Можно ли топить котел опилками. Как правильно растопить печь

В последнее время в качестве источника тепла в системе водяного отопления довольно часто используют котлы, работающие на опиле или щепе. И это вполне оправдано, учитывая немалое количество его достоинств по сравнению с другими видами подобного оборудования, включая экологичность и определенную экономию при использовании такого не слишком традиционного топлива.

Тем более что цены на привычные энергоносители становятся все выше, а котел на опилках и его характеристики таковы, что с его помощью легко поддерживать тепло и в жилом доме, и в теплице, и даже в производственных помещениях значительной площади.

Плюсы и минусы методики

Главными достоинствами использования в качестве источника энергии для системы отопления сгорающих опилок и щепы являются:

Высокая эффективность нагрева теплоносителя (как правило, воды, хотя в водяной системе может использоваться и антифриз), при помощи которого в доме поддерживается тепло, а иногда еще и обеспечивается горячее водоснабжение.
Незначительная стоимость сырья. Особенно выгодной система, основанная на применении котла на опиле, будет в том случае, если недалеко от отапливаемого помещения есть одно или несколько деревообрабатывающих предприятий (например, мебельные фабрики или лесопилки).
Экологическая чистота опилок как топлива. Их сгорание практически не выделяет в атмосферу токсичные вещества в отличие от ряда жидких и газообразных энергоносителей.
Простота эксплуатации и обслуживания. Пользоваться оборудованием, работающим на опилках и щепе, способен практически каждый. А для его установки не требуется разрешения контролирующих органов, как при подключении газового прибора.

Недостатки у такой системы, естественно, тоже есть. Среди них стоит отметить сложность хранения материала, обладающего высокой горючестью.

Частично эта проблема устраняется путем прессования топлива, однако, хранить опилки все равно требуется в достаточно просторном помещении.

Также минусом можно назвать необходимость в периодической чистке дымоходов, которая обусловлена большим количеством образующейся в процессе работы сажи и золы.

В целом положительный эффект, который дает метод нагрева помещений при помощи длительного горения опилок, оказывается намного больше по сравнению с некоторыми его недостатками. А, значит, такие системы имеют право на существование. И, более того, со временем могут вытеснить традиционные варианты отопления.

Устройство и методы изготовления

Принцип, по которому работают котлы на опилках, простой. Сжигание сырья осуществляется при помощи контролируемого длительного горения, трехступенчатой подачи атмосферного воздуха и вторичного дожига продуктов сгорания. При этом топливо проходит несколько стадий:

загрузку в бункер, где находится шнек, который чаще всего расположен вне помещения;
поступление при помощи червячной передачи в хранилище для опилок;
отправка в следующий резервуар, соединенный с топочной камерой;
попадание в топку котла, в котором и происходит поджигание и сгорание сырья, в результате чего нагревается теплообменник, а нагретый воздух выводится либо в камеру газогенерации (где осуществляется вторичный дожиг горючих газов), либо сразу в дымоотводную систему.

Конструкция котлов

Как правило, такое оборудование состоит из следующих элементов:

устройства для подачи сырья;
колосников, располагающихся в колосниковой части оборудования;
емкости для сбора отходов;
распределителя нагретого в топке воздуха;
топки, где происходит сгорание топлива. Она имеет ряд отверстий, расположенных в особом порядке, позволяющем контролировать подачу воздуха и, соответственно, обеспечивать равномерность длительного горения;
теплообменного блока, куда выходят газы, нагревающие теплоноситель и следующие затем в дымоотводящую трубу.

Защитные системы и режимы работы

Кроме основных частей прибор, работающий на опиле и щепе, снабжается системами защиты от возгорания, за счет наличия которых может считаться достаточно безопасным для отопления жилых помещений.

Также у оборудования могут иметься датчики для обнаружения дыма, своевременно предупреждающие о пожаре. А еще автоматический котел на опилках способен работать в нескольких режимах:

Максимальный

Применяется при наличии в топке значительного количества топлива. Когда воздух и вода нагреваются, оборудование постепенно снижает интенсивность сгорания, обеспечивая эффективное использование сырья.

Средний

Допускается при необходимости более продолжительного времени отопления. В этом случае топливо расходуется в гораздо меньшем объеме до тех пор, пока температура в помещении не снижается до минимально допустимой величины. При этом режим снова переключается на более интенсивный.

Оборудование, способное так работать, называют приборами длительного горения на опиле и щепе.

