Какими средствами лучше обрабатывать бревна сруба? Этапы обработки. Самостоятельная обработка бревна для бани: правила выполнения рубки и тёски

Необходима ли защита бани с помощью антисептика?
Дерево является одним из наиболее распространенных материалов при строительстве бань. Однако, под воздействием негативных внешних факторов, оно не только теряет свой первоначальный вид, но и подвергается поражением грибком и различными древесными насекомыми. Благоприятные условия для роста грибка создает повышенная влажность, образование конденсата, перепады температур.
Обработка бани антисептиком - непременное условие ее долговечности. Многие жители деревянных домов или владельцы бань сталкиваются с проблемой, как правильно защитить антисептиками дерево, из которого они изготовлены.
Для этого необходимо прочитать инструкции, написанные на упаковках этих средств. К тому же, продавцы в магазинах всегда вам помогут и расскажут, для какой цели нужен тот или иной антисептик.
Для начала, надо понимать, что одни средства годятся для обработки снаружи, на улице, где есть воздействие солнца, дождя, ветра, пыли, птиц. А другие – для обработки внутри, где на стены есть воздействие горячей или холодной воды. Постоянная влажность и высокая температура быстро разрушают дерево.

Бревенчатые бани - это всегда естественно и красиво, эстетично и экологично, к тому же тепло. Для их постройки, несомненно, нужны бревна, которые необходимо уметь правильно обрабатывать, чтобы ваша баня стояла как можно дольше. Наша статья расскажет вам чем обработать бревна бани .

Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно делают без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины. Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень большие, но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры дерева, который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая структура) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.
Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.

Просушите бревна. Это можно сделать в естественных условиях (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашей будущей бани.

Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, жуков-короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, какие сроки жизни назначить своей бане, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте современные антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить баню).

Безусловно, традиционная технология ручной рубки зарекомендовала себя с наилучшей стороны: практически в любом поселении можно найти деревянные дома, которым пятьдесят, семьдесят, а то и сто лет. Но обратите внимание, что эти, прекрасно сохранившиеся строения возведены отнюдь не современными рубщиками, а старыми мастерами - совершенно другими людьми иного менталитета из совершенно иного времени. Сколько простоит дом изготовленный бригадой современных умельцев-шабашников - никому не известно; как будут выглядеть его стены через три-пять лет - тоже никто не сможет предсказать.

Обращаясь к бригаде мастеров, обязательно внимательно рассмотрите те срубы, над которыми в настоящий момент работает бригада и обратите своё

пристальное внимание на следующее:

щели между венцами; чистота обработки чашек и межвенечных пазов; отсутствие большого разброса в диаметрах брёвен одного сруба; количество потенциально проблемных брёвен в собираемых срубах (кривостой, значительные радиальные трещины); отношение мастеров-рубщиков к своему продукту (обилие грязи на брёвнах - это не просто следствие неаккуратности, это свидетельство того, что рабочие запросто соберут ваш сруб из полугнилых, кривых брёвен).

Современные технологии следствием своего внедрения имеют значительное ослабление зависимости качества конечного результата от мастерства рабочих. В случае механизированной обработки качество более зависит от отлаженности производства и технологических возможностей оборудования.

Поэтому, индивидуальный застройщик, обращаясь в деревообрабатывающий цех в первую очередь должен обращать внимание на:

наличие механизации при выполнении всего цикла работ; отзывы о уже выполненных заказах от предыдущих клиентов; наличие и доступность отсортированной сырьевой базы; сроки изготовления срубов (длительное время изготовления обязательно должно насторожить заказчика, потому как является следствием явных или скрытых проблем в технологическом процессе); технологические возможности оборудования - спросите, например, возможно ли на этом оборудовании оцилиндровывать брёвна по образующей конуса ("под морковку"); возраст и техническое состояние производственной базы (старые и выработавшие ресурс станки вряд ли приведут к качественному результату).

Методы заготовки древесины для строительста дома или бани.

При заготовке древесины ствол спиленного дерева нарезается равными отрезками приблизительно по 6 метров длиной. Самое толстое бревно, комель, называется "первым резом". Следующий отрезок ствола - вторым резом. И так далее. Примечательно, что чем ближе рез к вершине ствола, тем сильнее наблюдается конусность бревна. Первый же рез - это практически цилиндр.
Структура древесины неоднородна по радиусу ствола. Самый плотный слой - это внешний наружный слой толщиной 1-2 см, находящийся непосредственно под корой. При повреждении этого слоя, когда с внешней средой начинает контактировать поверхность внутренних слоёв древесины, бревно становится подверженным гниению и последующему разрушению.

Существуют различия в древесине разных пород. Так, древесина ели богато и равномерно насыщена смолой с самого раннего возраста дерева; древесина же сосны достаточно насыщается смолой только в зрелом возрасте. Причём насыщаются преимущественно внешние слои. Поэтому при использовании брёвен небольшого диаметра (до 26 см) разумнее использовать ель, как более долговечную, т.к. сосна в возрасте, когда первый рез не превышает в диаметре 26 см, ещё недостаточно пропитана смолами и, соответственно менее долговечна.

