Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:
- подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
- разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
- укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
- заполнение всей площади цельными плитками;
- нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
- затирка швов (фугование).
Инструменты для плиточных работ
Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:
- мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.
Рассчитайте количество материалов!
Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.
Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.
Подробнее о расчете материалов для плиточных работ .
Шаг 1. Подготовка поверхности
Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.
Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться , так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его , и выравнивают поверхность цементным раствором.
Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать . Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.
Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.
В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время – ознакомьтесь с . Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.
Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор
варианты нестандартной укладки покрытия на пол
Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.
Стены
По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.
Пол
Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.
Шаг 3. Укладка цельной плитки
традиционные схемы плиточных работ
Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.
Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.
Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.
Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.
После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.
Шаг 4. Заполнение оставшихся участков
Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.
Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.
Шаг 5. Затирка (фугование)
После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.
Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.
Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.
Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.
Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.
Немного о резке плитки
Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.
Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:
- У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
- В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
- После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.
Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.
При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.
- Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
- То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
- Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
- Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
- Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.
Видео: укладка плитки на пол
Видео: укладка кафеля на стену
Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.
Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:
- В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
- Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
- Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
- Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
- Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
- Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
- И в завершение проводится затирка швов.
Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.
Подготовка инструмента и материалов
В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:
- Мастерок.
- Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
- Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
- Следующим станет резиновый молоток.
- Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или , поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
- И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.
С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.
В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:
- Размер плитки.
- Толщина слоя клеевой смеси.
- Тип плитки.
- Материал основания.
- Наличие препятствий.
Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.
Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).
Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.
Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:
С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.
Подготовка поверхности к укладке
Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.
Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется и .
Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как , так и , обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.
Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.
В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).
Разметка поверхности
И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:
- Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
- Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
- Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
- Важным фактором при разметке становится учет которых также играет свою роль.
- Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.
Укладка плитки по диагонали Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.
После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.
Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:
- В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
- Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
- Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
- Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
- Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
- Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
- Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
- После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
- Важно не забывать о или специальных , для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
- Располагать следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
- Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
- Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
- Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.
На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.
Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов
Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже .
Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.
В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.
Сам процесс резки проводится следующим образом:
- Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
- После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.
В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.
Затирка плитки
И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.
Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.
Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:
- Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
- Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
- Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
- После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
- После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.
Кафельная плитка – идеальный отделочный вариант для ванной комнаты, где сохраняется повышенная влажность и требуется высокий уровень гигиеничности. Укладка плитки в ванной считается одним из самых сложных и трудоемких этапов ремонта помещения.
В этой статье мы подробно рассмотрим технологию работ с кафелем – от подготовки расходных материалов до финальной затирки швов и установки сантехники.
Что необходимо для работы?
Прежде чем начать процесс укладки кафеля, необходимо закупить достаточное количество самой плитки, плиточного клея и подготовить инструменты.
Плитка
При выборе цвета, дизайна и конфигурации плитки можно смело ориентироваться на собственный вкус и финансовые возможности.
Нужно учесть, что плитка понадобится не только для облицовки стен, но и пола. На полу используется кафель большей толщины с противоскользящей поверхностью.
Совет! На глянцевой плитке для стен более заметны разводы и брызги воды, матовая эти нюансы скрывает, но хуже поддается очистке.
Правильно рассчитать количество облицовочного материала помогут консультанты строительного магазина. Вам необходимо лишь измерить общую площадь всех стен и пола, отняв площадь дверного проема и окна (если таковое имеется).
Как правило, к конечному количеству плитки прибавляется еще 5% на брак, поломку и дополнительный расход.
Плиточный клей
Самые простые составы для укладки плитки выпускаются на основе цемента в виде сухой смеси. Она содержит модифицированные добавки, придающие раствору необходимую пластичность и улучшающие сцепляемость с поверхностью.
Для внутренней отделки, к которой и относится облицовка ванной комнаты, можно использовать эпоксидный или полиуретановый плиточный клей. Идеально, если клеевой состав будет обладать фунгицидными свойствами, препятствующими образованию плесени.
