Самодельный воздушный винт для rc самолета. Вертушка из бумаги

Каждый владелец загородной недвижимости хочет сделать свой дом красивым и уникальным. Если знать, как сделать флюгер с пропеллером своими руками, то можно оборудовать им любое строение. Несмотря на наличие современных приборов с программным обеспечением, флюгер остается довольно точным устройством для определения направления и силы ветра, которое работает круглосуточно, не нуждаясь в источниках энергии, регулировке и частом обслуживании. Кроме того, эти изделия выполняют практические функции, отгоняя птиц, которые могут уничтожить урожай. Имея немного свободного времени, можно самому изготовить флюгер из подручных материалов, которые всегда найдутся в кладовке.

Схема устройства флюгера. Несмотря на наличие современных приборов с программным обеспечением, флюгер остается довольно точным устройством для определения направления и силы ветра.

Необходимые инструменты

Для этого могут потребоваться такие инструменты:

сварочный аппарат;
масляный уровень;
рулетка;
болгарка;
электрическая дрель;
заклепочник;
лобзик (ручной или электрический);
наждачная бумага;
ватман;
карандаш;
лак и краска;
малярная кисть.

Перед работой инструменты нужно проверить и укомплектовать.

Вернуться к оглавлению

Применяемые материалы

Для украшения домов применяют флюгеры, изготовленные из самых разнообразных материалов.

Обращение с ними требует различных навыков, инструментов и оборудования.

Дерево. Это легкий и простой в работе материал, проверенный веками. Для обработки древесины нет необходимости в сложных инструментах и профессиональных навыках. Для изготовления ветряка необходимо брать водостойкую древесину с хорошими гидрофобными качествами. Дерево необходимо пропитывать специальным составом, который сохранит его от сырости и насекомых. Но существенным минусом изделий из древесины является ее низкая прочность и недолговечность.
Сталь. Это довольно прочный материал, устойчивый к сильному механическому воздействию. Сделать флюгер можно из черной или нержавеющей стали. Нержавейка устойчива к коррозии и имеет почти неограниченный срок эксплуатации. Обычная сталь может прослужить довольно долго при условии периодического обслуживания и ремонта. Но, учитывая место установки флигеля, выполнение этой задачи представляет довольно большую сложность.
Медь. Этот металл достаточно прочен для того, чтобы выдерживать сильные порывы ветра. Листовую медь довольно легко резать и пилить. Немаловажным фактором является то, что для соединения между собой медных деталей можно применить пайку. Мягкость материала дает возможность обрабатывать его способом чеканки. Кроме того, на медь можно нанести серебро, используя реактивы для проявления фотографий. Металл устойчив к коррозии и не нуждается в дополнительной отделке.
Пластик. Современные полимерные материалы имеют достаточную прочность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Пластик легко поддается всем видам обработки. Его можно пилить, клеить или паять. Полимерные пластики не теряют своих качеств при сильном нагревании или охлаждении.
Фанера. В работе допускается использование только многослойной водостойкой фанеры. Но, долго служить изделие из фанеры не будет. Даже покрытие из нескольких слоев краски не спасет его от разрушения. Если флигель из фанеры проработает один год, это будет считаться большой удачей.

При выборе материала для работы следует учитывать конечную цель изготовления флигеля. В любом случае лучше выбрать материал долговечный, который прослужит много лет.

Вернуться к оглавлению

Устройство флюгера

Как правило, флигели устанавливаются на крышу дома. На этом месте их видно с любой точки участка. Исходя из этого к внешнему виду такого изделия предъявляются повышенные эстетические требования. По нему будет складываться мнение о вкусах, мировоззрении и достатке хозяев земельного надела. Поэтому при изготовлении флюгера следует проявить максимум фантазии и творческого подхода при проектировании и создании каждой детали.