«Пауза»

Используется тогда, когда котел уже не нужен для отопления. Горение топлива прекращается, а устройство остывает.

Самостоятельное изготовление и монтаж

Вместо того чтобы покупать такое нужное и эффективное для отопления устройство, его можно изготовить своими руками. Для создания котла на опиле понадобятся следующие инструменты и материалы:

несколько труб: с прямоугольным профилем 60-40 мм и круглых, диаметром 4 и 5 см;
аппарат для сварки и электроды к нему;
угловая шлифовальная машина («болгарка»).

Участки труб следует подбирать таким образом, чтобы они поместились внутри котла размерами 36х40х80 см. При этом конструкции прямоугольного сечения будут использоваться в качестве вертикальных стоек, в которых вырезаются круглые отверстия для остальных деталей. Стоит учитывать, что с той стороны, где будет располагаться дверца, диаметры трубопроводов будут равны 50 мм. В задней же части котла размеры первых 4 вырезанных прямоугольников должны быть равны 5х6 см, а следующих четырех – 4х4 см.

Подведение труб для холодной и нагретой воды обеспечивается вырезанием круглых отверстий диаметром по 5 см.

Сварка передней и задней частей устройства производится следующим образом:

привариваются прямоугольные стойки;
к ним присоединяются круглые трубы таким образом, чтобы они располагались перпендикулярно полу помещения;
к котлу подключаются трубопроводы подвода и отвода теплоносителя;
торцы всех открытых труб завариваются при помощи кусков металла.

Теперь можно проверять котел на опилках на герметичность – залить в трубы жидкость и проверить утечку.

После этого оборудование монтируется в кирпичный топливник. Его тоже можно сделать своими руками, используя в качестве материала огнеупорные кирпичи.

Особенности котлов

Имеющиеся на отечественном рынке котлы на опилках (большая часть которых работает и на щепе) имеют мощность от 10 до 500 кВт. С учетом использования 1 кВт для снабжения теплом примерно 10 кв. м это означает возможность нагрева при помощи такого оборудования помещений площадью до 5000 «квадратов». А для их работы потребуется от 2 до 100 кг сырья в час. Самодельные устройства могут иметь практически любую мощность, однако, обычно их изготавливают из расчета обеспечения теплом 100–500 кв. м.

Преимуществами таких котлов длительного горения по сравнению с обычными системами являются:

возможность работы на щепе, опиле и прессованной стружке (пеллетах);
максимальная эффективность;
высокая скорость нагрева воздуха;
использование не только для отопления, но и для получения горячей воды, сушки вещей и даже для приготовления и подогрева пищи.

Котлы длительного горения, работающие на щепе и опилках, устанавливаются только на полу. Их настенный монтаж невозможен из-за слишком большого веса оборудования. Обслуживаются эти устройства достаточно просто – уборка золы производится не чаще 1–2 раз в месяц для котла, применяемого в жилых помещениях, и раз в неделю для промышленного оборудования.

Все мы хорошо знаем, что тепло поднимается вверх, а холод - вниз. И мы все видели, что пламя тоже устремляется обычно вверх. И нам, естественно хочется начать розжиг с нижней части закладки дров в топке. Мы раскладываем перед дровами небольшой костерок из бумаги, щепок или бересты и поджигаем. Если дрова сухие, а наш щепочный костерок достоточен, пламя от него постепенно воспламеняет и концы наших поленьев, и печка начинает гудеть - розжиг состоялся. Иногда растопку кладут снизу, под дрова.

Чаще всего топят именно так. Если у вас дрова старые, хорошо просушенные (пролежали годик под навесом в поленнице или в дровяном сарае с продувом, можно и так. Дрова всяко загорятся. А если они не вполне просохли, а больше топить нечем? Тогда нужно много растопки, даже специально высушенных сухих поленьев, чтобы запустить процесс. Начинаются мученья с розжигом печи.

Но тут есть одна подробность, которая может нам существенно облегчить жизнь.

Если мы начнём розжиг не снизу, а сверху? Устроим наш растопочный костерок в верхней части закладки? Ведь, чтобы запалить массив закладки снизу, нужно прогреть довольно большой массив древесины. А если мы разложим наш костерок сверху поленьев, тогда его горению ничто не будет мешать. Он легко разгорится и начнёт прогревать соседние участки поленьев, понемногу включая их в процесс горения. Тогда розжиг произойдёт более плавно, легко и с меньшим количеством растопочной щепы.

Как это выполнить на практике?

