана, либо крафт-бумага;

• Есть еще один способ утепления железобетонных перекрытий, он обычно используется в . Для того чтобы утеплить плиту сверху, на пол приклеивается слой пенопласта с плотностью не менее 30 единиц, а лучше взять экструдированный пенополистирол;
• Дальше, поверх утеплителя укладывается металлическая арматурная сетка с ячейкой порядка 50 мм и на нее заливается стяжка толщиной 20 – 30 мм. В итоге вы получаете полноценный пол и теплый потолок снизу. Вообще пенопласт под стяжку не кладется, но в чердачном перекрытии или в мансарде нет больших нагрузок и этим правилом можно пренебречь;

• У этого способа обустройства есть еще и облегченный, грубо говоря, дешевый вариант. По нему вместо экструдированного пенополистирола на пол насыпается слой керамзита. И уже на керамзите заливается стяжка. Выходит, конечно, дешевле, но работы намного больше, пирог получается тяжелее и его толщина только стартует от 200 мм.

Вывод

Теперь вам будет гораздо легче сориентироваться в утеплителях, особенно в тех характеристиках, про которые обычно умалчивают продавцы. А главное вы сможете решить какой способ из выше изложенных подходит конкретно в вашем случае. На фото и видео в этой статье главные моменты утепления показаны на практике. Если же у вас после просмотра останутся вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.