Деревянный пол в любом помещении неизбежно начинает трескаться, прогибаться и терять свою ровную поверхность. Чтобы скрыть эти дефекты, домовладельцы использую напольные покрытия, например, линолеум, ламинат или плитку. Но перед тем как начать укладку напольного покрытия нужно выронить поверхность. Учтите, выравнивание деревянного пола – непростое дело, однако если полностью соблюдать все рекомендации и советы, справиться с этой задачей будет не трудно.
Дерево относится к материалам, которым необходим постоянный уход, поскольку оно подвержено высыханию, короблению, растрескиванию и просиживанию. Выравнивание деревянного пола позволяет убрать разнообразные неровности, которые могут в будущем отрицательно сказаться на новом напольном покрытии, что в равной степени относится и к мягким материалам, таким как линолеум или ковролин, и к твёрдым, например, плитке, паркете или ламинате (см Как выровнять пол под ламинат) , а так же сделать сруб качественным и надёжным. Выравнивание деревянного пола своими руками можно осуществить любым следующим методом:
- Циклёвки;
- При помощи клея ПВА и шпаклёвки;
- С применением самовыравнивающейся смесью;
- Фанерой.
Определение состояния пола из дерева
Первой, что нужно сделать, чтобы правильно выбрать способ при выравнивание пола своими руками, это оценить его состояние.
Во-первых, необходимо проверить доски на неподверженность гнили и насекомым. Чтобы это сделать, отворите одну доску и осмотрите её лагу и обратную сторону. Сухая прочная поверхность и отсутствие следов насекомых свидетельствуют о том, что пол менять не нужно. Если обнаружены загнивания, сколы трещины следует положить пол по новой или заменить некачественные доски.
Во-вторых, определите в какой степени пол отклонён от горизонтали. Сделать это легко можно при помощи лазерного уровня. Для этого поставьте прибор у наиболее высокого угла и сделайте отметки на стенах. В случае если у Вас нет возможности воспользоваться этим аппаратом, придётся немножко повозиться: найти самую высокую точку пола, провести прямую линию через эту точку при помощи монтажного уровня и продолжить её на весь периметр помещения.
Мокрая стяжка пола для выравнивания
Мокрой стяжкой пола называют технологию обустройства пола для первоначального выравнивания либо покрытия здания с целью финишного наложения проковочного материала. В её состав входят преимущественно песок, цемент и мелкий щебень.
Вот список основных функций мокрой стяжки:
- Укрепление основания пола;
- Сглаживание поверхности;
- Тепло- и шумоизоляция;
- Защита труб и (или) кабелей.
Как сделать стяжку?
Чтобы сделать стяжку самостоятельно, замесите раствор воды, песка, цемент и специальных добавок. Намесите стяжку, затем подождите, пока подсохнет и наберётся прочности. После проверьте качество образовавшегося раствора: у Вас должна получиться плотная, однородная, ровная и без трещин смесь. Если Вы хотите получить качественную стяжку, купите её у проверенного производителя.
Видео стяжка пола своими руками
Ниже перечислены этапы выравнивания пола мокрой стяжкой пола:
- Определите уровень. Установите уровень на линии горизонта помещения и определите максимальную и минимальную высоту полу.
- Подготовьте поверхность. Очистите пол от грязи и пыли, все трещины замажьте цементом.
- Расставьте маяки. Соблюдая уровень пола, расставьте маяки и надёжно зафиксируйте их.
- Залейте сам раствор. Подготовленную смесь стяжки залейте в ячейки между маяками и разроняйте её.
- Дайте стяжке полностью высохнуть. Это займёт 8-16 часов, однако проводить капитальные работы можно будет только через 4 дня. Сверху можно засыпать мокрых опилок.
Достоинства и недостатки мокрой стяжки
Плюсы:
- низкая стоимость материалов;
- небольшая высота стяжки;
- надёжная гидроизоляция;
- прочное покрытие.
