Деревянные вазы отлично вписываются в любой интерьер, причем своим внешним видом они способны придать изюминку дизайну и послужить его акцентом. Чтобы украсить таким способом жилье, совсем необязательно тратить много денег на их приобретение.
Ваза из дерева своими руками
Для того, что бы сделать такую Вазу своими руками Вам понадобятся следующие инструменты:
Подготовка рабочего места
Как обычно, первым делом Вам необходимо оборудовать свое рабочее место, на котором Вы будете работать. Правила не сложные: на столе не должно находиться лишних вещей, весь инструмент должен лежать на своих местах и быть под рукой. Не у каждого есть свой рабочий стол и наверняка Вы уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно - труднее выбрать для него место в доме. Хороший вариант - это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете приступить к работе над поделкой. Если у Вас есть специально оборудованное помещение с верстаком, то Вам можно сказать повезло. В отдельной статье Вы можете почитать про где я постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. После того, как завершили процесс создания рабочего места можно приступить непосредственно к Вашей будущей поделке.
Выбор фанеры
Основные элементы поместятся на фанере формата А4, так как некоторые детали требуется сделать в нескольких экземплярах то вам понадобятся несколько заготовок. Толщина фанеры должна быть от 2,5 до 3 мм, и в зависимости от толщины следует производить выпиливание по внутреннему или наружному контуру, это актуально для пазов в которые вставляются элементы поделки. Прежде чем переводить чертеж на фанеру, отшлифуйте заготовку шкуркой с крупным зерном, а затем мелким. Оберните деревянный брусок наждачной бумагой, и затем приступайте к шлифованию. Шлифуйте заготовленную фанеру вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Обратите внимание на расположение волокон, сучки, вмятины и другие пороки. Качество и цвет. Если фанера не очень качественная и расслаивается при выпиливании, прочтите рекомендации по устранению .
Перенос рисунка на фанеру
Переводить рисунок нужно точно и аккуратно: чертеж закрепите при помощи кнопок, двухстороннего малярного скотча или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Отдельные детали расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка. Если же времени мало, то для ускорения процесса перевода можно воспользоваться техникой быстрого перевода рисунка, для этого предлагаю ознакомиться со статьей в разделе советы: .
Выпиливание вазы из фанеры лобзиком
Правил по выпиливанию много, но основываться нужно на самых распространенных. Сначала следует выпилить внутренние элементы затем приступать к выпиливанию контура. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, переживать не стоит. Такие скосы, неровности в последствии можно убрать с помощью плоского напильника или «Крупнозернистой» шкурки.
Отдых
При выпиливании возникает усталость. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают, но для того чтобы уменьшить нагрузку, делайте пару упражнений. Упражнения Вы можете посмотреть . Проделывайте несколько раз в процессе работы.
Сборка вазы из фанеры
Сборка деталей Вазы в данной работе простая. При сборке смотрите на рисунок. Если некоторые детали не входят в нужные детали - подпиливайте их. Когда поделка собирается без проблем - склеивайте ее. Склеивать блюдо нужно при помощи клея «ПВА» или «titan». Много клея лить не нужно.
Лакировка поделки
По желанию блюдо можно покрыть лаком с марилкой под ценные породы дерева или же просто прозрачным, делать это не обязательно, но это придаст большую индивидуальность Вашей поделке. Постарайтесь выбрать хороший и качественный лак. производите при помощи специальной кисти, не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов пузырьков и ворсинок от кисти.
Геометрические формы и натуральные материалы все чаще становятся неотъемлемыми атрибутами современных интерьеров. Отлично смотрятся в таком исполнения детали декора, например, вазы.
Материалы
Чтобы сделать вазу из цельного куска дерева своими руками, приготовьте:
- кусок ствола дерева уже просушенный;
- воск или морилку для дерева;
- эпоксидную смолу;
- пилу;
- шлифовальную машинку или наждачную бумагу;
- дрель и сверла;
- стамеску;
- зубило;
- молоток;
- рулетку;
- пресс-дрель.
Шаг 1 . Возьмите заготовленный кусок дерева. Обратите внимание, он должен быть качественным и пригодным для данной работы. Исходный материал должен быть прямым без значимых дефектов. Его нужно обрезать по высоте до подходящих вам параметров.