Устройство флюгера довольно простое:

Корпус. Его изготавливают из стальной трубы дюймового сечения. Допускается использование латунной трубы, которая довольно прочна и устойчива к коррозии.
Несущий стержень. Он вставляется в корпус. Представляет собой стальную арматуру без насечек. На него крепится сам ветряк. Исходя из этого рекомендуется использовать арматуру с сечением 9 мм. Этого достаточно, чтобы выдержать ветровую нагрузку, действующую на флюгарку.
Флюгарка. Она является поворотной частью устройства, которая указывает направление ветра. Кроме того, флюгарка несет в себе художественную составляющую, определяющую тематику изделия.
Подшипники. Эти детали необходимы для свободного кручения несущего стержня внутри корпуса. Для сборки используются изделия с внутренним диаметром 9 мм.
Крепеж. В зависимости от способа крепления флигеля применяются углы, накладки, саморезы, болты или заклепки.
Пропеллер. Это деталь, по частоте вращения которой можно определять скорость ветра. Изготавливается пропеллер из жести, пластмассы, фанеры или дерева. Неплохим вариантом является использование старого вентилятора от компьютера.

Несмотря на изобилие готовых изделий в продаже, самодельный флюгер позволит вложить в работу душу и собрать воедино всех членов семьи для реализации совместного проекта. При изготовлении этого устройства своими руками работа найдется каждому.

Поскольку основной деталью ветряка является флюгарка, то ее дизайну нужно уделить особое внимание.

Она может иметь такой вид:

петушок;
парусник;
корабль с винтом;
самолет с одним или несколькими пропеллерами;
скачущий конь;
кот, крадущийся за птичкой;
охотник с ружьем;
луна со звездами;
лев на охоте;
ангел;
лебеди или аист в гнезде.

Сделать флюгарку можно в любом исполнении. Для любителя порыбачить это может быть сом или щука. Автолюбителю по душе придется контур спортивной машины. В этом деле для фантазии нет никаких ограничений.

Журнал "Моделист-Конструктор"

Статья из журнала Моделист-Конструктор №1 за 1974 год.
Scan: Петрович.

Аэросани, аэроглиссеры, всевозможные аппараты на воздушной подушке, акранопланы, микросамолеты и микроавтожиры, различные вентиляторные установки и другие машины не могут действовать без воздушного винта (пропеллера).

Поэтому каждый энтузиаст технического творчества, задумавший построить одну из перечисленных машин, должен научиться изготовлять хорошие воздушные винты. А поскольку в любительских условиях их проще всего делать из дерева, речь пойдет только о деревянных пропеллерах.

Однако следует учесть, что по деревянному (если он окажется удачным) можно изготовить совершенно аналогичные винты из стеклопластика (методом формования в матрицу) или металла (отливкой).

Наибольшее распространение благодаря своей доступности получили двухлопастные винты из целого куска древесины (рис. 1).

Трех- и четырехлопастные воздушные винты сложнее в изготовлении.

..
Рис. 1 . Двухлопастные деревянные винты из целого куска дерева: 1 — лопасть, 2 — ступица, 3 — фланец передний, 4 — гайки шпилек ступицы, 5 — корончатая гайка носка вала, 6 — вал, 7 — фланец задний, 8 — шпильки.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Из какого дерева лучше всего сделать винт? Такой вопрос часто задают читатели. Отвечаем: выбор дерева прежде всего зависит от назначения и размеров винта.

Винты, предназначенные для двигателей большей мощности (порядка 15-30 л. с.), также можно изготовлять из монолитных брусков твердой породы, но требования к качеству древесины в этом случае повышаются. При выборе заготовки следует обращать внимание на расположение годичных колец в толще бруска (оно хорошо просматривается по торцу, рис. 2-А), отдавая предпочтение брускам с горизонтальным или наклонным расположением слоев, выпиленным из той части ствола, которая ближе к коре. Естественно, что заготовка не должна иметь сучков, кривослоя и других пороков.

Если подходящего по качеству монолитного бруска найти не удалось, придется склеить заготовку из нескольких более тонких дощечек, толщиной 12-15 мм каждая. Такой способ изготовления винтов был широко распространен на заре развития авиации, и его можно назвать «классическим». По соображениям прочности рекомендуется применять дощечки из древесины разных пород (например, береза и красное дерево, береза и красный бук, береза и ясень), имеющие взаимно пересекающиеся слои (рис. 2-Б). Винты, изготовленные из клееных заготовок, после окончательной обработки имеют очень красивый внешний вид.