Минусы:
- очень длительное время высыхания;
- большие трудозатраты;
- плохая звука- и теплоизоляция.
Выравнивание с помощью механической циклёвки пола
Выравнивание с помощью механической циклёвки деревянного пола
Процесс механической циклёвки пола идёт следующим образом и делится на следующие этапы.
- Подготовка помещения под циклёвку. Уберите из комнаты всю мебель, ковры, шторы и картины. В случае сели какую-то мебель нельзя вынести, её нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой, которая приотворить запыления деревянной дисперсией.
- Очистка поверхности пола. Избавьтесь от всех гвоздей и кнопок: они представляют для циклевальной машины особую опасность.
- Подготовка циклевальной машины. Вам потребуются респиратор, который защитит Вас от деревянной дисперсии и пыли в ходе работы, наушники – от шума машины и плотные перчатки – от вибраций аппарата.
- Циклёвка. Теперь уже можно начать саму циклёвку. Циклование начните с угла и двигайтесь змейкой, снимая первый слой. После заделайте все трещины и дыры, что можно сделать при помощи шпаклёвки, цвет которой в наибольшей степени похож на цвет деревянного пола. Если какая-то доска очень сильно повреждена, переверните её на другую сторону или замените на новую. Вручную обработайте труднодоступные места пола и плинтуса с помощью ручной циклёвки. Повторно отциклюйте пол, но только когда хорошо просохнет шпаклёвка.
- Когда циклёвочные работы окончены, приступите к уборке мусора и пыли. Пропылесосите поверхность, а перед лакированием протрите тканью без ворса, использую обезжиривающее средство.
Следует отметить, что выравнивание деревянного пола считается успешно оконченным, только если вся поверхность идеально гладка и на ней нет никаких неровностей.
Выравнивание пола с использованием клея ПВА и шпаклёвки
Способ выравнивания пола своими руками с использованием клея ПВА и шпаклёвки всё чаще применяется в последнее время.
Этот метод выравнивания деревянного пола самый новаторский и необычный. С помощью опилок и клея ПВА приготавливают смесь, которая следом за застыванием становится довольно прочной и тяжело обрабатываемой. Доступность и дешевизна исходных компонентов делает шпаклёвку сравнительно экономически выгодной. Она напоминает по своей сути популярную плиту ДСП, но в отличие от неё шпаклёвку можно размягчить и заполнить ею все щели. Такая шпаклёвка из ПВА даёт возможность провести в дальнейшем утепление пола. Вот основные фазы выравнивания пола своими руками при помощи шпаклёвки на основе ПВА:
Обратите внимание на то, что шпаклёвка на основе ПВА и опилок может быть недостаточно прочной для некоторых напольных покрытий, поэтому рекомендуем дополнительно уложить лист ДСП, гипсокартона или фанеры.
Выравнивание при помощи самовыравнивающейся смеси
Если Вы собираетесь покрыть пол не просто лаком или краской, то способ циклёвки Вам не подойдёт. Придётся обратиться к другому способу выравнивания деревянного пола, к примеру, выравнивание пола своими руками при помощи самовыравнивающейся смеси.
Сегодня выпускают самовыравнивающиеся смеси, которые предназначены исключительно для деревянных полов. Даже самый покоробленный пол приобретёт идеально ровную поверхность при помощи этой смеси. Покрытие, полученное в результате самовыравнивания, будет иметь толщину 0,5-2 сантиметра.
- Первое, что нужно сделать, перед тем как начать непосредственно выравнивание, это подготовить поверхность. Чтобы это сделать, используйте саморез или шуруп. Все подвижные доски закрепите, и сделайте неподвижными. Все выпирающие шляпки гвоздей забейте ниже уровня пола.
- Следующий этап – шлифовка поверхности от остатков краски или лака. Если остались большие щели между досками, нужно заделать их с помощью самовыравнивающейся смеси. Её надо развести гуще обычного. Подождите, пока шпаклёвка полностью засохнет.