С другой стороны, обильная насыщенность смолами древесины зрелой сосны может сослужить плохую службу в помещениях типа саун или бань. От нагрева и высокой влажности древесина начинает "плакать", теряя смолистые вещества и пачкая поверхность бревна. В случае использования древесины сосны для жарких посещений считается обязательным их внутренняя обшивка вагонкой, для еловых срубов эта операция избыточна.

Одним из главных недостатков оцилиндрованных брёвен называют именно малый срок службы из-за подверженности гниению: снятый плотный слой обнажает внутреннюю, легко подверженную разрушительным процессам поверхность бревна. Однако, при использовании брёвен первого реза данное обвинение не имеет оснований: исходное бревно - практически идеальный цилиндр и обдирая слой коры и несколько миллиметров подкорного слоя, цилиндровочный станок отнюдь не переводит бревно в "недолговечную красивую игрушку".

Рубленный или оцилиндрованный дом - что лучше и почему?

В качестве иллюстраций к традиционному процессу мы используем снимки, которые любезно разрешили нам сделать на рабочей площадке бригады мастеров-рубщиков деревянных бань.

Оппонентом классической технологии выступает цех механизированной обработки. Самодельный оцилиндровочный станок позволяет обрабатывать брёвна длиной до 10 метров и диаметром до 60 см. Возможна оцилиндровка "под морковку".

Ручная рубка дешевле, поэтому сруб ручной рубки выгоднее, чем сруб из оцилиндрованного бревна
В нашем, конкретном, случае бригада мастеров оценивает свою работу в 5000 рублей за кубометр обработанной древесины. Срубы из цеха механизированной деревообработки обойдутся покупателю в 5500 рублей за кубометр плюс бесплатная доставка в радиусе 50 км от цеха.

Бригада мастеров состоит из 8 человек: 2 тесальщика очищают бревно от коры, 2 строгальщика электрорубанками цилиндруют бревно, 2 чашечника вырубают чашки, 2 подсобных рабочих на подхвате. Такая бригада за рабочую смену добавляет в сруб в среднем 2-4 бревна. Сруб из 12 венцов бани-пятистенки будет готов не ранее, чем месяц.

В механизированном цехе бригада из 4 человек соберёт подобный сруб быстрее, чем за неделю.

Стоит ли Ваше потерянное время иллюзорного выигрыша в 5 % от конеченой стоимости - решать Вам самим.

При традиционной рубке ручная подгонка каждого бревна приведёт в конце концов к более тёплому срубу

Возможно, это положение и является истинным, но только в том случае, когда дом или баню рубят для себя. Бригада мастеров на заказ вынуждена использовать каждое заготовленное бревно, в результате в сруб попадают кривостой, разнобой, прочие дефектные брёвна.

Искривлённое бревно уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.

Разнобой не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А о какой идеальной чашке может идти речь, если бревно диаметром 40 см укладывается на бревно диаметров 20 сантиметров? Ведь в этом случае "идеальная чашка" просто-напросто разрежет пополам нижний венец.

Да и вообще о какой точности мы говорим, если в дыры между венцами запросто можно засунуть палец? Сколько бы счастливый застройщик, купивший задёшево подобный традиционный сруб, не затолкал туда утеплителя - всё равно ветер будет гулять сквозь стены такого сруба.

В цехе механизированной обработки перечисленные проблемы попросту не возникают:

Разнобоя нет, т.к. брёвна изначально сортируются по диаметру, в заказанный сруб из брёвен 28 см укладываются именно заготовки на 28 см - заряжать в станок сорокасантиметровое бревно, чтобы получить 28-ти сантиметровую заготовку не выгодно самому производителю. Кривые брёвна отбраковываются изначально - их просто невозможно оцилиндровать: биения такой заготовки сломают станок. Межвенцовые пазы также выбираются на станке, их глубина рассчитывается исходя из диаметра брёвен. Поэтому никаких колебаний по этому параметру в изготовленных из оцилиндрованного бревна срубах попросту нет. А если есть - этот брак явно бросается в глаза даже неопытному покупателю.

Особенности в применении сруба при строительстве.

Сруб принято собирать из брёвен зимней резки, не подвергавшихся сушке. В процессе высыхания древесины бревно теряет 5-5 % своего диаметра. Неравномерное высыхание приводит к появлению радиальных трещин, часто раскалывающих бревно пополам. Классическая технология никоим образом не защищает сруб от подобных разрушений.

На рисунке видно, как на брёвнах собираемого сруба уже в процессе контрольной сборки появляются радиальные трещины от неравномерной усушки дерева.

В оцилиндрованных брёвнах для защиты бревна от радиального раскалывания от неравномерной усушки вырезается специальный компенсационный паз. Режут его со стороны бревна противоположной чашке на глубину радиуса.

Компенсационный паз ни в коем случае не должен быть виден с улицы и контактировать с внешней средой - обычно поверхность паза закрыта губками межвенцового паза.

Хотя компенсационный паз не может противостоять радиальному растрескиванию брёвен, он надёжно защищает бревно от раскалывания пополам.

Другим, наиболее часто вспоминаемым грехом срубов из оцилиндрованного бревна, называют разрушение в процессе оцилиндровки плотного подкоркового слоя, устойчивого к гниению и заражениям плесенью и грибком.

Но, как уже было сказано выше, эти обвинения имеют смысл лишь в отношении брёвен из молодых сосен маленького (до 24..26 см) диаметра: брёвна большего диаметра тщательно сортируются, к тому же содержание в них смолы более чем достаточно для противостояния любой инфекции.