Делаем закладку дров (сколько класть в топку, поговорим отдельно). Вынимаем среднее верхнее полено, а на его месте в ложбинке сооружаем наш растопочный костерок. И поджигаем. Когда поленья горят сверху, они вовлекаются в процесс постепенно, горят более плавно. Этот способ много более эффективнее и равномернее использует закладку, КПД использования дров повышается. Попробуйте и убедитесь на практике, что так лучше.

Кислород

Ещё для процесса горения нужен воздух, а точнее кислород воздуха. Без кислорода нет окисления, нет и горения. Чтобы переработать углеводороды без кислорода, нужны специальные почвенные микроорганизмы. Это то, что происходит при переработке органики в компостной куче. Но там процесс выделения тепла идёт медленно. Нам же нужно быстро. Поэтому мы строим печи, а не закладываем компостные кучи. Хотя и их люди научились использовать для обогрева помещения. Но это совсем уже другая история.

Подача воздуха (кислорода) происходит через поддувальную дверцу (если только вы топите не русскую печь - там забор воздуха происходит иначе). И далее сквозь колосниковую решётку воздух добирается до дров. Но чтобы воздух всё время поступал, нужно такое же количество его и удалить от очага пламени. Иначе огонь, израсходовав весь запас кислорода погаснет. Что и произойдёт, если вы затопите печь, а задвижку на трубе забудете открыть. Бывало такое: дым повалил в комнату, а растопка погасла.

Когда горит на улице костёр, подсос воздуха снизу обеспечивается подъёмом нагретых газов над пламенем. Возникает естественная тяга. А в помещении мы делаем трубу. Посмотрите эволюцию очага здесь. По трубе нагретые газы уходят вверх, унося продукты горения (в идеале СО2 и Н2О, а на практике ещё и недогоревшую древисину в виде дыма ) и создают, тем самым подсос воздуха снизу топки. Он-то и возобновляет процесс.

Вывод такой: если воздуха не хватает, огонь угасает, если много, процесс идёт быстрее, температура горения повышается, наши углеводороды выгорают (окисляются до конечного состояния воды и углекислого газа) более полно. Эффективность использования дров выше.

Однако всегда существует оптимум - в любом процессе есть такое сочетание условий, когда результативность его самая высокая.

Для наших нужд - отопления помещения - требуется некое среднее состояние. Слишком медленное горение - неэффективно используются дрова, их расход увеличивается, больше выделяется сажи, забивающей дымоходы, более дымные газы ухудшают тягу. Слишком высокая температура ведёт к перегреву печи, больше тепла вылетает в трубу.

Почему плохо растапливать и топить печь опилками?

Опилки, хоть и измельчённая древесина, но слишком мелки и потому довольно плотные по составу. Между частицами мало воздуха. Поэтому сжечь опилки большая проблема. Их понемногу надо подсыпать на горящие дрова, ворошить, чтобы прибавлять воздуху. Иначе сгорает верхний слой, плотная зола создаёт воздухонепроницаемое одеяло и оно гасит нижележащие слои. Горение переходит в тление, и огонь может погаснуть вовсе. Ну а подсыпать их в печь - целое мучение: и насорить опасным мусором перед печью легко, да и хлопотно. Забудем о них. Лучше переслоим ими компостную кучу или употребим в туалете. Вот тут они как раз кстати.

Для отопления небольших помещений часто используют калориферы или дорогостоящие печи. Но, проявив немного смекалки и мастерства, можно за минимальное время соорудить из практически бросовых материалов печь длительного горения, работающую на одном из самых дешевых видов топлива – древесных опилках. хороша своей простотой. Ее легко установить в парник, обогреть с ее помощью гараж, дачный домик или другие помещения небольшого размера. При этом не потребуется затрат на электричество или бензин.

Этот экологически чистый и наиболее экономичный вид топлива бывает нескольких видов. Один из них – щепа и опилки россыпью . Их легко достать на деревообрабатывающих предприятиях, где они являются отходами или если поблизости имеется столярная мастерская. Брикеты и пеллеты изготавливают с помощью специального пресса. Этот процесс с помощью нехитрых приспособлений можно наладить в домашних условиях.

Следующий вид топлива – пеллеты . Они намного выгоднее, чем обыкновенные дрова (горят дольше, а стоимость в разы ниже). Их очень удобно перевозить и хранить. Пеллеты представляют собой капсулы небольшого размера (диаметр около восьми миллиметров) из спрессованных опилок.