Сейчас можно начинать грунтовку поверхности. Грунтуйте водозащитной грунтовкой, каковая будет мешать проникновению жидкостей и содействовать лучшему скреплению материала. Потом подготавливать стены, которые нужно прикрыть изоляционным материалом, а в некоторых местах соединить стены и пола швом из пенополистирола. Определите уровень и учтите толщину слоя.
Видео самовыравнивающейся смеси
В дверном проёме надо поставить деревянную планку по величине предстоящего пола. С помощью заливки можно существенно приподнять высоту пола. Если же Вы хотите увеличить уровень пола, то заливку надо делать в два приёма. На грунтованный пол постелите особую армированную сетку с нахлёстом в пять сантиметров. Сетку закрепите с помощью специального строительного степлера. Сейчас наступило время для замеса смеси. Её приготовьте соответственно руководству производителя. Надо помнить, что избыточный объём воды может привести к расслоению. Размешайте смесь дрелью с особой насадкой. Вслед за тем, как смесь хорошо перемешана, надо дать ей постоять 15 минут, а потом ещё один раз хорошо перемещать. Должна образоваться густая однородная масса без разных сгустков и комков.
Сделанную по инструкции смесь хорошо размешайте, вылейте на армированный пол и удалите сформировавшиеся пузыри с помощью шипованного резинового валика. Потом уровняйте пол, используя гладкий резиновый валик. Поверхность надо сушить, соблюдая и учитывая все пожелания и условия производителя самовыравнивающейся смеси.
Предпочитая этот метод при укладке пола , необходимо учесть ту деталь, что высота пола значительно повыситься. Тем не менее, учитывая все достоинства и удобства этого метода выравнивая, такой минус с избытком возмещается.
Выравнивание деревянного пола фанерой
Последний способ крайне популярный и распространённый, ведь с его помощь, конечно, при соблюдении всех инструкций и рекомендаций, можно получить гладкую и ровную поверхность, которая будет в дальнейшем пригодна для любого напольного покрытия.
Ниже перечислены все особенность выравнивая пола своими руками фанерой.
- Расставьте по всему периметру полу соморезы как маяки либо шурупов на определённом уровне. Выставите маяки в углах квадрата, со странами длиной 200-300 миллиметров (дистанция зависит от толщины фанеры: чем она больше, тем короче расстояние).
- Следом за тем как будет выстелен уровень, положите на пол лаги листов фанеры величиной 300-350 миллиметров. Лаги прикрепите с помощью клея ПВА. Если между ними останется пространство, устраните его с помощью профилированных брусков из фанеры, которые также приклейте на ПВА.
- Потом, естественно, надо уложить лаг. Во-первых, лаги подготовьте и распилите их на квадраты стороной длинной в 600 миллиметров. Это без труда может выйти, если распилить обычный лист фанеры на четыре равные части. Крайне внимательно изучите торцы листов, потому что они могут расслаиваться, что не приемлемо. Если Вы обнаружите такой лист, его необходимо заменить.
- Потом уложите листы фанеры на лаги путём кирпичной кладки, так чтобы 4 угла листа не попали в одно место.
- Листы фанеры закрепите саморезом к лагам.
Используя этот способ выравнивания полов своими руками , Вы можете получить безупречно ровный пол, пригодный для укладки любого типа покрытия.
Видео монтаж фанеры
Выравнивание керамзитом
Керамзит – это пористый материл, который получают путём обжига глинистых пород. Самый популярный способ применения керамзита – выравнивание и утепление полов им.
Стадии выравнивания пола керамзитом:
- Определите уровень пола с помощью маяков. один маяк установите на расстоянии от стены, остальные – параллельно друг другу. После выровняйте их при помощи монтажного уровня.
- Приступите к засыпке керамзита. Керамзит следует засыпать слоем толщиной не меньше 100 миллиметров.