Более того, деревообрабатывающее оборудование современного механизированного цеха позволяет оцилиндровывать брёвна "под морковку", т.е. сохранять конусность исходной заготовки. Это технологическое усложнение удовлетворяет запросы самого прихотливого заказчика и позволяет возводить срубы из брёвен как маленького, так и весьма большого диаметров, гарантируя долгую их службу, высокое и не изменяющееся со временем качество сборки и защиту древесины от болезнетворных заражений.

Дерево - один из первых строительных материалов, применяемых человеком для постройки дома. Человека привлекает в нем, прежде всего, натуральность, хорошие теплосберегающие свойства, неповторимая красота. Типичный деревенский сруб ассоциируется у нас с атмосферой уюта, характерного тепла.

Сейчас очень популярны постройки из обработанных на оцилиндровочных станках бревен. Но любой мастер скажет – дерево очень капризный материал. Оно боится воды, но вместе с тем нельзя запечатывать его поры и препятствовать «дыханию».

Древесина подвержена воздействию грибка, плесени, древоточцам, относится к группе сильногорючих материалов, иногда бревна уже построенного сруба может «крутить», они изгибаются, трескаются. Как бороться с этими проблемами мы расскажем в этой статье.

Что такое оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно представляет собой ствол дерева, очищенный от веток и коры с равным диаметром по всей длине. Имеет вид ровного цилиндра - отсюда и пошло его название.

Выделяют 2 подвида оцилиндрованного бревна:

-окоренное бревно - кора снимается при помощи топора или автоматических агрегатов, оставляя смолистый верхний слой в целости. Такой способ обработки сохраняет защиту и позволяет уберечь готовый материал от негативного воздействия внешних факторов;

Минус в том, что под воздействием осадков и солнечных лучей бревно со временем темнеет, но не полностью, а только на несколько сантиметров вглубь. Служить дома или бани из таких стволов будут долго.
-строганное бревно - получается после обработки электрорубанком или на станке. Шлифовка автоматическим способом делает поверхность идеально ровной, с уникальным рисунком и текстурой. Нуждается в последующей обработке и защите.

Чаще всего в качестве исходного материала для оцилиндровки выступают хвойные породы дерева – сосна, ель, кедр. Готовое к эксплуатации бревно получается после следующих этапов обработки:

1. отсечение верхнего рыхлого слоя;
2. шлифовка оцилиндрованного бревна автоматической установкой. При этом стволу придается определенный профиль с обязательным соблюдением сбега;
3. выборка пазов и торцевание по заданным размерам;
4. пропитывание заготовки транспортными защитными средствами на водной основе, срок действия которых – около полугода.

Полученное оцилиндрованное бревно используется для возведения малоэтажных домов, бань , коттеджей, веранд, баров и прочих построек коммерческого, хозяйственного и жилого назначения.

Средства для обработки

1. Биозащитные или антисептические препараты - химические вещества, содержащиеся в пропитках, предотвращают заражение древесины плесенью, грибком, жучками. Более слабые растворы используются для предварительной обработки, концентраты – для лечения пораженных участков сруба. Наиболее известные марки: Belinka, Tikkurilla, Неомид.
2.Транспортные антисептики на водной основе - наносятся сразу после окончания работ (шлифовка, торцевание), защищают от появления плесени и гнили в течение 6 месяцев. Не препятствуют нанесению других защитных составов и лакокрасочной продукции. Выпускаются российскими заводами Рогнеда, ОгнеБиоЗащита, Неомид.
3. Огнезащитные - содержат специальный комплекс антипиренов. Дома, обработанные таким препаратом, способны противостоять открытому огню в течение нескольких часов. Опытные мастера чаще пользуются продукцией заводов НОРТ, Рогнеда.
4. Влагозащитные - создают на поверхности сплошную пленку, закрывающую поры дерева, через которые внутрь бревна может пройти вода и привести к гниению сруба. Широко распространены НЕО+, Tikkurilla, Pinotex, Biofa.
5. Комплексные материалы . Фактически являются универсальными, обеспечивают полный спектр защиты: влаго- и биостойкость, пожаробезопасность. Выпускаются производителями Рогнеда, ОгнеБиоЗащита, Сенеж-препараты.

В инструкциях к составам всегда указывается период, когда можно и нельзя использовать препарат.

Так, обработка оцилиндрованного бревна транспортными антисептиками начинается сразу после завершения процессов профилирования и торцевания. Нанесение остальных составов – только после сборки сруба в единую конструкцию и герметизации швов.

Шаги по обработке и нанесению средств защиты

Любые средства защиты наносятся на древесину влажностью не более 25%. Уровень замеряется специальным прибором – влагомером (контактным или бесконтактным).

Чтобы обработать сруб из оцилиндрованного бревна, необходимы следующие инструменты и агрегаты:

Шлифмашинка или болгарка с лепестковым кругом. Шлифовка проводится с целью удаления верхнего потемневшего слоя, остатков коры и поврежденных участков;

-веник, щетка с жестким ворсом или пылесос бытовой для обеспыливания. Нельзя использовать минимойки или аппараты высокого давления (Керхер), так как придется опять ждать высыхания древесины до нужного уровня;
-кисть широкая, валик поролоновый или с синтетическим ворсом, садовый распылитель или краскопульт для нанесения препарата;
-металлическая емкость для окунания или вымачивания.