..
Рис. 2. Заготовки воздушного винта: А — из целого куска дерева: 1 — заболонная часть ствола, 2 — расположение заготовки; Б — заготовка, склеенная из нескольких дощечек в прямоугольный пакет: 1 — красное дерево или красный бук; 2 — береза или клен.

Некоторые опытные специалисты клеят заготовки из многослойной авиафанеры марки БС-1, толщиной 10-12 мм, собирая из нее пакет нужных размеров. Однако рекомендовать этот способ широкому кругу любителей мы не можем: слои шпона, расположенные поперек винта, при обработке могут образовать трудноустранимые неровности и ухудшить качество изделия. Концы лопастей винтов, изготовленных из фанеры, получаются весьма хрупкими. Кроме того, у высокооборотного винта в корне лопастей действует очень большая центробежная сила, доходящая в некоторых случаях до тонны и более, а в фанере поперечные слои на разрыв не работают. Поэтому фанеру можно применять только после расчета площади корневого сечения лопасти (1 см2 фанеры выдерживает на разрыв около 100 кг, а 1 см2 сосны — 320 кг.) Винты приходится утолщать, а это ухудшает аэродинамическое качество.

В ряде случаев ребро атаки воздушного винта закрывают полоской тонкой латуни, так называемой оковкой. Она крепится к кромке мелкими шурупами, головки которых после зачистки опаиваются оловом, чтобы предотвратить самоотворачивание.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

По чертежу воздушного винта прежде всего необходимо изготовить металлические или фанерные шаблоны — один шаблон вида сверху (рис. 3-А), один шаблон вида сбоку и двенадцать шаблонов профиля лопасти, которые будут нужны для проверки винта на стапеле.

Заготовку винта (брусок) нужно тщательно отфуговать, соблюдая размер со всех четырех сторон. Затем наносят осевые линии, контуры шаблона вида сбоку (рис. 3-Б) и удаляют лишнюю древесину, сначала маленьким топором, потом рубанком и рашпилем. Следующая операция — обработка по контуру вида сверху. Наложив шаблон лопасти на заготовку (рис. 3-В) и укрепив его временно гвоздиком по центру втулки, обводят шаблон карандашом. Затем поворачивают шаблон строго на 180° и обводят вторую лопасть. Лишняя древесина удаляется на ленточной пиле, если ее нет — ручной выкружной мелкозубой пилой. Эта работа должна быть выполнена очень точно, поэтому торопиться не следует.

Изделие приобрело очертания винта (рис. 3-Г). Теперь начинается самая ответственная часть работы — придание лопастям нужного аэродинамического профиля. При этом следует помнить, что одна сторона лопасти плоская, другая выпуклая.

Главный инструмент для придания лопастям нужного профиля — остро отточенный, хорошо, присаженный топор. Это отнюдь не значит, что выполняемая работа — «топорная»: топором можно делать чудеса Достаточно вспомнить знаменитые Кижи!

Древесину удаляют последовательно и не спеша, сначала делая мелкие короткие натесы во избежание отщепления по слою (рис. 3-Г). Полезно иметь также небольшой двухручный стружок. На рисунке показано, как можно ускорить и облегчить работу по обтесыванию профильной части лопасти, сделав несколько пропилов мелкозубой ножовкой. Выполняя эту операцию, надо быть очень осторожным и не пропилить глубже, чем требуется.

..
Рис. 3. Последовательность изготовления винта: А — шаблоны (вид сверху и вид сбоку); Б — разметка бруска-заготовки по шаблону вида сбоку; В — разметка заготовки по шаблону вида сверху; Г — заготовка после обработки по шаблонам; Д — обработка лопастей по профилю (нижняя, плоская часть); Е — обработка верхней, выпуклой части лопасти.

После грубой обработки лопастей винт доводится до кондиции рубанками и рашпилями с проверкой в стапеле (рис. 4-А).