- Проверьте слой на ровность с помощь уровня.
- Залить стяжкой.
- Дождитесь затвердевания стяжки. Оно может длиться до 9 дней.
- Определите его прочность. Для этого возьмите бутылку и поставьте её горлом вниз. Банка запотела? Значит, пол ещё сырой.
Подведём итоги
Итак, как видите, современные строительные технологии дают каждому возможность быстро и качественно выровнять деревянный пол своими руками. Достаточно уметь обращаться с инструментами и немножко разбираться в строительстве. Главное – строго соблюдать инструкции и добросовестно выполнять все работы. В конце концов, не для чужих людей работаете!
Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло актуальности, ведь оно не только обходится гораздо дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее мы будем говорить о:
- различных способах утепления опилками;
- выборе оптимального вяжущего средства;
- особенностях применения извести;
- выборе наиболее эффективных способов для утепления пола, стен и потолка;
- сравнении утепления с помощью опилок и других материалов.
Способы утепления опилками
Отходы распиливания древесины, которыми и являются опилки, можно использовать для утепления тремя основными способами:
- засыпкой с уплотнением;
- изготовлением и установкой утепляющих плит;
- оштукатуриванием.
Засыпка – наиболее простой способ, единственное достоинство которого в малых трудозатратах. Его главный минус – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появление пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух прекрасный теплоизолятор, однако любое повреждение наружной или внутренней обшивки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизолирующих свойств. Поэтому такой метод используют лишь для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостов холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрывать наружную обшивку и досыпать опилки.
Утепляющие плиты не нуждаются в ежегодной досыпке, но работать с ними гораздо сложней. Ведь сначала необходимо сделать формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицах. После полного застывания плиты крепят к стенам, потолку или подбою пола различными способами, а щели между ними заделывают свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что плиты можно готовить круглый год если есть подходящее помещение. Главный недостаток в малой механической прочности и большой массе, из-за чего с ними довольно тяжело работать.
Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. К нему также можно отнести и заливку готового раствора в пустоты между наружной и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих способов – возможность утеплять поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность наполняется водой, а второй – этим способом сложно утеплять потолки, ведь из-за недостаточного соотношения пластичности и удельной массы раствор то и дело срывается и падает.
Выбор оптимального вяжущего вещества
Утепление одними опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярны такие вяжущие, как:
- цемент;
- гипс;
- глина;
Цемент обеспечивает максимальную прочность застывшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воздействие воды, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность застывшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли вяжущего незначительно увеличивает прочность, а вот увеличение доли опилок пропорционально поднимает и теплоизоляционные качества. Тем не менее цементно-опилочное утепление необходимо защищать от осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.
Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность застывшего утеплителя и гораздо хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсоопилочной массы немного выше, чем такого же состава на основе цемента из-за меньшего оптимального соотношения утепляющего и вяжущего материалов в 4:1. Время жизни раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на воду и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности застывшего состава.
Основное преимущество глины в ее общедоступности, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и перед вами готовая к использованию глина. После высыхания смесь глины и опилок получается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому из нее не делают утепляющие плиты. При утеплении другими способами она обеспечивает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидное преимущество этого вяжущего в том, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и обретает прежнюю прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому утепленные ей строения без проблем сбрасывают излишки влаги в атмосферу, регулируя таким образом влажность внутри помещений.
Смесь опилок и ПВА после застывания по прочности не уступает цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того не боится воды. Поэтому если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без наружной отделки. Такой подход уместен на курятниках и других подсобных помещениях, внешний вид для которых гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси 3 часа, после чего перемешивание незначительно снижает прочность. Такая смесь обладает минимальным уровнем паропроницаемости, поэтому ее не стоит применять для утепления деревянных домов, ведь она лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в комнатах.