Все это пригодится для обработки дома своими руками. А в производственных условиях используют еще один способ – автоклавирование. С помощью специального аппарата автоклава проводится обработка бревна антисептическими и антипиреновыми составами. Для сруба из таких заготовок больше 10 лет не будут страшны плесень и открытый огонь.

Неудобство такого способа в том, что порой бревна нуждаются в подгонке и срезе лишнего, надпилах. При этом удаляется защищенный слой, то есть пропитку нужно будет восстанавливать.

Перед тем как начать работу, нужно провести подготовку:

1. отшлифовать ствол, чтобы удалить грязь, кору, луб, пораженные участки дерева;
2. удалить всю пыль и загрязнения сухим и влажным способом. Обработать все углы, щели;
3. предварительно протестировать состав на небольшом незаметном участке сруба. Древесина разной сортности и пород неодинаково реагирует на компоненты составов.
4. защитить открытые участки тела от попадания препарата (перчатка, маска и т.п.);
5. обязательно перемешать средство перед применением;
6. наносить при отсутствии прямых солнечных лучей и температуре воздуха не ниже +5 °С. Мерзлую древесину обрабатывать нельзя. Выбирать лучше сухую безветренную, облачную погоду.

Тотальная обработка сруба из оцилиндрованного бревна начинается только после полного цикла высушивания, то есть минимум через год после возведения дома под временную кровлю. Это связано с тем, что излишек влаги в стройматериале затрудняет проникновение состава, и эффективность его применения сводится к минимуму.

Важно! Пока дерево сырое, усадка дома будет происходить постоянно, на идеально ровных стволах могут появиться трещины, вмятины, неровности, которым впоследствии нужна шлифовка и заделка специальными герметиками или составами на основе эпоксидной смолы, акрила, силикона.

Специалисты рекомендуют сначала наносить антипиреновые средства, потом антисептики. В последнюю очередь наносится консервирующий влагозащитный состав, причем его возобновление на наружной поверхности сруба желательно проводить регулярно - 1-2 раза в 3-5 лет. Особое внимание следует уделить открытым торцам, так как именно через них в ствол дерева проникает большое количество влаги, в идеале – покрыть специальной краской, имеющий высокий гидрофобизирующий эффект (Dulux, Tikkurilla).

Заключительный этап – декоративное покрытие. При помощи специальных масел, лаков, лессирующих красок, дерево тонируется, приобретает глубину, четче проявляется рисунок и характерная текстура дерева (конечный результат обработки представлен на фото выше).

Проблемы оцилиндрованных бревен и как с ними бороться

1. На готовом срубе появились трещины.

Во время усушки бревна на нем могут появиться трещины. Как правило, мастера предпочитают их не трогать до последнего, так как именно через них выходит наибольшее количество влаги. После общей обработки сруба дефекты заполняются смесью опилки + эпоксидная смола или специальными герметиками (Perma-Chink, REMMERS Acryl-100).

Производители рекомендуют антисептики для уменьшения количества трещин и «выкручивания» бревна во время сушки. Объясняется это тем, что обильное пропитывание препаратом способствует более равномерному выходу влаги из дерева, а значит, уменьшает количество дефектов на порядок.

2. Проступили черные точки, синие пятна.

Плесень появляется неожиданно и выглядит как сине-голубые разводы, грибок – черные точки, небольшие пятна. Особенно это хорошо видно на строганной поверхности сруба. Для решения этой проблемы в первую очередь сруб нужно отшлифовать до полного удаления пораженного слоя (шлифмашинка или рубанок), затем обработать участок антиплесневым средством с дезинфицирующим действием, тщательно промыть, высушить и нанести профилактический препарат. При необходимости повторить.

3. Древесина начала темнеть.

Потемнения можно отбелить при помощи специальных средств с хлором (Белсин, Неомид) или простой белизной, разбавленной наполовину в воде. После того как дерево посветлеет, его нужно промыть водой, высушить и покрыть антисептическим составом. Шлифовать необязательно.

4. Брак на поверхности готового дома – вмятины, срезы, повреждения.

Для любых дефектов сруба первоочередной этап – шлифовка. После выравнивания поверхности наносится защитное средство с антисептическими свойствами, по желанию заполняется шпатлевкой по дереву соответствующего цвета на силиконовой или акриловой основе. Вмятины лучше просто обработать декоративными составами, но не заполнять, так как целостность бревна не нарушена.