Кроме пеллет и рассыпных опилок для печей длительного горения применяют топливные брикеты . Они бывают цилиндрические, прямоугольные, шести- и восьмигранные (Пинии-Кей).

Видео:

Преимущества использования опилок в качестве топлива

Низкая стоимость топлива;
Удобство хранения;
Теплоотдача и продолжительность горения выше, чем у обычных дров или брикетов из торфа;
Пеллеты не выделяют копоти и токсичных веществ при сгорании;
Продукты сгорания, остающиеся от сжигания опилок – хорошее удобрение для сада;
Мусора от опилок и пеллет намного меньше, чем от дров и угля;
Благодаря тому, что опилки всегда сухие, ими можно разжигать печь в любое удобное время, в то время как дрова порой требуют дополнительной просушки;
При сгорании топливных брикетов или опилок образуется намного меньше пепла и золы, чем при сгорании дров.

Недостатки использования опилок

К недостаткам можно отнести пыль от опилок, которая способна в редких случаях вызвать аллергическую реакцию, а также то, что при неправильном хранении опилки способны самовозгораться. Однако оба этих фактора встречаются крайне редко.

Как изготовить топливные брикеты для использования в печи длительного горения

Для изготовления брикетов из опилок понадобятся:

деревянные балки, гвозди и молоток для сборки пресса;
два металлических цилиндра – формы для будущих брикетов;
опилки;
вода.

Пошаговая инструкция:

Еще один похожий способ сделать топливные брикеты для печи – сколотить несколько деревянных ящиков с множеством ячеек, смешать опилки с водой и небольшим количеством глины, плотно забить эту смесь в ячейки ящиков, чтобы дать выйти воде. Через сутки топливные брикеты достаем и используем по назначению.

Печь «Бубафоня» на опилках своими руками

Так как температур сгорания опилок выше, чем температур сгорания дров, то стенки топливного бака необходимо делать более толстыми – не менее 10 мм. А для обеспечения противопожарной безопасности печь устанавливают на фундамент и оборудуют отражающим экраном, водяной контур или обкладывают печь огнеупорным кирпичом.

Материал для монтажа печи:

толстостенная бочка с герметичным дном (или использованный газовый баллон) для топки, объем желательно выбирать около двухсот литров;
два отрезка металлических труб;
швеллер;
листовой металл;
болгарка, к ней зачистные и отрезные круги;
молоток;
сварочный аппарат и электроды;
ножовка по металлу;
кирпичи и цемент для фундамента.

Работы необходимо выполнять в соответствии с техникой безопасности. К тому же, производить работы необходимо вблизи от источника электроэнергии.

1. Топливный бак

Если используется бочка или баллон, то необходимо обрезать верхнюю часть. Для этого используют болгарку или ножовку по металлу. По разметке обрезают верхнюю часть, внимательно следя за тем, чтобы инструмент не перегрелся, а линия реза была ровной. Оставшуюся часть в дальнейшем моно использовать как крышку печи.

В том случае, если топливный бак изготавливается путем сварки из листового металла, его предварительно сгибают в радиус на листогибочном станке, затем соединяют сварочным аппаратом в форме цилиндра. К этому цилиндру из куска листового металла вырезают дно соответствующего размера и приваривают его, следя за качеством сварного шва.

Диаметр прижимного круга должен быть немного меньше диаметра топливного бака. Это обеспечит его свободное движение в топке по мере сгорания топлива. В центре прижимного круга необходимо вырезать отверстие, равное диаметру подводящей трубы. После этого швеллер распиливают на 4 равных участка и приваривают их к кругу. Это необходимо для увеличения массы прижимного круга и обеспечения дополнительной прочности конструкции.

Длину подводящей трубы рассчитывают так: измеряют длину топливного бака и к этому значению прибавляют от 20 до 50 см.

Подводящую трубу и прижимной круг соединяют сваркой.

На трубу необходимо сделать заслонку, с помощью которой будет регулироваться количество поступающего в печь воздуха. Простейшая заслонка – небольшой металлический круг с ручкой из стального прута для удобства использования.

3. Отводящий трубопровод

Чтобы присоединить его к топке, на верхней части бака делают разметку и вырезают отверстие, равное диаметру отводящей трубы. После этого трубу присоединяют сваркой. К основной системе отопления трубу подключают посредством хомута и теплоизолирующего материала (стеклоткани).