Особенности применения извести
Вне зависимости от выбора вяжущего вещества, а также в случае утепления одними опилками, необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются основной проблемой современного утепления, они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в утепляющем слое из опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от множества условий.
Как выбрать оптимальный способ утепления
При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его реализации, ведь по теплоэффективности все они приблизительно одинаковы. Если необходимо утеплять потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы провести со стороны верхнего этажа, демонтировав пол, или придется все делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Можно также добавить небольшое количество вяжущего вещества (в соотношении 15:1 или 20:1), это не создаст прочный утепляющий слой, зато предотвратит усадку. Если же работать сверху невозможно, то придется изготавливать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.
При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если много свободного времени зимой и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно приготовить утепляющие плиты, благодаря чему весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или заливка. Если же стена с пустотами, то необходимо определить, как подобраться к ним с минимальным повреждением стен и какой способ более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.
Сравнение утепления опилками и другими материалами
О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы обходятся недорого и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они лучше любого утеплителя пропускают водяной пар, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к высокой влажности и выпадающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к высокой влажности и росе многократно превосходит минвату и сопоставима с пенопластом, пенополистиролом и вспененным полиуретаном.
Есть у опилок еще один существенный плюс, который проявляется лишь в России, где рынок стройматериалов заполнен подделкой и контрафактом. Беря даром или покупая отходы распиливания древесины на деревообрабатывающем предприятии или пилораме, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а также что материал не окажется токсичным или ядовитым. А ведь это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому можно смириться с не такими уж многочисленными недостатками этого материала.
Во всем остальном отходы распиливания древесины немного уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все-таки больше усилий, ведь современные материалы поставляют в виде готовых к использованию изделий, а утепляющий раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности опилочный утепляющий слой толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. В тех случаях, когда опилки не могут обеспечить заданную эффективность при определенной толщине слоя и сделать слой толще невозможно, предпочтительней другие материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступят любому другому материалу.
По чувствительности к огню и опасности во время пожара опилки с вяжущим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и многократно превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, если же дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Зато во время сильного пожара опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о любых других утеплителях, кроме минеральной ваты.
Еще один важный параметр, который зависит от правильности выбора вяжущего и соблюдения технологии, это срок службы такого утеплителя. Пенопластовое утепление приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, зато до сих пор в России и других странах встречаются утепленные опилками дома, возраст которых перевалил за 150 лет. И утепляющий слой не требует замены, потому что находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки, чем современный утеплитель, они предназначены для определенных условий и там значительно превосходят любые аналоги.
Полы утепляли еще задолго до того, как появились специальные целевые материалы, обеспечивающие качественную и надежную теплоизоляцию. Традиционно для этих целей использовались всевозможные подручные материалы, скажем, утепление пола опилками. Правда, этот способ может показаться и устаревшим, но благодаря своей экологичности и исключительной дешевизне, успешно используется и сегодня.
Толстый слой опилок по эффективности не уступает многим теплоизоляторам!
Древесные отходы есть практически на любой пилораме, но чтобы выполнить утепление пола опилками правильно, материал должен быть сначала должным образом обработан.
Подготовка
Обыкновенные опилки, оставшиеся после распила бревен, предварительно обрабатывают антисептическими средствами и тщательно просушивают. Следует учесть также, что слой такого утеплителя – прекрасная среда для обитания грызунов-вредителей. Для защиты засыпки опилки необходимо перемешать в определенной соотношении с гашеной известью, пушонкой. Известь гидратная должна составлять самое меньшее десятую часть всей массы. Чтобы легче было достичь Однородности массы можно достичь легче, если компоненты смеси высыпать на металлический или деревянный щит. Смесь перемешивают, переворачивая лопатой.
Важно также устранить сыпучесть материала, иначе со временем можно встать перед проблемой оседания утеплительного слоя, из-за чего засыпка начнет пропускать тепло. Что делают для этого? Чтобы изменить сыпучую структуру засыпки на твердую, добавляются известь и гипс, в конкретном пропорциональном соотношении: на 85% опилок – 10% извести и 5% гипса.