Шаг 2 . Молотком и зубилом удалите кору с подготовленного куска ствола.
Шаг 3 . Проведите грубую подгонку под нужные параметры, используя пилу.
Шаг 4 . Чтобы сохранить характерный для натурального дерева узор волокон и во всей красе их продемонстрировать, полученному куску в форме параллелепипеда нужно придать неправильную форму и сделать по всей поверхности небольшие грани под разным углом. Для этого также возьмите стамеску или пилу, а после тщательно отшлифуйте заготовку.
Шаг 5 . Теперь в вазе вам нужно сделать характерное углубление. В данном случае для работы была использована пресс-дрель. Ее вы можете заменить ручным инструментом. Будьте внимательны, отверстие ни в коем случае не должно быть сквозным. Полученные внутренние стенки вазы обязательно нужно отшлифовать.
Шаг 6 . Обработайте каждую грань вазы вручную. Вам нужно очертить их форму и сделать срезы идеально гладкими. При шлифовке обязательно обрабатывайте волокна, двигаясь от дна и верха изделия к центру, соблюдая направление их роста.
Шаг 7 . Придать вазе эстетичный вид и окончательно зафиксировать полученный результат, помогут материалы для финишной обработки. Это воск или морилка. После нанесения покрытия, поверхность вазы обязательно отполируйте. Чтобы защитить внутренние стенки вазы, можете обработать их эпоксидной смолой, нанеся ее тонким слоем на стенки несколько раз.
Вторым важным условием безопасной работы мелкожелобчатой стамеской выступает требование всегда направлять ее вниз по склону, т. е. к меньшему диаметру. Заточка этого инструмента обычно выполняется под 30°. эту операцию очень удобно проводить
с помощью специального устройства, которое я сделал для заточки глубокожелобчатых стамесок, несколько изменив его настройку. Фаска получается идеально ровной без граней. Данное приспособление будет описано позже в другой статье, а сейчас следует уточнить, что вместо мелкожелобчатой стамески для формирования профиля вазы можно применять и глубокожелобчатую с менее зарывистым характером, что я часто и делаю.
На фото 6 показано чистовое скобление выточенной наружной поверхности вазы крыльями мелкожелобчатой стамески, которая ведется под 45° к поверхности детали. Окончательное выравнивание заготовки с продольным расположением древесных волокон можно выполнять и с помощью косячковой стамески, как это представлено на фото 7. Правда, она отличается весьма зарывистым характером и даже представляет опасность, так как при зарыве может вылететь из рук и поранить токаря. В то же время в руках опытного специалиста такой инструмент является универсальным, позволяющим выточить практически все, но только при долевом расположении древесных волокон, т. е. при поперечном точении ко-сячковая стамеска абсолютно неприменима. К слову, ее лезвие затачивается под 25° обязательно на платформе подручника электроточила.
Завершив формирование внешнего профиля вазы и выровняв ее поверхность, а также нанеся мелкие декоративные буртики и канавки мелкожелобчатой стамеской (фото #) я провожу мокрую шлифовку изделия наждачной бумагой зернистостью Р220. для чего окунаю «шкурку» в тарелку с водой, а поверхность сбрызгиваю опрыскивателем. Эта шлифовка носит предварительный характер. и в дальнейшем после сушки изделия потребуется окончательная доводка. Далее срезаю тонкой отрезной стамеской опорный выступ на донце вазы (фото 9) и зажимаю донце в патроне с подпором изделия задней бабкой (фото 10) для плотного прилегания передней плоскости губок к нижней части вазы. Следующим этапом будет сверление глубокого отверстия в горловине вазы, но поскольку она имеет большую длину, то для надежности я решил дополнительно зафиксировать горловину в люнете (фото 11), применение которого -обычная практика при точении ваз.