4. Крышка

Крышку вырезают из куска металлического листа или используют для этого срезанную часть бочки. В центре прорезают отверстие для подводящей трубы и приваривают ручки из согнутых металлических прутов.

Чтобы защитить печь от перегрева и улучшить распределение тепла, к наружной части топливного бака (металлическими уголками небольшой длины) приваривают лист металла – отражатель.

Фундамент выкладывают из двух рядов огнеупорного кирпича.

Как правильно топить «Бубафоню» опилками

Прежде, чем уложить в «Бубафню» опилки, внутрь топочной камеры ставят трубу небольшого диметра. Вокруг этой трубы укладывают опилки, плотно их утрамбовывая.

Когда опилки уложены до самого верха, трубу вытаскивают. Таким образом, в печи опилки уложены так, что образующиеся продукты сгорания потоком воздуха (тягой) будут сдуваться вниз, в шахту, образованную трубой.

Опилки поджигают лучиной или спичками, закрывают прижимным диском, крышкой и несколько минут наблюдают за печью, регулируя величину зазора задвижки и, соответственно, тягу и интенсивность горения.

Таким образом из максимально дешевых материалов получается печь длительного горения на биологически чистом топливе с КПД равным практически 100%. Печь «Бубафоня» на опилках — наиболее оптимальный вариант для экономных хозяев.

В представлении большинства людей котел, работающий на твердом топливе – это металлический ящик с дверкой для загрузки топлива и трубой, приваренной к верхней части. В такой конструкции все сгорало с огромной скоростью, выбрасывая тепло через дымоход, который использовали в качестве греющего элемента и протягивали по помещению. Подорожание энергоносителей заставляет людей изобретать более эффективные способы отопления, в результате чего появилась печь длительного горения, эффективность которой намного выше традиционной

Котел длительного горения отличается от других устройств обогрева на твердом топливе тем, что внутри происходит не горение, а тление, которое выделяет достаточное количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления топливо трамбуют, чтобы между его частицами осталось минимум воздуха, так как кислород повышает интенсивность протекания процесса с огромным тепловыделением.

При этом топливо быстро расходуется, и потребуется его дозагрузка. Такие котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло будет уходить через дымоход и не использоваться по назначению. Котел длительного горения использует энергию, выделяемую при тлении, и оснащается регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образует «топочный» газ, который и выделяет большое количество тепловой энергии при сгорании в камере розжига.

Существует два варианта конструкции печи:

При котором печной газ в результате сгорания топлива поднимается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымоход.
При котором печной газ при горящих опилках попадает во внешний контур, где остывает и утилизируется через дымоход.

Топливного бака (топки), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
Камеры дожигания с проделанными отверстиями, через которые поступает вторичный воздух.
Дымохода.

Особенности эксплуатации

Для загрузки топлива снимают крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно засыпают топливо до самого дымохода, которое максимально уплотняется. Поверх него кладут небольшие веточки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как топливо начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на несколько часов до следующей загрузки горючего.

В котлы длительного горения подбрасывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также увеличиваться или снижаться. Процесс горения начинается снизу по центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное топливо опускается, обеспечивая процесс горения на время 8-10 ч.

Основное требование к топливу – это возможность его хорошей прессовки внутри камеры сгорания, в центре которой расположен воздушный канал. Размер печки выбирается, исходя из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу продолжается до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Загрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс будет продолжаться до 6 ч.
Количество теплоты, образуемое при горении, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и узкой конструкции нагрев будет происходить быстрее, а изделие с большим диаметром сделает процесс долгим и жарким.

Достоинства печи

Длительной работе на одной закладке горючего (10-20 ч. в зависимости от модели).
Автономность работы (не требуется постоянный контроль со стороны человека).
Относительно небольшие габариты и вес.
Возможность использования различного топлива (котел работает на опилках, угле, дровах, щепах, пеллетах), что делает себестоимость отопления заметно ниже от альтернативных вариантов.
Не требует наличия фундамента.
Не нуждается в регулярной растопке, долгий простой никак не влияет на долговечность и работоспособность устройства, что особенно удобно для загородного дома или дачи.
Максимально полное сжигание топлива и малый остаток золы.
Печка на опилках практически не дымит.
Достаточно легко изготавливается своими руками из простой стальной бочки или других подручных материалов.
Невысокая стоимость.

Серьезных недостатков печи, изготовленные своими руками не имеют, но есть условия, для работы в которых они плохо подходит. Такие приборы не используются для отопления большого дома, их назначение – обогревать небольшие помещения.