При подготовке опилок для работ по этой технологии, сушить их не стоит.
Утеплитель готовится небольшими порциями, чтобы не дать ему затвердеть раньше времени. Дело в том, что гипс схватывается очень быстро. В составе дополнительные компоненты можно заменить на другие:
- известь – на известковое тесто, но брать его нужно вдвое больше;
- гипс – на цемент.
Технология утепления пола опилками
Способ, которым утепляли полы в старину, хорош и сегодня. Процесс проводят в следующей последовательности:
- в случае необходимости полы демонтируют;
- балки перекрытия обрабатывают антипиреновыми составами;
- к балкам перекрытия прибивают черепные бруски, изготовленные из остатков вторичной древесины;
- на черепные бруски укладывают доски, а поскольку это черновой пол использовать можно низкосортную древесину; все материалы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками;
- на доски расстилают укрывной материал, который в отличие от полиэтиленовой пленки паропроницаем, и слоем высотой порядка 8–10 см насыпают опилки;
- для повышения антисептических свойств теплоизоятора и увеличения гидроизоляции их заливают слабым водным раствором извести, известковым молочком;
- материалу дают просохнуть в течение суток, за это время слой утеплителя просядет на 2-3 см;
- укладывается чистовой пол.
Работы нужно проводить аккуратно и качественно, учитывая хрупкость утеплителя.
Этот способ подходит для . Если предполагается утеплять межэтажные перекрытия, толщину теплоизоляции увеличивают примерно втрое, до 20-30 см.
Вариант со смесью гипса и известью
Первым этапом готовится смесь из опилок, гипса либо цемента, извести.
Подсчитывать скрупулезно проценты не стоит, можно воспользоваться пропорциями в ведрах, проверенными на практике: на 10 частей опилок – часть гипса/цемента и часть извести.
Будущий утеплитель при помощи лейки опрыскивают антисептиком, борной кислотой. Смесь замешивают примерно пятью-десятью литрами воды. Влажность проверяют самостоятельно –если сжатая в комок смесь не рассыпается, то она готова.
Недели через две теплоизолятор инспектируют на наличие пустот. При необходимости процесс повторяют.
Помимо самодельной смеси существуют также и стройматериалы из опилок: ДСП, опилочные гранулы, бетон, арболит.
Утепление пола ДСП
Плиты древесностружечные – это древесные стружки, которые в процессе производства смешивают со смолой и проводят горячее прессование. Толщина плит для полов рассчитана в пределах 18-20 мм.
Эту технологию обычно применяют для бетонных полов. Бетонная поверхность должна быть совершенно сухой. Утепление проводят следующим образом:
- Сначала обустраивают гидроизоляцию. Для этого поверхность бетонного основания покрывают толстым слоем полиэтиленовой пленкой, которая защищает материал утеплителя от попадания влаги.
- На нее укладывают предварительно заготовленный и обработанный лист ДСП, через него сверлят в полу отверстия и крепят к полу саморезами. Сверло должно иметь победитовый наконечник. Листы фиксируют по периметру и по его поверхности, разделив ее визуально на квадраты.
- Листы ДСП укладывают рядами, причем, учитывая возможность их деформации от влажности или перемены температуры, рекомендуется оставлять зазоры между стеной и рядами.
- Для обработки стыков используют строительную сетку, на которую наносят шпатлевку, смешав ее с масляной краской, мастику по дереву или замазку, приготовленную смешением древесных опилок с клеем ПВА.
Окончательно устраняют все неровности, обработав швы при помощи мелкой наждачки.
Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.
Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.
Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий , например или . Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.
Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.
Выбор способа
Основные способы выравнивания
- Циклёвка
- Клей ПВА и шпаклёвка
- Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
- Фанера
Механическая циклёвка деревянного пола
Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.
Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой ) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.
Этапы механической циклёвки:
- Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
- Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
- Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
- Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
- Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
- Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.
Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой
В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.
Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным , и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.
Этапы выравнивания клеевой смесью:
- Вынос мебели и очистка пола.
- Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
- Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
- Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
- Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.
Дождитесь полного высыхания (как правило, оно занимает пару суток) и уложите напольное покрытие.
Выравнивание самовыравнивающей смесью
Стены следует прикрыть изоляционным материалом.
Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.
Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.
Этапы выравнивания:
Выравнивание фанерой
Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день .
Этапы выравнивания:
Стоимость материала и работ в 2015 году
Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом» . Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.
Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.
Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.
Безусловно, самым бюджетным является способ выравнивания с использованием клея ПВА и шпаклёвки.
Итоговая стоимость материала зависит от метража помещения и толщины наносимого слоя. Для примера: Клей ПВА Polymax Экстра М, 5 кг. стоит 230.96 руб. Опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающего производства, являются и вовсе «копеечным», а то и бесплатным материалом. При средней толщине заливки такой смесью в 1-1,5 см., расход клея на 1 кв. м. составит порядка 0,8 кг. Пропорции клея и опилок зависят от типа древесных отходов.
Как правило, прочное соединение даёт соотношение опилок к клею 2:1.
Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно .
Видео-инструкция
В вашем доме деревянный пол? В этом случае вы знаете не понаслышке, что он нуждается в постоянном уходе. Однако даже при самой бережной эксплуатации дерево имеет свойство деформироваться и трескаться. Если вы желаете сделать свой дом более эстетичным, обратите внимание на напольное покрытие. Но имейте в виду, что даже при идеально выполненном монтаже покрытия, возможны проблемы. Чтобы их избежать, перед проведением работ, выравнивается. Сделать это можно несколькими способами.
Выравнивание пола с помощью фанеры
Эта технология идеально подходит для . Вам потребуется фанерный лист класса 4/4 и более. Толщина листа может быть 12 мм и выше.
Рассмотрим подробней алгоритм работы:
- Производим демонтаж старого покрытия;
- Монтируем маяки. Саморезы вкручиваются на нужном уровне по всей поверхности. Работа выполняется посредством шуруповерта. Маяки следует установить в углах. Таким образом, получается квадрат, стороны которого равны 20-30 см;
- Маяки выравниваются по горизонту посредством уровня;
- Приступаем к укладке лаг. Выполняются они из фанерных планок. Шаг между ними должен равняться ориентировочно 30-35 см;
- Лаги монтируются посредством клея или саморезов. Если они провисают, под лаги можно подложить фанеру или бруски;
- по горизонту. В конечном итоге мы имеем сетку из лаг, стороны которой равняются 30-35 см;
- Выкладываем фанеру так, чтобы стыки ее были на лагах. Для облегчения работ можно разложить листы фанеры, для начала, на пол без лаг и сделать соответствующие метки, такие, чтобы стыки листа соответствовали лагам;
- Листы фанеры устанавливаются на лаги посредством саморезов, снабженных потайными головками. На фанере, для саморезов, выполняется потай;
- Установленные листы фанеры тщательно шлифуются.
Если планируется укладка напольного покрытия, на фанеру рекомендуется нанести слой лака . Если в качестве покрытия выбран , в качестве подложки используется вспененный полиэтилен или пробка. Имейте в виду, что после выравнивания высота пола будет выше на несколько см, потому имеет смысл заранее подумать о подрезке нижней зоны дверного проема.
Выравнивание пола посредством шпаклевки из ПВА
Относительно оригинальный способ . По своим потребительским качествам шпаклевка почти аналогична плите ДСП. Представляет она собой состав из клея ПВА и деревянных опилок. При застывании шпаклевка образует прочный и надежный слой, с трудом поддающийся обработке. С ее помощью можно заполнить все имеющиеся неровности. Стоимость состава очень демократична, что делает данную технологию доступной для каждого человека (). Шпаклевку оптимально использовать под линолеум или ламинат.