Люнеты для маленьких токарных станков не продаются, их приходится изготавливать самому. Мой трехколесный люнет (такие приспособления бывают еще двух- и четырехколесными) сделан из фанеры толщиной 40 мм. диаметр отверстия для заготовки составляет 220 мм, а колеса для роликовых коньков с прецизионными подшипниками обеспечивают относительную бесшумность работы. Только установил люнет, как мне понадобилось прервать работу: пришлось взять рулон пищевой пленки и обмотать ею вазу (фото 12), иначе изделие из влажной древесины яблони (чрезвычайно «трескучей» породы) обязательно треснуло бы за время моего отсутствия. Этой пленкой я, к слову, также оборачиваю полуготовые чаши из слабой, сильно подгнившей древесины для предотвращения их разлета на куски при расточке внутренней полости. Задуманная мною ваза должна была стать универсальной, т. е. пригодной как для искусственных, так и живых цветов. В последнем случае воду следует наливать в какой-либо подходящий небольшой сосуд, например, стеклянную пробирку длиной 200 мм и диаметром 20 мм, помещаемую внутрь вазы (фото 13).
У меня не нашлось подходящего длинного сверла (типа спирали Левиса или перового с канавками для отвода стружки) для проделывания отверстия в горловине вазы. Пришлось насадить простенькую плоскую «перку» шириной 22 мм из набора производства еще советских времен на длинный (300 мм) стальной стержень диаметром 10 мм и зажать его в мощном сверлильном кулачковом патроне с конусом Морзе (фото 14). Очень короткая база моего станка не позволяла вставить патрон в пи-ноль задней бабки, а толщина стержня созданного приспособления не давала возможности закрепить его в 10-миллиметровом патроне обычной дрели (9 мм). В итоге при сверлении глубокого отверстия в горловине вращающейся вазы пришлось просто с большим усилием удерживать патрон в руке, опирая стержень на подручник. На фото 15 и 16 показаны начальная и конечная стадии этого процесса. Кстати, для удобства дальнейшего использования пробирка, вставляемая в горловину вазы, должна выступать оттуда приблизительно на 5 мм.
На этапе финишной обработки донца, т. е. устранения вмятин от кулачков патрона и выравнивания торца, необходимо было развернуть почти готовую вазу на станке. Предварительно я выточил опорную планшайбу с углублением под диаметр горловины (фото 17). поместил ее туда и сзади подпер донце корончатым центром, в который вставил дополнительную самодельную узкую насадку. Когда позже я вытачивал другие вазы приблизительно такой же формы, то попросту осторожно зажимал горловину в патроне с использованием малых кулачков типа F, подложив под них полоску из пластика толщиной более 1 мм. В качестве смягчающей прокладки также сгодится отрезок коаксиального (антенного) кабеля.
На фото 18 показан поиск центра на донце, когда он по каким-то причинам не был намечен или исчез. Черным фломастером отмечается биение, далее нужно, постукивая по отметине киянкой, сместить заготовку так, чтобы искомый центр оказался на своем месте. После этого проводится обработка донца с помощью глубокожелобчатой либо мелкожелобчатой стамески (фото 19)
По завершении точения вазу необходимо высушить без растрескивания. На воздухе образование трещин почти неизбежно, что усугубляется большой толщиной вазы в нижней части (чем тоньше стенки изделия, тем выше шанс избежать трещин, а также некоторого коробления). Я просушиваю свои изделия из сырой древесины одним из двух способов: либо закладываю в бумажный крафт-пакет, наполненный влажными стружками того же дерева (фото 20), либо наполняю этими стружками само изделие, которое затем заворачиваю в два слоя газеты и ставлю на полку в сарае. Последний метод особенно удобен и эффективен для чаш и тарелок со стенками толщиной 4-8 мм, которые без трещин и коробления высыхают летом приблизительно за две недели.
К сожалению, образования трещин в нижней толстой части вазы из яблони избежать не удалось даже после двухмесячной сушки в крафт-пакете, а сушить дольше не позволяли обстоятельства. Пришлось заделывать трещины путем вклеивания тонких пластин того же материала, выпиленных на ленточной пиле и затем обработанных с помощью шлифовальной машинки Ргоххоп с твердосплавным диском и электронапильника Black&Decker. Вклейки оказались почти незаметными, однако эта дополнительная работа заставила меня пересмотреть методику точения ваз с тем, чтобы делать их нижние части полыми для уменьшения вероятности растрескивания.