Для изготовления стапеля (рис. 4) надо найти доску, равную по длине винту и достаточно толстую для того, чтобы в ней можно было сделать поперечные пропилы глубиной 20 мм для установки шаблонов. Центральный стержень стапеля изготовляется из твердого дерева, его диаметр должен соответствовать диаметру отверстия в ступице винта. Стержень вклеивается строго перпендикулярно к поверхности стапеля. Надев на него винт, определяют количество древесины, которое предстоит удалить для соответствия лопасти шаблонам профиля. Выполняя эту работу в первый раз, нужно быть очень терпеливым и осторожным. Умение приобретается не сразу.

.
.
Рис. 4. Стапель и шаблоны профилей лопасти: А — установка шаблонов в стапель; Б — проверка обрабатываемой лопасти шаблонами и контршаблонами.

После того как нижняя (плоская) поверхность лопасти будет окончательно доведена по шаблонам, начинается доводка верхней (выпуклой) поверхности. Проверка ведется с помощью контршаблонов, как показано на рисунке 4-Б. От тщательности выполнения этой операции зависит качество винта. Если неожиданно выяснится, что одна лопасть получилась немного тоньше другой — а это часто бывает у неопытных мастеров, — придется соответственно уменьшить толщину противоположной лопасти, в противном случае и весовая и аэродинамическая балансировки винта будут нарушены. Мелкие изъяны можно исправить наклейкой кусочков стеклоткани («заплаток») или подмазкой мелкими древесными опилками, замешенными на эпоксидной смоле (эту мастику в просторечии называют хлебом).

При зачистке поверхности деревянного винта следует учитывать направление волокон древесины; строгание, циклевку и ошкуривание можно вести только «по слою» во избежание задиров и образования шероховатых участков. В некоторых случаях, помимо цикли, хорошую помощь при отделке винта могут оказать стеклянные осколки.

Опытные столяры после ошкуривания натирают поверхность гладким, хорошо отполированным металлическим предметом, сильно нажимая на него. Этим они уплотняют поверхностный слой и «заглаживают» оставшиеся на нем мельчайшие царапины.

БАЛАНСИРОВКА

Изготовленный винт должен быть тщательно отбалансирован, то есть приведен в такое состояние, когда вес его лопастей совершенно одинаков. В противном случае при вращении винта возникает тряска, которая может повлечь за собой разрушение жизненно важных узлов всей машины.

На рисунке 5 изображено простейшее приспособление для балансировки винтов. Оно позволяет выполнить балансировку с точностью до 1 г — этого практически достаточно в любительских условиях.

Практика показала, что даже при очень тщательном изготовлении винта вес лопастей получается неодинаковым. Это происходит по разным причинам: иногда вследствие разного удельного веса комлевой и верхней частей бруска, из которого изготовлен винт, или разной плотности слоев, местной узловатости и т. п.

Как быть в этом случае? Подгонять лопасти по весу, сострагивая с более тяжелой какое-то количество древесины, нельзя. Надо утяжелять более легкую лопасть, вклепывая в нее кусочки свинца (рис. 6). Балансировку можно считать законченной, когда винт будет оставаться неподвижным в любом положении лопастей относительно балансировочного приспособления.

Не менее опасно биение винта. Схема проверки пропеллера на биение показана на рисунке 7. При вращении на оси каждая лопасть должна проходить на одинаковом расстоянии от контрольной плоскости или угла.

.
.
Рис. 5. Простейшее приспособление для проверки балансировки винта — с помощью двух тщательно выровненных досок и осевого вкладыша.

Рис. 6. Балансировка винта путем вклепывания кусочков свинца в более легкую лопасть: А — определение дисбаланса с помощью монет; Б — заделка кусочка свинца равного веса на равном плече (отверстие слегка раззенковать с обеих сторон); В — вид свинцового стержня после расклепки.

Рис. 7 . Схема проверки винта на биение.

ОТДЕЛКА И ОКРАСКА ВИНТА

Готовый и тщательно отбалансированный винт должен быть окрашен или отлакирован для предохранения его от атмосферных воздействий, а также для защиты от горюче-смазочных материалов.

Для нанесения краски или лака лучше всего применять пульверизатор, работающий от компрессора при минимальном давлении в 3-4 атм. Это даст возможность получить ровное и плотное покрытие, недостижимое при кистевой окраске.