Применение шпатлевки из ПВА
Рассмотрим правильный алгоритм работы:
- Демонтируем старое покрытие. Пол тщательно шкурится;
- Деформированные доски крепятся к лагам посредством саморезов;
- На пол крепятся маяки с шагом в 35-50 см. В качестве маяков применяются рейки из дерева. Следите за тем, чтобы маяки располагались на одной плоскости. Для работы обязательно потребуется уровень;
- Замешивается шпаклевка. В ее состав входит клей ПВА и деревянные опилки. Консистенция аналогична консистенции жидкой сметаны. Перед приготовлением шпаклевки опилки рекомендуется немного намочить и просушить. Эта мера предупреждает появление трескание шпаклевки;
- Щели между рейками заполняются шпаклевкой посредством шпателя в несколько слоев. Перед нанесением очередного слоя должно пройти некоторое время;
- Перед завершающим слоем пол выравнивается посредством правила;
- Шпаклевка из ПВА высыхает приблизительно за 2 суток, затем производится монтаж напольного покрытия.
Как уже упоминалось, шпаклевка их ПВА хорошо подходит под линолеум и ламинат. Для иных видов напольных покрытий она подходит в меньшей степени, так как отличается меньшей прочностью. тоже могут быть применены для выравнивания.
Шлифовка пола
Для выполнения шлифовки потребуются циклевочные агрегаты. Стоимость их достаточно высока, а потому имеет смысл поискать данное оборудование на прокат. Работа по выравниванию пола с циклевочными агрегатами займет не больше суток. Вы можете приобрести ленточную шлифовальную машину. Однако работа с ней более трудоемка. Если шкурка на агрегате крупнозернистая требуется внимательно следить за уровнем, иначе вы можете повредить пол.
Шлифовка как уже немного устарела. У данного способа есть много недостатков: трудозатраты, расход времени, денег и материалов. Проще обратить внимание на иные способы подготовки пола под монтаж покрытия. Впрочем, все зависит от особенностей дома и условий проведения ремонтных работ. Циклевка оптимально подходит в том случае, если в качестве напольного покрытия выбраны лакокрасочные материалы.
Как уже упоминалось, работа производится посредством специального циклевочного агрегата. Однако поверхность можно поциклевать и вручную. Для этого потребуется ручная цикля. С ее помощью шлифуется пол, устраняются все шероховатости. Будьте готовы к тому, что работа отнимет много времени и сил. Еще один минус – при шлифовании образуется масса пыли. Облегчить циклевку можно, работая со специальными машинами.
Шлифовка деревянного пола
Выполняется шлифовка следующим образом:
- Как уже упоминалось, при работе производится немалое количество пыли. По этой причине важно заблаговременно предохранить предметы интерьера, мебель, дыхательные пути от попадания мельчайших частиц мусора;
- С поверхности пола демонтируются все металлические элементы. Шляпки гвоздей вгоняются в пол посредством молотка и добойника. Необходимо это для того, чтобы во время работы ножи циклевочного агрегата не деформировались;
- Шлифовка производится, начиная с любого угла. Агрегат двигают по линии змейки;
- По снятию первого слоя убирается возникший мусор, выполняется уборка. Затем все щели заполняются посредством шпаклевки;
- После того, как шпаклевка высохнет, производится дополнительная шлифовка пола. В случае, если вы выравниваете поверхность под лакокрасочные материалы,
- Все помещение необходимо хорошо пропылесосить до полного устранения образовавшейся пыли.
После того, как пол отшлифован, и вы уже планируете приступить к нанесению лака или , поверхность требуется обработать посредством уайт-спирита. Пол протирается при помощи безворсовой материи. Лишь затем на поверхность наносятся лакокрасочные материалы.