Надо сказать, что с самого начала меня грызли сомнения в правомерности упрощенного подхода, ограниченного простым сверлением узкого канала в горловине, что можно видеть в ряде видеороликов в сети Интернет. Раньше я растачивал полости в нижней части ваз, но при этом всегда возникали различные трудности. Правда, вазы я делал редко. Прошедшим же летом я изготовил серию ваз близкой формы, и проблему надо было решать кардинально. С самого начала на обоих концах цилиндрической заготовки вытачивается по выступу. Сформировав внешний профиль нижней части вазы, следует тут же приступить к расточке ее полости с применением люнета, удерживая заготовку в патроне за выступ на месте горловины. С помощью глубоко- или мелкожелобчатой стамески растачивается отверстие диаметром около 50 мм. через которое далее можно будет ввести какую-нибудь из изогнутых стамесок – шарнирную, с твердосплавной насадкой или резцом-насадкой {фото 21), а остаточная толщина стенок постоянно контролируется кронциркулем.
По завершении процесса расточки необходимо отдельно выточить из того же древесного материала заглушку подходящего диаметра и вклеить ее в отверстие выступа (донца). Здесь следует прикинуть глубину выступания заглушки внутрь полости таким образом, чтобы пробирка, которая в дальнейшем будет на нее опираться, выходила наружу на вышеупомянутые 5 мм. Если же пробирка провалится в горловину, возникнет дополнительная морока с подклейкой кусочка древесины на дно вазы через узкий канал.
Ту часть вклеенной заглушки, которая выступает наружу, я срезаю на ленточной пиле. Далее донце будет окончательно обработано уже описанным выше способом.
Если ваза имеет другую форму со значительно более широкой горловиной, то про-
бирка в качестве сосуда с водой здесь никак не подойдет. Что делать? Решение пришло довольно быстро, когда я взял полусгнивший березовый сувель с яркой текстурой, заготовленный пару лет назад в лесу, и выточил из него вазу с горловиной диаметром 35 мм. Далее в своих запасах я нашел двухметровую пластиковую трубку ярко-зеленого цвета диаметром 32 мм и отрезал от нее на ленточной пиле кусок длиной около 160 мм, решив превратить его в требуемый сосуд. Сначала с помощью газовой микрогорелки я убедился в том, что данный пластик не является термопластичным, т. е. сварить из него нужную емкость не удастся. Пришлось обратиться к склеиванию, для начала отпилив от исходной трубки еще один небольшой кусок и сделав на нем дополнительный долевой пропил. С помощью промышленного фена я нагрел отрезок до мягкого состояния. развернул в плоскость, положил под пресс, а после остывания выровненного куска пластика циркулем нанес на нем контур кружка, который будет играть роль донышка в сосуде из трубки. Далее я довольно точно, хоть и на глаз, привел его
размер в соответствие внутреннему диаметру трубки (28 мм) с помощью электронапильника Black&Decker (фото 22). Загнал кружок в трубку на глубину приблизительно 3-5 мм и залил снаружи толстым слоем довольно универсального водостойкого суперклея «Мастер» на основе сополимеров винилацетата, который хранился у меня уже лет десять (фото 23). Яркий цвет сосуда показался мне вульгарным, и я покрасил его коричневой быстросохнущей нитроцеллюлозной эмалью. Последующая выдержка с водой в течение месяца показала герметичность изготовленного сосуда, а общие эстетические свойства точеной вазы с живой веткой золотарника можно оценить на фото 24.
Напоследок хотелось бы заметить, что в магазинах продаются самые разнообразные пластмассовые водопроводные трубы, из которых можно без труда сделать любые сосуды для живых цветов и поместить внутрь точеных деревянных ваз. На фото 25 показан ряд таких изделий, созданных мною прошедшим летом из различных пород древесины по вышеописанной методике.
Деревянная ваза своими руками- фото
Фото 1. Поперечное пиление бревна на козлах. Фото 2. Заточка обдирочной стамески на электроточиле. Фото 3. Черновая обработка заготовки обдирочной стамеской. Фото 4. Формирование выступа на конце цилиндра под патрон с помощью отрезной стамески. Фото 5. Формирование наружного профиля вазы с помощью мелкожелобчатой стамески. Фото 6. Чистовое скобление поверхности мелкожелобчатой стамеской. Фото 7. Чистовая обработка поверхности с помощью косяка. Фото 8. Нанесение декоративных буртиков и канавок мелкожелобчатой стамеской. Фото 9. Подрезание опорного выступа тонкой отрезной стамеской.