Легко работать в ванной и с быстросохнущими составами, которые схватываются уже через 3-5 часов после укладки. По количеству расходного материала следует ориентироваться на такой показатель – 5 кг сухой смеси на 5 м2 кафеля.
Необходимые инструменты и материалы
Набор инструментов для облицовочных работ включает:
- строительный уровень или разметочную веревку;
- линейку и рулетку;
- электродрель со сверлами;
- емкость для раствора;
- плиткорез, кусачки или болгарку с насадкой для кафеля;
- поролоновую губку и ветошь;
- кисти для грунтовки;
- наждачную бумагу;
- набор шпателей – широкий с зубьями и без зубьев, средний с зубьями, узкий без зубьев, мягкий для затирки;
- деревянные или металлические мерные рейки;
- распорные крестики и декоративные уголки.
Из дополнительных материалов также понадобятся гидроизоляция, грунтовка, затирка и герметик.
Подготовка помещения для укладки плитки в ванной своими руками
Предварительная подготовка помещения будет заключаться в демонтаже элементов сантехники и обстановки, а также удалении старой облицовки или отделки.
Освобождение ванной от обстановки
Без демонтажа сантехники обойтись не удастся, иначе работать будет неудобно, а итоговый результат окажется неудовлетворительным. Придется делать лишние подрезки кафеля, что добавит дополнительных хлопот.
Единственное, что можно не демонтировать – это унитаз.
Перед демонтажом прочей сантехники необходимо перекрыть воду, а отверстия канализационных труб закрыть заглушками.
Демонтаж старой облицовки
Старую керамику удаляют с поверхности стен вместе с клеевой основой. Для начала нужно , обильно смачивая ее водой и выскребая ножом или кафелем. Этот способ подойдет в том случае, если затирка мягкая.
Удалить цементную затирку удастся только при помощи болгарки и диска для работы с каменистыми заготовками. При этом ширина пропила должна быть чуть больше толщины плитки.
Важно! При работе с болгаркой или шлифовальной машиной нужно учитывать расположение коммуникаций – проводки и водопровода – чтобы случайно не повредить их.
Если ранее стены были просто окрашены, следует обработать поверхность шлифовальной машиной. Этот же метод подойдет для срезания рельефной декоративной штукатурки. Легче всего удалять водостойкие обои – их счищают шпателем, а стены шлифуют наждачной бумагой.
Порядок укладки
Теперь подробнее непосредственно о технике укладки облицовочной плитки с учетом нюансов ванной комнаты.
Подготовка инструментов к отделке плитки
При подготовке инструментов можно воспользоваться самым простым списком, приведенным выше. Для более сложных работ понадобится картон, из которого будут изготавливаться шаблоны, малярный скотч, шлифовальный станок, балеринка, коронки на дрель. Последние нужны для просверливания отверстий на кафеле в тех участках, где он будет контактировать с трубами.
Из подготовительных работ также останется приготовление сухого клеевого состава. Его готовят по инструкции производителя в отдельной емкости.
Смешивают сухой раствор с водой при помощи насадки электродрели – по консистенции готовая смесь должна напоминать густую сметану.
Гидроизоляция
Удобнее всего производить обмазочными материалами на основе битума и латекса. Они призваны защитить бетонное основание от неблагоприятного воздействия сырости и предупредить аварийные ситуации, связанные с протечками.
Распределять обмазочный слой можно тремя способами:
- только по плоскости пола, заходя на стены на 20 см;
- по полу и участкам, прилегающим к сантехнике;
- по полу и всей высоте стен.
Шлифование и грунтовка стен
После того как поверхности будут отшлифованы машиной или наждачкой, необходимо тщательно удалить все остатки пыли и мусора, а затем приступать к грунтовке.
Как правило, грунтовка для стен продается уже в виде готовой жидкости. Наносят ее широкой маховой кистью сверху вниз. Нужно следить за тем, чтобы слой получился не слишком толстым, иначе он просто отойдет от основания.
Дальнейшие работы можно будет проводить только после того, как грунтовочный слой полностью высохнет. Проверить это можно, проведя по стене рукой.