Лучшие краски — эпоксидные. Можно также применять глифталевые, нитро- и нитроглифталевые или появившиеся в последнее время алкидные покрытия. Они наносятся на предварительно загрунтованную, тщательно отшпаклеванную и ошкуренную поверхность. Обязательна междуслойная сушка, соответствующая той или иной краске.

Лучшее лаковое покрытие — так называемый «химотвердительный» паркетный лак. Он отлично держится и на чистом дереве, и на окрашенной поверхности, придавая ей нарядный вид и высокую механическую прочность.

На канале Игоря Негоды появилось интересное видео для авиамоделистов. Судя по статистике, автор видео-урока заметил, что тема авиамоделизма пришлась его подписчикам по вкусу, поэтому решил это дело продолжить и показать, как сделать одну очень интересную вещицу, без которой авиамоделизм просто немыслим. Эта деревянный воздушный винт или пропеллер. Есть также и пластмассовый винт, и даже есть металлический, который изготовлен из дюрали. Он примерно в 3 раза тяжелее деревянного. Изготовил его ради самоцели.

Деревянные винты имеют очень широкое практическое применение от аэросаней до радиоуправляемых моделей самолетов. В этом видео будем делать из березовой дощечки. Винтики лучше всего делать из березы, по крайней мере, больше всего нравится. По правилам березовый винт очень хороший пропеллер.

Хороший выбор авиамоделей в этом китайском магазине .
Для работы понадобится дрель, сверло на 6 по диаметру вала двигателя, на котором будем его запускать. Также шаблон, можно изготовить самому, посмотреть в интернете или в журналах как они делаются, формы наиболее удачные. А можете сами поэкспериментировать и изготовить вручную какую-либо интересную форму винта. Не в журналах, нигде наиболее точно его невозможно рассчитать для таких маленьких моделей. Никто этим заниматься не будет, потому что до сих пор даже для больших вертолетов постоянно совершенствуется технология профилей, находят новые возможности, там, где это реально нужно. Даже там еще не достигли совершенства. Поэтому в авиамоделизме будем экспериментировать.

Также для изготовления деревянного пропеллера понадобится иголочка, карандаш, бруски с наждачной бумагой, желательно их иметь, с ними удобнее работать, так они выглядят. Можно воспользоваться обычной наждачной бумагой, это не столь важно, просто с ними удобнее. Такие винты применяются с микродвигателями, они бывают разного объема, разной мощности. Это 1,5 кубовые МК17, это 2,5 кубовый КМД2,5, двигатели компрессионного типа, в состав топлива их входит эфир. Это двигатель, который должен работать на метаноле Радуга 7. Соответственно, 7 кубиков рабочий объем двигателя.

Мощность у него довольно высока и разница в винтах.
Этот винт для Радуги, а этот для КМД, как видим разница не так уж и велика в диаметрах. Здесь есть свои приколы, нюансы, то есть размеры могут гулять как в большую, так и в меньшую сторону в диаметре. Чем меньше диаметр – больше оборотов, но в каких-то определенных пределах, выше которых двигатель просто не может их развить. Для МК17 нужен маленький винтик, но это для скоростной модели, для него нужен не особо оборотистый, они выглядят так, угол наклона у них маленький. Другой винт не совсем для Радуги, для Радуги пошире должен быть, пилотаж 7 кубов для пилотажного самолета, такая должна быть высота.

Наверняка многим известна такая игрушка как летающий пропеллер. Она представляет собой винт, который закреплен на оси. Для запуска такого винта его ось зажималась в ладошках, и затем параллельным движением ладоней винт раскручивался и взлетал. У более продвинутых винтов был специальный пусковой механизм, в котором для раскручивания винта нужно дергать за веревочку. В этой статье будет рассмотрен пример пускового устройства, в котором используется электродвигатель. Такая самоделка не только будет интересна ребенку, но и откроет для него чудеса мира самоделок.