Фото 10. Зажим донца вазы в патроне с подпором задней бабкой. Фото 11. Фиксация горловины вазы в самодельном люнет. Фото 12. Герметизация вазы пищевой пленкой. Фото 13. Стеклянная пробирка. Фото 14. Самодельная перка
Фото 15. Начало сверления глухого отверстия под стеклянную пробирку.
Фото 16. Пробка в отверстии вазы.Фото 17. Вытачивание опорной планшайбы с отверстием под горловину вазы. Фото 18. Обратная фиксация вазы и поиск центра на донце. Фото 19. Дообработка донца мелкожелобчатой стамеской.
Крупные напольные декоративные вазы для интерьера являются стильным элементом украшения помещения. Согласитесь, поделка из деревянных кружков выглядит эффектно?
Мы создадим ее своими руками с помощью небольших спилов дерева — круглых в сечении. Целые стволы нам не понадобятся, только ветки приблизительно от одного до трех сантиметров в диаметре, а также основа, на которую мы будем крепить мелкие деревянные детали.
Материалы для вазы из дерева своими руками
Как я уже упомянула, нам нужны спилы веток дерева, довольно много, в зависимости от размера вазы, вернее, больше от площади ее поверхности.
Еще нужно нечто, что бы служило основанием нашей поделки. Им может быть что угодно, даже простая консервная банка, как вы видите на фотографии ниже, или цветочный горшок.
Лучше бы, чтобы жестяная поверхность не была так видна, поэтому возможно сначала задекорировать ее, например, бечевкой или оклеить бумагой. Несмотря на то, что эта работа выполнена слишком грубо, цветочки в ней смотрятся довольно мило.
Если у вас есть ваза с дефектом, например, с трещиной, или разбитая — не беда, она нам как раз может пригодиться. Разбитую мы сначала склеим. Поверхности и трещин на ней все равно не будет видно — мы ее задекорируем деревом.
Самое простое — найти готовое основание под нашу интерьерную вазу, но в принципе есть и другой способ — изготовить самим. Это могла бы быть ваза папье-маше, можно утилизировать много ненужных газет. Тогда изделие будет очень легким и лучше будет сделать его другой формы, более устойчивой.
Или слепить из глины, а внутрь вставить обычную стеклянную банку или бутылку, чтобы ваза могла использоваться не только как декоративный предмет интерьера, а также по прямому назначению — ставить в нее цветы или веточки.
Спилы лучше аккуратно зачистить с лицевой стороны, которая нам будет видна. Зазубрин и особых неровностей быть не должно, мы же не хотим поцарапаться. Снимать кору или нет — это ваше личное дело, как кому нравится или какого эффекта вы хотите достичь.
Еще приготовьте хороший клей, эти мелкие кругляшки мы будем приклеивать.
Декоративная ваза — изготовление
Дерево можно обработать морилкой или оставить как есть, это дело вкуса и личных предпочтений. Хорошо бы продумать, где будет стоять декоративная ваза, в каком интерьере. Под светлую мебель спилы лучше оставить как есть, не красить.
Если тона мебели темные, то можно часть деревянных деталей или все сразу обработать, чтобы придать им более темный оттенок.
Тут цвет оставлен натуральным, природным, хорошо видна фактура дерева — круги. Чуть не забыла — спилы должны быть все одинаковой толщины, чтобы в итоге у вазы получилась ровная поверхность.
Теперь приступаем к работе, собственно созданию своей дизайнерской работы — декоративной напольной вазы из дерева. Подбираем по размеру и приклеиваем спилы так, чтобы закрытой оказалась как можно большая часть основы.
Между большими вклеиваем мелкие кусочки, как мозаика. Начинать можно откуда угодно, как вам больше нравится. Но лучше, я думаю, начать с наиболее плоской (наименее выпуклой) части.
Когда все приклеено, нужно дать изделию хорошо просохнуть. Сверху декоративную деревянную поверхность при желании можно покрыть лаком.
Вот так выглядит напольная декоративная ваза в интерьере. Она изготовлена из натурального природного материала, придает помещению теплоты, создает стиль. В ней будут хорошо смотреться различные красивые веточки, собранные в лесу, или стебли сухих растений.
Если внутри находится емкость типа банки или бутылки, которая не пропускает воду, то тогда нашу вазу несомненно можно использовать и для свежих букетов.