Справка! Водоотталкивающие грунтовки сохнут около 2 часов, акриловые – около 4 часов, алкидные – до 16 часов.
Распаковка и раскладка плитки по чертежу
После распаковки нужно тщательно осмотреть каждую плитку на наличие сколов, неровностей и прочего брака. Между собой плитки должны укладываться ровно, без просветов, зазоров и накладок.
Все элементы с браком лучше отложить в сторону – они пойдут на облицовку тех участков, где понадобится резка.
Чтобы понять, как будет выглядеть рисунок, и с какого ряда лучше начать облицовку, плитку укладывают на сухую поверхность по заранее созданному чертежу. Сделать это можно прямо на полу в соседнем просторном помещении, либо на стене в ванной вместе с помощником.
Разметка стены по вертикали и горизонтали
Для начала измеряют поверхность стены – это позволит определить, в каком порядке лучше укладывать кафель, чтобы уменьшить число резов.
Удобнее всего производить разметку при помощи деревянной или металлической мерной рейки. На ней отмечается положение каждой плитки по вертикали с припусками под швы и крестики. На обратной стороне рейки отмечают горизонтальное положение плиток.
Расчерченную рейку крепят вначале по горизонтали по уровню, отступая от пола на высоту одной плитки с учетом швов. Затем по нанесенным на планку рискам размечают стену.
Вертикальную разметку проводят аналогичным способом – рейку выставляют по отвесу и прибивают гвоздями. Ориентироваться следует на уже нанесенную разметку по горизонтали, начиная с любого угла.
Если в противоположном углу остается расстояние чуть меньше ширины плитки, рейку сдвигают в сторону, чтобы кладка смотрелась гармонично.
Если планируется использовать декоративный бордюрный кафель, вначале размечают его позицию, а затем приступают к расчерчиванию основной площади облицовочного материала.
Первый этап укладки кафеля
Укладывать кафель начинают со второго ряда. Первый ряд придется пропустить, чтобы качественно выполнить облицовку пола. Для удобства нижнюю границу второго ряда можно укрепить жестким металлическим профилем, прибитым к стене.
Что касается углов, то здесь облицовку следует выполнять с того края, который в первую очередь бросается в глаза.
Совет! Если комната маленькая, а в глаза бросается вся стена, рекомендуется выполнять облицовку с ее середины.
Подготовленный клей можно наносить как на плитку, так и сразу на стену. Клеевой слой должен быть ровным – распределяют состав зубчатым шпателем. Затем плитку прикладывают к отведенному участку и держат несколько секунд до схватывания состава. Можно слегка постучать по кафелю рукояткой шпателя, чтобы он прочно занял свое место.
Выступающие излишки клея сразу же удаляют, пока они не успели затвердеть. Между плитками и в углах устанавливают крестики для распорки.
Просверливание отверстий под краны и розетки
Вырезы под розетки и краны высверливают электродрелью или перфоратором с алмазными насадками. Чтобы рабочий элемент не перегревался, сверлят поверхность на малых оборотах или с использованием водяного охлаждения.
Когда отверстия будут готовы, кафель можно смазывать раствором и приклеивать к стене. Ключевой момент этого этапа – четкая разметка плитки под функциональные отверстия.
Подрезка кафеля ручным плиткорезом по углам
Когда все целые плитки ряда уложены, можно приступать к облицовке углов. Для выполнения прямого реза с обратной стороны кафеля проводят черту и укладывают ее на основание устройства. Совмещают нанесенную черту с колесиком, удерживая плитку одной рукой.
Поднимают рычаг до соприкосновения с поверхностью кафеля и перемещают ручкой на себя. Отрезанный элемент должен легко отделиться простым нажатием руки. Полученную заготовку фиксируют на клей в углу под контролем уровня.
Укладка от угла до двери
После подрезки кафеля продолжают облицовку стены, перемещаясь к дверному проему. Периодически следует проверять качество геометрии кладки уровнем.