Как собрать своими руками?

Основой для изготовления печи на опилках, служит 200 литровая целая стальная бочка без ржавчины. В качестве подойдет пропановый баллон, отрезок стальной трубы или огнетушитель большого размера. В данной детали главным показателем служит толщина стенок, от нее зависит длительность эксплуатации всего изделия.

Из других материалов потребуются:

Материал для ножек (при круглой основе), в качестве которого могут использоваться обрезки трубы, куски арматуры, швеллер и т. д.
Два стальных круга с диаметром бочки и толщиной стенки 5 мм.
Готовая или самостоятельно изготовленная дверца.
Труба, на 15 см. длиннее бочки, и 100 мм. в диаметре.
Труба, длиной 5 м. и диаметром 100 мм. для дымохода.

Понадобятся следующие инструменты:

Газовый резак или болгарка.
Сварочный аппарат.
Молоток
Измерительные инструменты (рулетка, уровень).

Подготовка бака для топлива. Верхняя часть бочки обрезается после предварительной точной разметки, чтобы не испортить заготовку. Также, согласно разметке, обрезается и дно, которое не выбрасывается, а будет использовано в качестве крышки.
Изготовление дна печи из стального листа, который вырезается по диаметру топливника. В его центре проделывается отверстие по диаметру подводящей трубы.
Изготовление трубы, подающей кислород к зоне горения. Для этого понадобится заготовка более длинная в сравнении с топливным баком, а по диаметру равная отверстию в топливнике. В ней болгаркой прорезаются продольные линии или дрелью проделывается перфорация в количестве более 50 шт.
Перфорированная труба вставляется в середину дна и приваривается, после чего вырезается крышка с отверстием по центру, подогнанным по диаметру трубы (на нее ставится крышка). Также проделывается дополнительное отверстие возле края для контроля тяги и доступа воздуха, на которую ставится подвижная заслонка. Крышка для удобства оборудуется дугами для удобства обслуживания.
Монтаж дымохода из патрубка в диаметре 10 см. и трубы, соединяемой с ним хомутом. Патрубок тщательно соединяют сваркой к боковому выходу в верхней части топливника и надевают на него трубу.
Котел устанавливается на опоры, которые изготавливаются из металлических профилей, приваренных к корпусу печи, как указывают чертежи.

Все части печи, работающей на опилках, сильно нагреваются, из-за чего котел, применяющийся для отопления помещения, не устанавливают рядом с легко воспламеняющимися материалами и поверхностями, и не оставляют без присмотра. Запрещено обслуживать устройство без защитных рукавиц и с нарушением правил пожарной безопасности.

Важные технические особенности

При сборке и эксплуатации котлы длительного горения отличаются определенными техническими нюансами, известными профессионалам, и которые обязательно должны знать пользователи подобных устройств:

Трубы дымохода собираются в направлении, обратном движению продуктов горения.
Для дымохода подбирается такая конструкция, которую при необходимости можно разбирать и производить плановую чистку.
Котлы нельзя располагать возле предметов и материалов, неспособных выдерживать воздействие высокой температуры.
Котлы на опилках перед началом использования обязательно тестируют во всех режимах эксплуатации. При этом выясняется оптимальный температурный режим устройства и необходимое количество топлива для загрузки.

Процесс изготовления печи своими руками при наличии материалов и опыта подобных работ несложен. Для этого потребуется точный чертеж, необходимые материалы, инструменты, и всего один день времени.
Главное условие последующей правильной работы агрегата – это точность изготовления, качество материалов и соединительных швов. При эксплуатации устройства нужно помнить, что котел – это предмет повышенной пожароопасности, и проводить c ним различные эксперименты не стоит.

В следующих видео подробно рассказано об изготовлении различных видов печей длительного горения и показан принцип их работы:

20.10.2011, 10:07

пробовал топить прошлой зимой опилками, очень "понравилось", пришлось все время держать топочную дверцу приоткрытой, и именно держать, занятие не для слабонервных.
опилки разные, скопились от всяких поделок, от стружки до мелкой пыли.
кинул на раскаленные угли, не успел отойти, хлопок, дверца на распашку, язык пламени на метр с чем то из топки, закрываю, повторяется, внутри топки хлопки частые, как будто нехватка кислорода, огонь "срывается", хлопает. приоткрыл дверцу, сначала пыхнуло, потом стало гореть, мощно гореть. причем горение не постоянное а ступенчатое, то нарастает, то стихает. так бывает в ветренную погоду.
а уж если вы закинули опилки, то это должо быть небольшое количество, и очень тонкий слой, и шевелить их очень не рекомендую.
самая ценная наука своя, чтобы не говорили про дураков
самое смешное что сегодня произошла та же ситуация с хлопками в печке, но уже с дровами, пришлось сделать зазор в топочной дверце и так топить. раньше были щели вокруг дверцы, раствор выпал, вчера замазал...