По аналогичному принципу сделаны вазы более простых форм на фотографии ниже. Деревянные кругляши можно сначала обработать морилкой для придания цвета. Или оставить как есть.
Интересный рисунок на фактуре создается за счет чередования кругов разных диаметров. Некоторые попроды дерева имеют свой собственный неповторимый узор на срезе, это добавляет оригинальности.
Изделия из натуральных природных материалов, в частности дерева, приобрели в последнее время необычайную популярность. В продаже можно подсмотреть некоторые идеи, а затем повторить самим для интерьера собственного дома.
Это могут быть не только вазы, но также другие мелкие предметы декора, даже целые стены, мебель.
Вас может заинтересовать:
Примеры украшения интерьера, когда также используются натуральные природные материалы. На этот раз декор выполнен с помощью косых срезов стеблей растений, произрастающих вблизи воды, на мелководье. Это всем известные камыш, рогоз, а также другие виды болотной растительности, аир, ситник. Этим же способом можно сделать декоративные фигурки животных.
Еще один пример создания вазы из природных материалов — веток, коряг, а также небольшой стеклянной емкости. Очень милые и в то же время несложные в изготовлении деревянные поделки для интерьера. Палочку можно совсем не обрабатывать, необходимо только просверлить в ней несколько отверстий для сосуда с водой и крепления шнурочков.
Очень необычные уникальные вазы можно сделать на токарном станке (кто умеет, конечно). Понравились очень, не смогла пройти мимо, поэтому возник такой пост. Могут использоваться как по прямому назначению, так и в декоративных целях для создания неповторимого интерьера. Чем интересней структура и рисунок древесины, чем больше изъянов, неровностей, тем лучше!
Декорируем вазу в технике стеклянной мозаики. Основание — стекло, поверхностная облицовка тоже. За основу сойдет практически любая нерельефная форма, не подойдет разве что слишком мелкая, такая как колба для подвесной вазы. Внутри статьи есть еще один необычный метод украшения интерьера — создание декоративной внутренней поверхности широкой чаши из дерева за счет зеркальных мозаичных плиточек.
Если под рукой есть профессиональный инструмент, можно осваивать его возможности бесконечно. Так, например, обычная строительная токарка нередко используется в качестве основы для изготовления сувениров и различных декоративных изделий. Красиво сделанный деревянный подсвечник на токарном станке выглядит великолепно в классическом интерьере дома. Большая ваза, изготовленная из дерева способна поражать воображение. Иногда в руках опытного мастера обычная на первый взгляд чурка превращается в настоящий художественный шедевр. Как у них это получается? Что можно еще выточить самостоятельно?
Токарный станок по дереву позволяет делать не только строительные заготовки, но и различные декоративные изделия, которые призваны радовать глаз и демонстрировать возможности оборудования . Любые поделки из древесины очень практичны, им всегда найдется место в доме, поэтому можно смело поэкспериментировать и попробовать что-то сделать своими руками. Проще всего происходит точение вазы из дерева, легко может получиться кувшин, солонка и шкатулка для хранения всякой мелочи. Можно предложить сделать шахматы.
Ваза
Как можно сделать вазу на токарном станке? Для ее изготовления может понадобиться определенный инструмент. Кроме токарного станка необходимо взять резцы, рубанок, ножовка, линейка, циркуль, топор и пила, шлифовальные шкурки и стамеска.
Процесс точения вазочки предельно прост. Правда, необходимо отметить, что вазы бывают сложные по конфигурации и простые. Рассмотрим, как можно выточить несложный вариант.
- Сначала пилою вырезается чурбачок, длиною в 10-20 см.
- Его надо обязательно подработать рубанком, как с торцов, так и вдоль длины.
- Устанавливается заготовка в патрон станка.
- Станок включается и проверяется на предмет биения детали.
- Если оно присутствует, необходимо провести выравнивание.
- Производится снятие верхнего слоя древесины на глубину 1 см.
- Снимается фаска под углом 45° с внешнего торца.
- В заднюю бабку вставляется сверло.
- Высверливается отверстие глубиною меньше длины заготовки на 3-5 см. То есть, определяется дно вазы.
- Теперь с помощью резка, который называется косячок, вырезается полость изделия.