Если целую плитку уложить у двери не получается, снова используют плиткорез, тщательно измеряя ширину плиточного элемента.
Вырезка угловых деталей возле столешницы
Фигурные резы на плитке могут понадобиться для отделки участков возле столешницы, вокруг нижних выступов унитаза и водопроводных кранов. Проще всего с этой целью использовать кусачки – надрезы получаются неровными, но исправить недочеты можно шлифовальным камнем или наждачной бумагой.
Круглые отверстия получаются кольцевой пилой с карбидным наконечником или так называемой балеринкой. Полученные заготовки приклеивают к стене, выставляя их при помощи уровня в одной плоскости.
Укладка второго ряда стены
Вторым рядом при укладке кафеля считается тот ряд, который следует за базовым, уложенным поверх металлической рейки. Для его укладки рейки уже не нужны – их можно снять, а оставшиеся подтеки раствора или клея счистить прочным шпателем.
Монтаж второго ряда проводят по аналогии с первым. По горизонтали уложенный кафель проверяют на ровность уровнем, по вертикали – отвесом.
Все отверстия под розетки и подводку коммуникаций просверливаются перфоратором, выполняются болгаркой или кусачками.
Важно! Удалять распорные крестики можно уже через час после монтажа последней части плитки. Они должны легко выниматься при помощи ножа. Если элемент крепко засел внутри шва, его можно разрезать и достать по частям.
Просверливание отверстия в плиточном шве
Навесное оборудование и детали внутреннего убранства ванной невозможно установить без сверления межплиточных швов. Намечать отверстие под сверло нужно так, чтобы оно приходилось четко на середину шва и не задевало край плитки.
В этих целях подойдут электродрель или сетевой шуруповерт с минимальной скоростью вращения.
В процессе сверления нельзя слишком нажимать на дрель, допускать перегревания сверла и его работы в режиме реверса.
Облицовка наружного угла
Аккуратный внешний угол получится, если запилить край плитки, придавая ему наклон на 45 градусов на специальном станке. Если подобного оборудования нет, поможет специальный декоративный уголок. Он крепится не только на крайние вертикальные, но и горизонтальные ряды, делая кладку завершенной.
Уголок монтируется сразу же с установкой плитки, частично удерживаясь поверхностью кафеля и клеем.
Проделывание отверстия под вытяжку
Выполнить отверстие под отдушник поможет болгарка со специальным алмазным кругом. Предварительно необходимо провести точные замеры – центр маркируют крестиком, а затем проводят диагональные линии.
Первые резы производят по диагонали, после чего вырезают круговое отверстие.
Затирка межплиточных швов
Прежде чем затирать межплиточные швы, нужно убедиться, что монтажный раствор (клей) хорошо просох. Далее остатки раствора тщательно удаляют и готовят затирочную массу согласно инструкции. На поверхность кафеля ее наносят кельмой или гибким шпателем, не смазывая швы, а будто бы вдавливая затирку между ними.
Сухое удаление излишков можно проводить сразу же после затирки, а уже когда масса полностью высохнет, приступают к влажному удалению губкой или ветошью.
Монтаж потолка и ванной
Монтировать потолок лучше всего на этом этапе – пока не установлена ванная и не облицован пол. Так сводится на нет вероятность повреждения эмали сантехники или покрытия кафеля.
Теперь можно монтировать ванну и устанавливать короб, который будет скрывать ее боковину. Если ремонт не предполагает скрытого монтажа ванной, емкость устанавливают в последнюю очередь, когда будет завершена отделка пола.
Разметка и укладка плитки на пол
Пол под укладку кафеля должен быть ровным – проверить это легко при помощи уровня. Если на поверхности обнаружены неровности и прочие погрешности, их необходимо устранить стяжкой из цементно-песчаного раствора.
Разметка и укладка плитки проводится по направлению от видимого угла к скрытому от глаз. Если покрытие предполагает определенный рисунок, облицовку начинают с центра. Рекомендуется рассчитать кафель так, чтобы у двери можно было уложить целые плитки.