20.10.2011, 10:29

С опилками это дело известное.
С дровами, чтобы не "хлопали" - нужно укладывать их плотно, и растапливать закладку верхним розжигом.
Плотно уклаываются дрова для того, чтобы огонь не "проваливался" быстро вниз.

20.10.2011, 10:49

В топку через поддувальную дверцу нужно обеспечить достаточный приток воздуха. Если поддувальной (зольной) дверцы нет, то тогда подача воздуха в топку делается через топочную дверцу, которая приоткрывается. Если достаточного притока воздуха нет, то в топке скапливаются горючие газы, которые вспыхивают, создавая хлопок или могу даже создать взрыв, который способен разнести печь с разлётом кирпичей на несколько метров вокруг.

В классических турецких банных печах хаммамах топят опилками, их постоянно подбрасывают в открытую подовую топку щепотками. Горение опилок получается ярким, жарким и без хлопков.

20.10.2011, 12:30

Опилками в подовой топил Смирнов:

При моих вариантах сборки печей опил - и тот сжигали. Видел тут на форуме про это тему: все говорят что не возможно, а мы этой весной по причине отсутствия дров отапливались, и ничего разогревается тоже очень не плохо.
Насыпали ведро опила в топку, сверху немного дров (реечки, колотые досочки) для создания жара. Затапливаешь, как активная фаза прошла так сразу дверку закатываем. На всякий случай - что бы не взорвалось - минут через пять дверку откроешь, если небольшой хлопок или газ загудит - ну немного ещё подождёшь, если нет закатываем и больше не смотрим. Опил выгорает подчистую, не надо ни ворошить, ни следить.

Только у него сначала опилки и верхний розжиг дровами. а кидание опилок в раскалённую топку -- и будет экстрим:evil: они же сразу как выдадут летучие!

20.10.2011, 14:11

Скоро придется красными буквами писать- " Ахтунг! В небе Покрышкин!", тьфу, черт, не то- " Внимание! На форуме Игорь UA!!!"

20.10.2011, 14:42

В дверях для подовых печей специально предусмотрены отверстия, в зависимости от конструкции они могут быть регулируемые или нет!
А если "могут не быть" или "могут вообще отсутствовать"? И такие глухие советские дверцы ставят часто, поэтому тогда приходится

Топить печку с приоткрытой дверцей
чтобы в топку попадал воздух для горения дров или тех же опилок. :lol:

20.10.2011, 15:34

Во черт! Одни перлы за другими идут. Не верьте ни кому, кто говорит, что при отсутствии потдувальной дверци, надо топить с приоткрытой топочной! В дверях для подовых печей специально предусмотрены отверстия, в зависимости от конструкции они могут быть регулируемые или нет! Топить печку с открытой(приоткрытой) дверцей только придурок моежет, это не камин!

Миша-Миша, вот у меня вопрос:
В соседнем магазине стройтоваров продают дверки чугунные... и SVT тоже.
Так вот там два варианта запора дверки:
1.) такой, типа байонет-ручка на герметичных
2.) такой, шпенёк -- оливка, для простых

А теперь вопрос: оливка устроена так, что дверь можно закрыть полностью и дверь можно закрыть со щелью в пол-сантиметра...
Зачем? Если всё так, как ты говоришь
Причём -- на SVT

20.10.2011, 15:41

Вот отечественная старинная печная дверца с возможностью регулировки боковой щели для поддува воздуха, а также для плотного закрывания топки после полного прогорания угольков:

Http://chel.barahla.net/images/photo/1/20110503/4402767/big/130445134895625500.jpg