Спасибо за ответ, но вот что нарыл:
Льняное масло является чистым, полученным холодным прессованием льняным маслом. При прессовании льняных семян температура не превышает 50 ºC.
Льняное масло является чистым природным продуктом, оно впитывается в дерево, защищая ее от загрязнения, влаги и растрескивания. Льняное масло подчеркивает красивую текстуру дерева и сучки. Подходит в натуральном виде только для внутренних условий и для отделки деревянных поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Льняное масло является совершенно натуральным и экологически безопасным.
Расход на струганную поверхность 7-10 м2/л.
Места применения
резательные доски
деревянная посуда
деревянные игрушки
мебель
деревянные стены и потолки
поверхности из древесины ценных пород внутри помещений
термически обработанная древесина внутри помещений
Предварительная обработка:
Отделываемый древесный материал должен быть обязательно сухим, максимальное содержание влаги в древесине менее 15% и относительная влажность воздуха менее 80%. Старые отделываемые поверхности прежде всего очистить от лаков, красок и прочих и удаляемых веществ. Оставшуюся поверхность очистить шлифовальной шкуркой и стереть пыль от шлифовки.
Инструкция по эксплуатации:
В качестве разбавителя можно использовать сосновый скипидар. Отделывать кисточкой или тряпочкой, нанося тонким слоем в направлении древесных волокон и дать маслу пропитаться. Излишек масла, который больше не впитывается, необходимо не позднее 1 часа вытереть тряпочкой. Деревянные поверхности еще раз шлифуются и снова отделываются. Количество отделочных слоев (1-4) зависит от качества поверхности древесины и цели применения. Особенно тщательно отделать торцевые поверхности древесины. Льняное масло можно тонировать пигментами. Высохшую деревянную поверхность можно отделывать, слегка шлифуя или обрабатывая скребком. Отделанную деревянную поверхность можно вощить деревообделочным воском. Новая отделка проводится при необходимости через год. Льняное масло не рекомендуется для покрытых лаком и окрашенных поверхностей. Применение для иных целей и в противоположность рекомендациям нежелательно.
Время просыхания: При нанесении кистью тонким слоем 24 часа (20 ºC).
Плотность: 0,93 кг/л.
Мойка инструментов: Водой и с мыльным раствором.
Предотвращение экологических рисков: Соприкасавшиеся с продуктом тряпки и древесные стружки могут сами собой загореться, поэтому их нужно перед уничтожением хранить смоченными водой, держать в закрытой жестяной таре или сразу сжечь. Пустые и сухие упаковки можно уничтожить вместе с прочим бытовым мусором.
Хранение: Можно хранить на холодном складе.
Состав: Льняное масло
Жалко будет, если изнутри гнить начнет. Может я ошибаюсь

Предпочтя всему деревянное домостроение, собственнику нельзя забывать о том, что древесина подвержена всяким разрушающим действиям как со стороны природы – грибок, плесень, так и действиями биологических видов – жуки, моль и прочее. Применяя защиту химического свойства и специального назначения, можно добиться увеличения срока действия и эксплуатации деревянного сруба бани или жилого строения. Обойтись без такого важного действия как обработка брёвен сруба антисептиком никак нельзя, ниже будут даны рекомендации по некоторым их видам.

Важность поэтапной обработки

В свободной продаже присутствуют составы нескольких назначений. Они могут быть и хороши, но как показывает практика, смешиваясь, компоненты не могут создавать достаточного эффекта для защиты древесины. Этому может способствовать множество факторов как погодных, так и химических.

К примеру, солнце может привести в активность какой-либо компонент и в то же время ослабить действие другого. Мороз же, напротив, замедлит все действующие компоненты. А если работа по накладке покрытия была совершена поверхностно или неправильно, не стоит ждать от него защиты.

Основные этапы

Сначала обработка брёвен сруба начинается с этапа очищения:

Лучше это сделать после того как пропитка будет закончена. Вот тогда приветствуется не только нагрев, но и пар.

Пользоваться для работы нужно кистями и жёсткими щётками. Движения не должны быть торопливыми. Время на впитывание и высыхание слоёв даётся как минимум сутки. Таким образом, решается вопрос, как обработать бревно для сруба.

Также древесину можно покрывать составами задолго до её сборки, но в этом случае хранение, должно быть, на высоте, иначе вымываемые составы долго не протянут, если брёвна чем-либо не укрыть.

Новое слово – защита от старения

Совсем недавно производитель предложил новый вариант защиты декоративной древесины – от старения. Таким образом, у оцилиндрованного бревна, и не только у него, появился шанс простоять в красивом виде дольше положенного.

Эти средства заслужили одобрения среди собственников частных домов, и выбрать, руководствуясь таблицей, нужный, именно для конкретной обработки, труда не представляет. Они не лишены и других качеств:

Минимальный расход. Конечно, сэкономить не получится, если дозу, предписанную аннотацией снизить вдвое – это отвергает идею пропитки полностью, но и указанного количества хватает на выделенный участок с лихвой.
Все составы обладают высокой проникающей способностью в структуру дерева, независимо какого оно качества – пористое, гладкое и прочее.
Не запечатывает естественные ходы для дыхания бревна. Кстати, нужно учесть, что торцы брёвен никакими составами не покрываются – это естественные каналы, и они должны быть чистыми.
Безвредные для человека и домашних питомцев.
Форма выпуска позволяет правильно дозировать и использовать составы, не привлекая для этого иную тару.
Многие из них сделаны с добавлением воска и масел, что позволяет не только пропитывать дерево, но и полировать его.

Также становится понятно, если у состава есть такое качество, как антистарение, то ему внешний вид обеспечен как минимум на 15 лет. Обработка сруба из оцилиндрованного бревна такого и требует, ибо красивый внешний вид должен как можно продолжительнее радовать своих владельцев.

Баня – особое помещение для пропитки

Если хозяйская баня также сделана из красивых или диких брёвен, то она не менее нуждается в защите. Сложность этого заключается лишь в том, что это такое помещение, где нельзя использовать тяжёлую химию.