При облицовке пола клей наносится и на обратную сторону плитки, и на поверхность пола.
Смазанные заготовки прочно вдавливают в пол, разделяя элементы крестиками. Остальные работы – подрезку, черновую и финальную затирку – проводят по аналогии со стенами. Лучше всего запланировать это на второй день ремонта, когда основная часть кафеля схватится.
Облицовка низа стен и гипсокартона под ванной
Финальный этап облицовки – монтаж нижнего слоя, который остался без декора в самом начале. Здесь не обойтись без точных замеров и вырезания кафеля под плоскость пола.
Затем проводят установку гипсокартонного блока под ванную емкость, при необходимости облицовывают кафелем и эту часть.
Затирка оставшейся части стены и ниши
Когда остатки облицовки просохнут, можно проводить финальную отделку. Готовят еще одну порцию затирочной смеси и гибким шпателем обрабатывают оставшиеся швы нижнего ряда и короба.
После высыхания затирочной смеси по всей площади кафеля на стенах можно пройтись пылесосом, удаляя мелкие частички пыли между швами. Начисто уборку проводят влажным способом (губкой), а ветошью вытирают насухо.
Совет! Затирку для стен и пола лучше подбирать в тон плитки – это будет смотреться более гармонично и поможет скрыть небольшие огрехи отделки.
Затирка швов пола
Межшовное пространство кафеля пола обрабатывают на последнем этапе ремонтных работ.
Применяется такая же затирка, что и для стен, но необходимо учесть один важный нюанс. Поскольку плитка для пола имеет более сложную текстуру, в нее легко забиваются строительные смеси. Поэтому затирают швы очень аккуратно, периодически протирая поверхность сухой и влажной ветошью.
Окончание работ и установка бытовой техники
Затиркой швов пола оканчиваются облицовочные работы в ванном помещении. Теперь можно приступать к установке сантехники и оформлению интерьера. Если унитаз не демонтировался, останется установить раковину, биде (если есть) и стиральную машину.
Снимаются заглушки с труб и монтируются все коммуникации. Следует убедиться, что трубы не подтекают, а вентили надежно перекрывают поток воды. Уже после установки бытовой техники можно развешивать зеркала и полочки, крепить вешалки и крючки, для которых предварительно были заготовлены отверстия.
Если все работы были проведены аккуратно, а техника облицовки тщательно соблюдена, уже через несколько дней хозяева смогут наслаждаться обновленной ванной комнатой.
Неопытным облицовщикам мастера рекомендуют набивать руку в более неприметном помещении, например, в кладовке. После обретения элементарных навыков обращения с керамикой, можно приступать к ремонту ванной, где недочеты могут оказаться более заметными.
Обзор способов
Пошаговое видео укладки плитки
Наглядно демонстрирует процесс облицовки ванного помещения кафелем этот видеоролик:
Если стены имеют достаточно большие неровности и перепады, тогда красиво и ровно уложить плитку будет сложнее, особенно если делать это впервые. В таких случаях обычно регулируют перепады нанесением большего или меньшего количества клея непосредственно во время укладки плитки.
Облицовочную плитку можно укладывать как до, так и после напольной. Это зависит от помещения и проекта.
Если отделываются сначала стены, то напольная плитка устанавливается перед укладкой самого нижнего ряда облицовки.
Если на стене за ванной и по ее бокам плитки не будет, а пол покрывается весь целиком, то сначала лучше установить напольное покрытие. После укладки напольной плитки, ей нужно дать подсохнуть минимум сутки (см. инструкцию производителя клея). К облицовке стен можно приступать, когда по плитке можно будет боле менее ходить и установить в помещение ванну. При этом перед началом работ уже установленную напольную плитку нужно покрыть толстым целлофаном или другим материалом, так чтобы ее нельзя было запачкать и поцарапать.