20.10.2011, 16:28

Про старинную дверь объясняю- при ее открытии там будет стоять вторая дверца(или остались дырки крепления от нее). Во второй дверце в нижней трети по высоте сделаны отверстия. При топке первая дверца открыта. На завершающем этапе, при догарании угля, дверца плотно закрывается, препятствуя попаданию холодного воздуха в печь. Считалось что углю хватит догореть используя воздух проходящий через кладку и микрощели. Это допускало работу печи без вьюшек и задвижек, а так же несколько повышало ее КПД за счет догорания большого кол-ва угля. Через мои руки достаточно таких дверец прошло.
Про СВТ можно марку дверцы?
Если в покупных дверцах нет дырок, то берется дрель, набор сверл и они появляются чудеснейшим образом.
Это такая прописная истина, что даже говорить неудобно. Печи не топятся с открытыми(приоткрытыми) дверцами! Даже в круглых печах и варочных плит, в любой захудалой деревне, вы увидите самодельные дверцы из жести, с отверстиями для подачи воздуха и экранами отражающими жар от дров и от искр.
Хотя я видел печки, у которых вообще небыло дверец. Закрывались или листом железа, припертым кочергой, или крышкой от ведра, или висящем, согнутым, куском жести, или поставленными на ребро кирпичами. Но ни кому я такого никогда не порекомендую!

20.10.2011, 16:44

там будет стоять вторая дверца(или остались дырки крепления от нее)
Не всегда в таких дверцах была вторая стенка, хотя с второй стенкой дверца намного лучше, особенно в сильно нагруженной топке.

Если в покупных дверцах нет дырок, то берется дрель, набор сверл и они появляются чудеснейшим образом.
Только свёрла эти должны быть специальными (особая заточка и специальная марка сплава) и при постоянной подаче керосина или жидкого масла к месту сверления для охлаждения сверла, причём сверлить нужно на малых оборотах. :lol: И этот волшебный способ будет очень и очень трудоёмким. :lol:

Хотя я видел печки, у которых вообще небыло дверец. Закрывались или листом железа, припертым кочергой, или крышкой от ведра, или висящем, согнутым, куском жести, или поставленными на ребро кирпичами. Но ни кому я такого никогда не порекомендую!
А мне приходилось видеть отопительные печи с подовой топкой, но в топочной чугунной дверце не было ни щелей, ни отверстий, что не мешало десятилетиями эксплуатировать такую печь при приоткрытой дверце для обеспечения подачи в топку воздуха. :lol:

Голь на выдумку хитра! :lol:

20.10.2011, 17:42

Здесь не голь рукодельная а печники и люди желающие научится.
Если в дверце небыло второй двери, то эта дверца предназначена для установки в печь с потдувалом.
Я сверлю топочные дверцы прямо на объекте, простой дрелью и сверлами купленными в близжайшей лавке. Проблем со сверлением хоть наших дверей хоть финских- нет никаких!
А знаю я это потому что постоянно работаю с печными приборами. http://download81.files.mail.ru/SQ0N6Z/39c0941453be102572ef0a88d9f0a691/DSC05879.JPG

20.10.2011, 17:58

Про СВТ можно марку дверцы?

Миша-Миша, не дам. SVT там вылито, марка -- нет.
Но модель без ручки с коготком, ручка -- обычная пуговка, дверка закрывается наездом на бусинку (оливку) просто перекашиваясь по вертикали в петле. Бусинок там несколько (как несколько косточек у счётов), т.е. неподвижных положений несколько, не только закрытое

Такая вроде
http://www.bani-pechi.ru/thumb_b/300x300/349.jpg

20.10.2011, 19:39

Не хочу тебя расстраивать, но эта дверька от духовки. Как понимаешь- только таким способом ты сможешь регулировать температуру в духовке дровяной печи. Подобное приспособление ты можешь найти и в наших духовках. Только там пластина с прорезями сверху приварена. Ничего страшного, я тоже иногда шуруповертом кирпич подстукиваю, когда лень за кирочкой переползать, а половинки или четвертинки под рукой нет:D

Жирнов Владимир

20.10.2011, 20:44

Мишель, я ставил такую на топку. Других не было, по близости.
Игорь Сергеевич с причудами-не бери в голову. Мы с ним давно знакомы...:D

20.10.2011, 21:01

Так и я завтра буду ставить такую. только без стекла. И дырок в ней насверлю. Но я просто объяснил зачем там такая рюшечка, что б народ не заблуждался.
Причуды то пускай, все мы с причудами, но я протерпел когда он советовал лещадку в топке приклеивать к базальтовому картону, объясняя что хорошо стоять будет...Но топить с открытой дверцей....
В общем считаю что такими советами он позорит всех здесь присутствующих.
Поняттно что эта площадка свободная, но не до такой же степени. Здесь общаются печники, так зачем же такую чушь то нести.