Подойдут лишь натуральные компоненты, либо зарекомендованные производителем. На сегодня таковых много, но стоит отметить два из них:

Сенеж. Маркирован такой состав, как предназначенный исключительно для бани и сауны. Это не препятствует его использованию для других помещений, а лишь создаёт своеобразную рекламу – если его можно применить даже в банях, то для жилого помещения он также подойдёт. Подбирая Сенеж для бани, нужно учесть, что для разной защиты – различные типы.
Акватекс. Само название имеет отношение к воде, а, значит, использовать его для бани будет правильно. Кроме того, такие составы могут благотворно влиять на внешние данные древесин – в некоторых вариантах, акватекс декорирует древесину под ценные породы.

Это далеко не полный перечень представленных товаров на рынке химической продукции в отношении древесины, но пользующийся популярностью. Применяя указанные химикаты, собственник деревянного жилья или бани, декоративного или нет вида, гарантированно получит всевозможную защиту для своего детища. И как важное условие без вреда для себя и окружающих. Удачи в выборе!

Непреодолимое желание жителей мегаполисов хотя бы на шаг приблизиться к природе привело к бурному развитию загородного строительства. Не сложно понять. Что наиболее популярной формой загородной недвижимости является деревянный дом, проживание в котором, характеризуется рядом преимуществ, которых не сможет дать жизнь в кирпичной постройке. Рубленые дома и бани, построенные из экологически чистой древесины, по своей самобытности, экологичности, внутреннему микроклимату и уюту существенно превосходят сооружения из иных строительных материалов. В связи с тем, что загородному строительству уделяется повышенное внимание, наверно не существует такого домовладельца, который не знает, что для возведения надежного дома потребуется качественный сруб. Чтобы осуществить его заготовку, перед началом строительство необходимо подготовить материал - деревянные бревна. Древесина, основу которой составляет целлюлоза, сама по себе является благоприятной средой для развития плесени и микроорганизмов, а, учитывая тот факт, что сруб постоянно находится на открытом воздухе, а также в условиях постоянно меняющейся температуры и влажности, создаются благоприятные условия, ускоряющие поражение древесины грибком и иными микроорганизмами. Чтобы предотвратить преждевременную потерю первоначального внешнего вида постройки и поражение древесины плесенью, необходимо произвести обработку сруба антисептиком, которая является неотъемлемым этапом строительства любого сооружения из сруба. Как правильно произвести обработку сруба и как выбрать антисептик - читайте далее.

Антисептическая обработка бревен сруба: актуальность проблемы

Находясь в условиях постоянного воздействия ультрафиолетового излучения, древесина теряет свой первоначальный внешний вид, постепенно выкрашиваясь и приобретая серые оттенки. Несмотря на то, что на прочность древесины это никак не влияет, однако и приятных эмоций не доставляет, так как внешний вид постройки безвозвратно ухудшается. Чтобы предотвратить такие пагубные последствия, достаточно нанести соответствующее лакокрасочное средство или антисептик. Одной из разновидностей бактериального поражения срубовой постройки является поражение плесенью, которое представляет не меньшую опасность для древесины. В старину поражение белым строительным грибком (плесенью) считалось строительной «чумой», для предотвращения дальнейшего распространения которой дома приходилось сжигать. Сегодня плесень уже не так страшна, как раньше, и чтобы предотвратить ее появление, также достаточно своевременно произвести антисептическую обработку сруба.

Помимо белого грибка, существует большое количество бактериальных агентов, вызывающих гниение древесины. К ним относятся: красная, серая, зеленая и другие виды гнили. Но наибольшую опасность среди них представляет синяя гниль или, так называемая «синева», благоприятными условиями для развития которой является свежий спил, высокая влажность, плохая вентиляция в помещения и низкая температура окружающей среды. Наличие «синевы», которая, распространяясь, способна поразить до 70-80 % древесины за одну неделю, свидетельствует о грибковом поражении и свидетельствует о скором гниении древесины. В отличие от белого грибка (плесени), развитие которого можно остановить, бороться с «синевой» не имеет смысла, и ее появление необходимо предотвратить на стадии заготовки материала. А поможет в этом использование антисептика.

Срубы фото

Что в себя включает защитная обработка сруба?

Помимо антисептической обработки сруба, возникает необходимость его комплексной обработки, подразумевающей ряд мероприятий, проведение которых обеспечит комплексную защиту древесины. Различают внутреннюю и наружную обработку древесины.

Наружная обработка древесины

В связи с тем, что внешняя сторона постоянно находится на открытом воздухе, она подвержена воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, таких как атмосферные осадки, резкие перепады температур и прямое ультрафиолетовое излучение. Все это оказывает отрицательное воздействие на качество материала и способствует активному размножению плесени и грибков в древесине, появлению биологических вредителей и ускорению гниения. Чтобы предотвратить это, необходимо произвести антисептическую обработку древесины, которая обеспечит биологическую, бактериологическую и химическую защиту древесины. Так как древесина характеризуется высокой воспламеняемостью, она нуждается еще и в огнезащитной обработке.