Кроме того, не забудьте перед началом работ решить, где поставить ванну, раковину, унитаз, где повесить полотенцесушитель. Если их местоположение не изменится после ремонта и трубы заменять не нужно, то можно приступать к плиточным работам. Если место положение будет изменено, то нужно смонтировать новую разводку. Другими словами, подвести трубы канализации, холодной и горячей воды к новому месторасположению вышеперечисленных сантехнических приборов. При необходимости трубы можно скрыть, обшив их фанерой, гипсокартоном или иным подходящим материалом (не забудьте сделать дверцу к вентилям горячей и холодной воды). Также можно обшить и ванну с внешней стороны (с дверцей к водосливу), затем покрыв обшивку плиткой.
Подготовка основания для облицовки стен
Поверхности, на которые укладывается плитка:
Оштукатуренное основание — если оно новое, то должно полностью высохнуть; если старое и было покрыто краской, то ее необходимо хорошо поцарапать, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем.
Гипсокартоновые листы (ГКЛ) — должен быть прикреплен на твердое основание, которое не подвергается деформации. Желательно, чтобы гипсокартон был водостойкий, в первую очередь это касается ванных комнат.
Бетонное основание
Основание, уже покрытое плиткой. На старую плитку также можно наклеить новую при условии, если первая отлично держится на стене. Кроме того, в этом случае не рекомендуется экономить на клее для плитки, т.к. нужна специальная смесь, способная приклеить плитку на плитку.
Окрашенное основание должно быть хорошо поцарапано для улучшения адгезии (сцепления).
Можно начинать укладывать плитку, когда поверхность очищена, выровнена, на ней отсутствуют жирные и мыльные пятна, она полностью высохла после оштукатуривания (если таковое производилось), стены прогрунтованы соответствующими составами, нет остатков старого клея и т.п.
Поиск самой низкой точки стены при облицовке стен
Укладка облицовочной плитки начинается со второго ряда. Нижний ряд укладывается последним и подрезается где это необходимо. Крестики для облицовочной плитки обычно применяются размером 1,5 или 2 мм.
Сначала необходимо найти и отметить соответствующие горизонтальные и вертикальные линии, чтобы начать укладывать плитку.
Первым делом необходимо определить местонахождение самой низкой точки стены. Если помещение небольшое, например ванная, то это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса).
Нужно сделать отметку в произвольном месте на стене на высоте, равной высоте одной облицовочной плитки (т.е. высоте первого ряда плитки), которую вы собираетесь наклеить. Далее с помощью уровня на этой высоте нужно нарисовать абсолютно горизонтальную линию. Таким же образом поступаем со всеми стенами, т.е. получаем горизонтальные линии по всему периметру помещения. С помощью рулетки замеряем расстояние от пола до полученной черты и выявляем самую низкую метку.
Именно она и будет отправной точкой. Если по всему периметру помещения получилась ровная линия и расстояние от пола до этой линии везде одинаково, то можно приступать к следующему этапу. Если же расстояние от пола до линии везде разное, то, начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию с помощью ватерпаса по всему периметру помещения. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки.
Если помещение достаточно большое и уровнем (ватерпасом) будет тяжело определить самую низкую точку помещения, то это можно сделать с помощью гидроуровня. Порядок действий такой же, как при установке стяжки. Ставим отметку в произвольном месте на стене на высоте, равной высоте одной облицовочной плитки (т.е. высоте первого ряда плитки), которую вы собираетесь наклеить. Нулевую отметку одной из колб совмещаем с этой точкой, а вторую колбу переносим в место, где необходимо сделать разметку горизонтали (например, в другой угол помещения).
После выравнивания уровня воды в колбах на нулевых отметках шкал, ставят вторую отметку около второй колбы. Таким образом, нужно измерить все углы помещения, а также желательно сделать и промежуточные метки на стенах (чем больше замеров, тем лучше).
При этом для замеров следует использовать первую (базовую) метку, что уменьшит погрешность расположения горизонтальной плоскости.
Далее потребуется отбивочный шнур или длинная рейка, с помощью которых проводится линия, соединяющая все риски. Получается абсолютно ровная черта по периметру всего помещения.