Так как вазочка может иметь разную форму: прямую, овальную и так далее, то соответственно и расточка верхней поверхности выдерживается точной формы. После чего производится шлифовка изделия снаружи и изнутри. Для чего используется наждачная бумага. Деревянное изделие снимается со станка, днище дорабатывается вручную с использованием рубанка и наждачки. После чего сувенир покрывается лаком.
Шахматы
Шахматы – фигурки маленькие, поэтому их изготовление требует определенного опыта и твердости руки токаря, а также его глазомера. Для изготовления фигуры вам потребуется небольшой чурбачок сечением 50х50 или 60х60 мм. Его с одной стороны формируют под более мелкое сечение, к примеру, 40х40 или 30х30 мм, как это показано на видео.
Этим меньшим концом заготовка вставляется и зажимается в патрон. Теперь необходимо резцом подрезать свободный торец болванки и прижать ее центром задней бабки. Снимается резцом слой древесины, чтобы заготовка стала круглого сечения. После чего можно приступать к изготовлению самой шахматной фигуры. Можно использовать традиционные формы, можно пофантазировать.
Как только фигура будет полностью готова, ее надо отшлифовать, а в конце отрезать от прижимаемой части заготовки. Остается только вручную ее обработать лаком или покрасить в черный или белый цвет. Кстати, подсвечник из дерева изготавливается на токарном станке точно также. Его длина больше, а значит, необходима будет более длинная заготовка.
Делаем шкатулку
Шкатулка – не самый сложный элемент, который можно обточить на токарном станке. Но если это будет изделие с крышкой, то чертежи здесь потребуются обязательно. Ведь крышка должна войти в шкатулку и сесть на паз, то есть, крышка должна стать вровень с краем самого изделия.
Для изготовления шкатулки потребуется цилиндрическая заготовка, которая устанавливается в токарный станок . Главное, чтобы заготовка не доставала до станины.
- Сначала снимается слой древесины полукруглым резцом, чтобы придать заготовке округлые формы.
- Затем косячком нужно подработать поверхность, то есть, сделать ее гладкой.
- После чего необходимо сформировать внутреннюю полость деревянного изделия. Для этого применяется узкий прямой резец. Одним проходом эту операцию не закончить, поэтому придется проводить ее ступенчато.
- Используя треугольный резец, можно расширить внутреннюю полость до толщины стенок.
- Дно шкатулки выравнивается прямым, но широким резцом. Им же делается паз для крышки.
- Проводится шлифовка внутренних и наружных плоскостей.
- Наносится лак сверху, воск изнутри.
Крышка изготавливается из того же материала, что и сама шкатулка. Просто для этого необходима тонкая заготовка, которая закрепляется в патроне деревообрабатывающего токарного станка. Сначала обработка проводится широким прямым резцом, то есть формируется внутренняя часть, она может быть плоской или вогнутой внутрь. Обязательно производится шлифовка .
Затем формируется внешняя часть, для чего заготовку придется перевернуть. То есть, отрезается полуготовая часть крышки и уже почти готовой внутренней стороной устанавливается в патрон. Затем тем же резцом производится формирование внешней стороны крышки. Она также может быть плоской или выпуклой. В конце проводится шлифовка. После чего готовое изделие покрывается лаком.
В принципе, очередность изготовления сторон можно поменять, если на крышке будет ручка-держатель. Для этого придется взять заготовку потолще, чтобы точить ручку. Она может быть круглой, овальной или фигурной. Можно ручку изготовить, как отдельно выточенный элемент, и прикрепить ее на крышку шкатулки клеевым составом.
Диаметр крышки должен соответствовать диаметру внутреннего паза шкатулки. То есть, крышка должна свободно войти в паз.
Вот такие изделия можно делать своими руками на токарном станке по дереву . Самое сложное из вышеописанных декоративных предметов – это шкатулка. Здесь необходимо точно придерживаться размеров, особенно это касается толщины стенки. Сделали чуть тоньше, и появится большая вероятность, что она со временем лопнет. К тому же придется точно придерживаться диаметров крышки и паза на самой шкатулке. Если один из размеров не совпадет, то или крышка упадет внутрь шкатулки, или она окажется на крае изделия.
Поэтому при вытачивании на токарном станке самодельных поделок из дерева требуется внимание и аккуратность (работа ведь не грубая). Конечно, надо обязательно в процесс работы снимать размеры штангенциркулем.