Еще одной проблемой, требующей решения, является появление на поверхности древесины трещин, которые возникают при пересыхании древесины после ее увлажнения, особенно при воздействии повышенных температур или при замерзании воды в микротрещинах. Для предотвращения этой проблемы необходимо провести дополнительную обработку сруба, которая помимо решения указанной проблемы, придаст постройке желаемый декоративный внешний вид. Справиться с решением данной проблемы поможет шлифовка сруба.

Внутренняя обработка древесины

В связи с тем, что внутренняя сторона сруба находится в относительно благоприятных условиях, она не нуждается в специальной обработке. Однако данная ситуация в корне меняется, если речь идет о деревянной бане, внутренние стены которой находятся в условиях повышенной влажности и высоких температур. С учетом этого, они, как и внешняя сторона сруба, нуждаются в антисептической и огнезащитной обработке.

Деревянный сруб фото

Шлифовка сруба: как провести механическую обработку сруба?

Шлифовка сруба, являющаяся неотъемлемым этапом наружной обработки - процесс трудоемкий, для осуществления которого потребуются специализированные навыки и инструменты. Шлифовка сруба или его механическая обработка - первый этап комплексной обработки сруба, который позволяет устранить неровности, микротрещины и остатки коры. Кроме того, сруб, ранее подвергшийся шлифовке, эффективнее впитывает огнезащитные и антисептические составы, что в разы сокращает их расход. Шлифовка сруба позволяет улучшить внешний вид сруба и эффективно подчеркнуть естественную фактуру древесины.

Чтобы обеспечить эффективность шлифовки, ее проводят после подсыхания поверхностного слоя древесины, когда фактура и цвет древесины еще не изменились. Шлифовку сырой древесины проводить не целесообразно, так как она способствует задиранию древесных волокон и повреждению структуры древесины.

Наиболее простым способом шлифовки древесины является ее обработка с помощью болгарки, оснащенной абразивным диском. Если вы желаете повысить качество обработки, а также ускорить процесс, вы можете воспользоваться шлифовальной машинкой, оснащенной насадками, которые характеризуются разной степенью зернистости. Для окончательной очистки сруба воспользуйтесь мелкозернистой насадкой. По окончании работы для удаления опилок используйте пылесос.

Огнезащитная обработка сруба: выбор огнезащитного состава

Не менее важным этапом подготовки сруба является огнезащитная обработка, подразумевающая пропитку древесины специализированными составами. Действие огнезащитных составов основано на их способности при воздействии открытого огня или высоких температур выделять вещества, образующие пенный огнезащитный слой, предотвращающий доступ к ним кислорода и тем самым купирующий возгорание и распространение огня.

Наиболее распространенными огнезащитными средствами, завоевавшими доверие потребителей, являются составы «Пирилакс». Для обработки внутренней поверхности срубов саун и бань рекомендуется использовать состав марки СС-20, способный выдержать длительное воздействие высоких температур (до 110 градусов). Чтобы обработать внешнюю сторону сруба, рекомендуется использовать составы марок «люкс» и «3000», которые можно наносить как кистью, так и распылителем. Компонентный состав огнезащитных средств способствует их глубокому проникновению в структуру древесины, что существенно снижает расход материала. Отсутствие в составе пропиток токсичных для человека веществ гарантирует их экологическую безопасность.

Составы вышеназванных марок являются далеко не единственными средствами, использующимися для огнезащитной обработки древесины. Огнезащитные составы, изготовленные в соответствии с инновационными технологиями, обладают еще и антисептическими свойствами.

Антисептическая обработка сруба: руководство для начинающего мастера

Чтобы увеличить эксплуатационный срок сруба и сохранить его первоначальный внешний вид, необходимо осуществить еще один этап комплексной защиты древесины - антисептическую обработку, которая проводится как с внешней, так и с внутренней стороны. Применение антисептического средства способствует не только продлению долговечности бруса и бревен, но и надежно защищают сруб от воздействия древоядных насекомых, которые способны привести в негодность любое строение из древесины.

Чтобы провести качественную антисептическую обработку, необходимо ответственно подойти к выбору антисептика, который представляет собой средство, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием, гарантирующим защиту сруба от поражения плесенью и микроорганизмами. Так как антисептическая обработка проводится с внешней и с внутренней стороны, важно разбираться в типах антисептиков, эффективность которых зависит от их вида и правильного применения.

Как правильно выбрать антисептик для сруба?

Специалисты предлагают различать два типа антисептиков:

Вымываемые антисептики , предназначенные для внутренней обработки сруба и характеризующиеся низкой устойчивостью к воздействию осадков;
Трудновымываемые антисептики , в состав которых входят синтетические и природные масла, предназначены для обработки внешней стороны сруба и характеризуются устойчивостью к вымыванию под воздействием осадков. Единственный их недостаток - медленное высыхание.

На сегодняшний день строительный рынок предлагает обширный спектр антисептических средств как отечественных, так и зарубежных производителей. В связи с разнообразием представленных средств, мастера, не обладающие достаточным опытом, могут столкнуться с рядом трудностей. Чтобы упростить выбор антисептического состава, специалисты предложили несколько правил, следуя которым, вы не ошибетесь при выборе антисептика.

Правила выбора антисептического состава:

Правило № 1 . Отдавайте предпочтение средствам проверенных производителей, успевших зарекомендовать себя на строительном рынке. Отдавая предпочтение средству известной марки, вы можете не сомневаться в качестве выбранного состава;

Важно! Наиболее популярными средствами, пользующимися спросом среди потребителей, являются продукция отечественных марок «Неомид 200» и «Сенеж». Что касается зарубежных производителей, наибольшим спросом пользуются средства марок «Tikkurila» и «Teknos».