Потом, с помощью рулетки, необходимо измерить расстояние во всем помещении от пола до полученной черты и выявить самую низкую отметку. Начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию с помощью того же гидроуровня по всему периметру помещения.
Принцип действий тот же самый: совмещаем нулевую отметку одной из колб с самой низкой точкой помещения, вторую колбу перемещаем по периметру всей комнаты и ставим отметки после выравнивания уровня воды в колбах. Далее соединяем все метки с помощью длинной рейки или отбивочного шнура. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки.
Оптимальное расположение плиток при облицовке стен
Во-первых, нужно заранее продумать, где начинать укладывать плитку на стене, в зависимости от общего проекта и размера плиток. Это поможет избежать лишних обрезков и непривлекательных стыков в углах помещения между плитками.
Для начала нужно с помощью рулетки найти центр стены. После этого от найденного центра вправо до угла (или до конца области, которую необходимо облицевать) на полу через крестики раскладываем плитки, которые собираемся наклеить на эту стену.
Если для того, чтобы закончить ряд необходимо меньше чем 1/2 плитки, то «точку центра» необходимо переместить налево, чтобы найти оптимальное положение плиток. Такое регулирование застрахует большую часть плитки с обоих концов от обрезки, и укладка будет наиболее привлекательной.
После того, как найдено оптимальное расположение «точки центра», необходимо на стене провести в этой точке строго вертикальную линию от пола до потолка. Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса) или отвеса.
Таким же образом поступаем со всеми стенами помещения, находя оптимальное положение «точки центра».
Облицовка стен: укладка настенной плитки
Решите, где начать. Если есть внешний угол, то начните там и двигайтесь по направлению к внутреннему углу. Если все углы внутренние, то начните в «точке центра» от вертикальной линии. Держа зубчатый шпатель под углом 30-45 градусов, равномерно нанесите клей на стену. За один раз покрывайте небольшой квадрат стены, примерно 60х60 см пока вы не приобретете навык. После нанесения клея поверхность необходимо как можно быстрее покрыть плиткой (читайте инструкцию производителя клея). В труднодоступных местах, где тяжело нанести клей на стену, нанесите его непосредственно на плитку перед укладкой.
Прислоните плитку к стене и надавите на нее, слегка двигая в стороны. Слишком сильный нажим выдавит клей в шов между плитками. Часто используйте уровень, чтобы проверить горизонтальное и вертикальное выравнивание плиток.
После того, как несколько плиток уложены на стену, необходимо вычистить клей из швов между ними. Не позволяйте ему засохнуть, т.к. во-первых, его трудно будет удалить, во-вторых, это помешает испарению влаги из клея, в-третьих (редко), может повлиять на образование трещин на черепке плитки, а потом и на глазури. Таким образом, установите плитку во всем помещении до потолка, постоянно проверяя правильность укладки уровнем.
После этого плитка должна подсохнуть около 24 часов перед удалением профиля или деревянной рейки (если они использовались). Обязательно прочитайте инструкцию производителя на упаковке. Пока клей подсыхает, можно заняться установкой отрезанных плиток.
Облицовка стен: резка керамической плитки
Резать плитку не тяжело. Прямые срезы легко сделать плиткорезом. Кроме того, некоторыми из них так же можно сделать и круглые вырезы в плитке (читайте инструкцию производителя). Если используется стеклорез, то процарапайте им с помощью линейки необходимую линию на глазурованной поверхности плитки.
Глазурованной стороной вверх положите плитку на край стола (или любого подходящего предмета) так, чтобы разрез совпадал с этим краем. Нажмите вниз с обеих сторон плитки пока она не сломается по шву.