Материалы и инструменты для изготовления:
- моторчик на 3В (можно найти в игрушках электробритвах и пр.);
- кнопка;
- провода;
- источник питания (две пальчиковых батарейки);
- держатель для батареек;
- винт и ось для него (если собирать пропеллер вручную);
- дрель;
- паяльник с припоем;
- ножницы;
- муфта из ПВХ;
- редуктор ПВХ;
- шариковая ручка;
- изолента;
- горячий клей и другое.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Установка двигателя
Сборка самоделки начинается с установки двигателя. Его нужно поместить в ПВХ редуктор и закрепить там горячим клеем. При этом нужно быть осторожным и не допустить того, чтобы клей попал на вал или внутрь двигателя. Клей наносится по периметру, как можно увидеть не фото. После установки двигателя на верхнюю часть приклеивается шайба, она не влияет на конструктивные свойства устройства, а просто придает ему более приятный внешний вид. Провода двигателя должны выходить с обратной стороны трубы и быть достаточной длины для их подключения.

Шаг второй. Устанавливаем кнопку
В муфте ПВХ нужно просверлить отверстие под кнопку. Оно должно быть немного больше диаметра кнопки. Кнопка должна быть размещена таким образом, чтобы она не мешала установке редуктора в трубу. Кнопка крепится с помощью гайки, которая на ней присутствует. Если гайки нет, кнопку можно приклеить горячим клеем.

После этого можно устанавливать редуктор в муфту. Вполне возможно, редуктор будет туго заходить в муфту и понадобится сделать несколько легких ударов молотком. Важно при этом не попасть по валу двигателя.

Шаг третий. Спаиваем цепь
Теперь понадобится паяльник. Нужно соединить провод от двигателя или переключателя с батареей. Здесь важно не перепутать полярность, иначе моторчик будет раскручивать винт в другую сторону, он попросту не взлетит. Кнопка устанавливается на разрыв между батареей и контактом моторчика. Впрочем, без паяльника можно и обойтись, провода достаточно скрутить. Впоследствии провода в местах подключения нужно хорошо заизолировать.

Шаг четвертый. Собираем корпус устройства
Для установки батарейного блока используется переходник, его можно сделать также из куска ПВХ трубы или другой детали. Держатель с батарейками устанавливается в трубу, а затем эта труба крепится к муфте с помощью широкого скотча. В будущем для замены батареек будет достаточно просто отмотать скотч.

Шаг пятый. Изготавливаем вал для передачи крутящего момента винту
Для того чтобы подключать пропеллер к устройству, понадобится сделать специальный переходник. Автор делает его из наконечника шариковой ручки. Он надевается острым концом на вал двигателя и затем внутрь его наливается горячий клей. Самое важное при этом, чтобы наконечник находился точно по центру вала моторчика. В противном случае будут образовываться вибрации, а это будет мешать раскрутить винт до нужных оборотов, и будет приводить к быстрому разряду батареи.

Шаг шестой. Делаем ось винта
Ось винта изготавливается из куска пластиковой соломинки. Нужно просто отрезать кусок нужной длины и затем прикрепить ее к пропеллеру с помощью горячего клея. Здесь также очень важно, чтобы соломинка находилась по центру винта.

Шаг седьмой. Испытания самоделки
Чтобы запустить пропеллер, нужно выполнить несколько действий. Сперва пропеллер нужно установить на вал двигателя, в нашем случае это колпачок от ручки. Затем нужно взять линейку или прочий подобный предмет и немного прижать винт к устройству. После этого можно нажимать на кнопку и ждать момента, пока винт раскрутится до максимальных оборотов. Затем, как только линейка будет отведена в сторону, винт сразу же взлетит вверх. Таким образом, можно запускать винт не только вверх, но и вбок. Также можно запустить его на столе вверх ногами, чтобы он крутился как волчок.

Веселая летняя игра - бумажная вертушка в руках. А еще развитие мелкой моторики для первоклашек. Вернее, уже второклассников!

Первый класс позади!

Впереди летние каникулы. Учебники убраны на долгое хранение на все лето, а старые тетрадки уже не нужны.

Так давайте сделаем отличные игрушки из старых, ненужных уже тетрадок по математике. Ведь первый класс - это специальные тетрадки в крупную клетку. Раскрасим их и сделаем веселые вертушки, с которыми так здорово бегать по улице.