Правило № 2 . Следующее правило актуально не только для антисептических средств, но и любой другой продукции. Качественные антисептические средства не могут быть дешевыми, в связи с чем, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение средствам, находящимися как минимум в средней ценовой категории. Кроме того, не рекомендуется приобретать средства с рук, так как, покупая антисептические составы в надежном сетевом магазине, вы меньше рискуете столкнуться с подделкой, которая может оказаться не только неэффективной, но и токсичной;

Правило № 3. На этикетке качественного антисептического состава должно быть указано, что он предназначен для защиты от всех видов биологических агентов: насекомых, грибка, гниения и плесени. Кроме того в процессе реализации средства поставщик должен соблюдать условия его хранения;

Правило № 4 . Для осуществления наружной обработки необходимо использовать трудновымываемые антисептики, которые, несмотря на более длительный период сохранения своих свойств, нуждаются в периодическом обновлении. Это обусловлено тем, что любое средство, под воздействием влаги будет вымываться, и нуждается в обновлении внешнего покрытия.

Как проводить антисептическую обработку древесины? Пошаговое руководство

Обработка сруба антисептическими составами производится несколько раз, на различных этапах строительства. В настоящее время, производитель зачастую предлагает древесину, уже прошедшую предварительную антисептическую обработку.

Важно! Несмотря на то, что стоимость древесины, прошедшей антисептическую обработку, несколько выше необработанного сруба, в процессе строительства вы сэкономите время и средства, так как вам не придется обрабатывать сруб сразу после сборки. Заводская предварительная обработка характеризуется глубоким проникновением антисептических составов, что гарантирует надежную защиту древесины.

Многие мастера задаются вопросом: «Необходима ли обработка свежего сруба сразу после его приобретения?», а также зачастую возникают споры относительно обработки сруба сразу после его сборки.

Несмотря на то, что некоторые строители считают, что нанесение антисептических пропиток снижает эффективность воздухообмена, препятствуя своевременному высыханию сруба, однако данное предположение является в корне неверным. Современные средства, изготавливаемые на водной основе, не снижают экологичность и качество сруба. Осуществив первичную антисептическую обработку сруба, вы надежно защитите сруб в течение полугода до достижения его окончательного высыхания и усадки, после чего вы сможете осуществить окончательную обработку сруба.

Важно! Что касается временных рамок обработки сруба, то, по мнению специалистов, окончательную обработку сруба лучше проводить после высыхания древесины (19-20% влажности), после чего можно проводить окончательную отделку.

Существует несколько вариантов обработки деревянных срубов:

Ручная обработка , подразумевающая нанесение антисептических составов валиком или кистью. Несмотря на то, что данная работа является длительной и кропотливой, нанесения антисептиков ручным способом позволяет обеспечить надежную защиту каждого сантиметра древесины. Если вы располагаетесь достаточным количеством времени, отдавайте предпочтение именно этому способу, так как он позволяет качественно обработать соединения бруса или бревен, торцевые части сруба и другие проблемные места;

Нанесение составов с помощью распылителей - более современный способ антисептической обработки, позволяющий существенно сэкономить время работ. Современные пульверизаторы позволяет в короткие сроки распределить антисептические составы по всей внешней поверхности сруба.

Важно! В процессе нанесения антисептика следите за тем, чтобы не осталось ни одного необработанного участка. Чтобы облегчить контроль нанесения антисептического состава, вы можете приобрести подкрашенные средства. Использование тонированного состава целесообразно в том случае, если в дальнейшем вы планируете производить декоративную финишную обработку.

В обоих случаях антисептическая пропитка наносится в два слоя. Первый слой наносится после окончательного высыхания древесины (обработка в дождливую погоду категорически запрещена) и оставляется на несколько дней для его высыхания. После этого проводят повторную обработку. Если вы используете кисть, антисептический состав необходимо наносить равномерно ровными мазками, периодически изменяя направление кисти.

В последнее время эффективно используются антисептики на основе масел или воска, придающих поверхности некоторую декоративность. Специалисты рекомендуют использовать антисептики на основе древесных смол, пчелиного воска и натурального масла (чаще льняного).

Часто возникают споры о необходимости обработки срубов антисептическими составами. Одна сторона утверждает, что обрабатывать природный материал химическими составами, мотивируя это тем, что совсем недавно срубы оставлял необработанными, а другая совершенно оправданно утверждает, что средства, применяемые в современном строительстве, гарантирует максимальный воздухообмен и продлевает эксплуатационный срок строений из дерева.

Защитные антисептические пропитки существенно продлевают эффективную эксплуатацию срубовых домов, что перекрывает любой теоретически предполагаемый вред. Практическое использование антисептиков подтверждает, что использование антисептических составов способствует максимальному сохранению внешней красоты и природного цвета древесины, а также защищает от агрессивных природных факторов. С материальной точки зрения, эффективность использования пропиток также оправдана, так как лучше потратить незначительную сумму на антисептик, чем впоследствии производить демонтаж сруба и заменять элементы, подвергшиеся гниению и поражению насекомыми.