Если необходимо сделать вырез неправильной формы, например, вокруг ванны или раковины, то по возможности отодвиньте этот предмет от стены на столько, чтобы в образовавшийся промежуток между стеной и предметом поместилась плитка. После этого нарисуйте на ней фломастером вырез необходимой формы по контуру предмета. Иногда невозможно отодвинуть предмет от стены. В таких случаях можно изготовить бумажный шаблон по размеру плитки. Через крестики шаблон прикладывается к стене, разглаживается, и в нем делаются необходимые надрезы по контуру предмета.
Далее шаблон накладывается на плитку, и по нему делаются разметки фломастером. По этим разметкам нужно процарапать линию стеклорезом, затем, применяя щипцы для плитки, отламывайте ненужный кусок. По мере приближения к линии контура отщипывайте от плитки все меньшие и меньшие кусочки. Зачистите край выреза точильным камнем (напильником), окончательно подгоняя вырез.
Также для фигурных вырезов можно использовать лобзик с полотном для резки керамической плитки.
Гибкость полотна позволяет легко изменять направление и выпиливать фигурные разрезы. Кроме того, можно использовать болгарку с подходящим диском. Болгаркой можно также подровнять и отшлифовать вырез.
Иногда труба проходит через целую плитку, в ней необходимо сделать круглый вырез.
Это можно сделать:
С помощью подходящего плиткореза;
С помощью сверла, делая отверстия по всему контуру выреза;
Разрезав плитку пополам по центру трубы и проделав в каждом из кусков полукруглые вырезы.
Для того, чтобы нанести разметку на плитку, нужно приложить плитку сначала по одну сторону трубы, потом под ней или над ней. На плитке нанесите линии на уровне верха, низа и сторон труб. По этим меткам проведите по поверхности плитки линии под прямым углом к ее краям. Внутри получившегося прямоугольника начертите окружность соответствующего диаметра (диметр трубы). Если вы делаете вырез, разрезая плитку пополам, то ее необходимо разрезать через центр будущей окружности. В зависимости от направления трубы плитку можно разрезать по вертикали или горизонтали так, чтобы сама труба максимально скрывала последующий стык между половинами плитки. Далее необходимо вырезать на каждой половинке полукруг как описано выше.
Если труба проходит через стык между плитками, процедура видоизменяется соответствующим образом. Не забудьте поставить крестики, иначе метки для плитки будут не в том месте.
Облицовка стен: укладка нижнего ряда настенной плитки
Перед тем, как приступить к этому этапу, установите напольную плитку (если этого еще не сделано).
Нижний ряд укладывается после того, как остальная облицовочная плитка уже крепко держится на стене. В первую очередь удалите профиль (деревянную рейку). Затем, примеряя каждую плитку, укладывайте нижний ряд. Подрежьте ее снизу, где это необходимо. Проще всего это делать болгаркой (особенно если нужно отпилить немного). Ей можно плитку и подрезать и сразу эти срезы отшлифовать.
Облицовка стен: затирка швов
Перед затиркой поверхность всю поверхность необходимо тщательно очистить, удалить остатки клея на ней. Если необходимо используйте растворитель и нож. Далее замесите затирку, строго следуя инструкциям производителя на пакете. Используйте резиновый шпатель для нанесения затирки. Тщательно обработайте все швы.
Вытрите лишнюю затирку с поверхности чистой влажной губкой. После этого обработайте швы резиновым ластиком или ручкой зубной щетки, удаляя лишнюю затирку. Тем самым можно уплотнить затирку в соединениях и избавиться от излишков. Удалите затирку в местах между ванной и стеной. Эти промежутки в дальнейшем заполняются герметиком, чтобы обеспечить водонепроницаемость.
После того, как затирка совсем высохнет отполируйте поверхность сухой тканью.
На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.Финальный результат облицовки стены декором из коллекции
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:
- Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
- Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
- Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
- Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.
Внимание! Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.
После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей .
Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.
Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.
Определяем расположение будущего вертикального ряда резки
Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.
Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:
- Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
- Перфоратор с миксерной насадкой;
- Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
- Уровень и угольник;
- Резиновая киянка;
- Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.
- В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
- В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
- Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
- Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.
Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене
Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают. Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.
Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.
Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ
Затирка швов
Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.
Внимание! Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.
