Защита фанеры от атмосферных воздействий. Правила и способы обработки фанеры для повышения влагостойкости

jaan 02-11-2007 23:24

давно собирался описать технологию пропитки ложи
из фанеры, только сейчас осилил сей труд.
начну с того, почему класическая технология пропитки льняным маслом и всякими Труойлами не годится для фанеры.
если пропитывать холодным маслом то в отличие от масива фанера плохо впитывает, т.е. защитный слой получится очень тонкий и не стойкмй, если пропитывать горячим маслом то велика вероятность того, что фанера раслоится.
я делаю так; монтажным феном (не сильно) греешь ложу, и пропитываешь эпоксидкой, эпоксидка готовится так, на водной бане разогреваешь смолу затем разводишь её ацетоном и добавляешь отвердитель (можно ввести сразу коллер, я использую красители из маркеров, раньше мне нравились красные оттенки сейчас черные) смолы на ложу уйдёт грамм 200, тёплая фанера хорошо впитывает жидкую смолу. твердеть надо оставить в тёплое место. после отвердения отшлифовать мелкой наждачкой.
следующий этап; пропитка льняным маслом в два слоя с промежуточной сушкой 2-3 дня, затем тонирование морилками и финальная полировка.
делается так; берётся мелкая водостойкая наждачка смачивается льняным маслом и её полируется ложа(польровать не насухую, а с маслом)
теперь на ложе можно будет увидеть себя в отражении.
далее берётся воск растапливается на водной бане затем разводится скипидаром и добовляется предварительно перекипечёная льнянка в пропорции 2 части воска 2 части скипидара и 1 часть льняного масла, пока вся эта смесь не остыла наносится на ложе, затем сушка 1-2недели, после располировка либо мешковиной либо войлоком, затем радуемся как всё получилось и стреляем.
можно воск и не сушить, а сразу располировать мешковиной, войлоком, но блеск будет не тот.
можно в эпаксидку добавить алюминевую или стальную стружку получается интересный эффект, также перед пропиткой можно втереть в древесину стальную стружку и дать ей немного заржаветь, получится эффект мелких трещин наподобии мореного дуба.

YoNas_Kaki 03-11-2007 03:52

Молодец, Женька!!! ОЧЕНЬ полезная информация. Только одна просьба - укажи пропорции эпоксидки и ацетона (хотябы примерные или консистенцию). Ещё интересует время "становления" эпоксы, вонючесть процесса (в том числе и длительность вонючести )

А льнянку надо брать такую

BRN 03-11-2007 03:59

Задам тады сюда вам вопросец. Можно ли вместо маркера скажем поюзать акриловый краситель или скажем сначало краской для волос пройтись, а потом уже все описанное?
Ах да, еще - как выдоить маркер? В спирте стрежень размочить или как?

jaan 03-11-2007 10:24

маркер выдоить либо спиртом, но проще ацетоном которым эпоксидку разводишь, эпоксидку разводить до консистенции воды, про вонь ацетона, как только эпоксидка отвердеет вроде не воняет, начнешь шкурить немного пахнет.

Youri 03-11-2007 14:01

разогреваешь смолу затем разводишь её ацетоном

Есть информация,из достоверных источников,что эпоксидку правильнее разводить спиртом

Gaydamak 03-11-2007 14:30

ПВА - спиртом, а эпоксидку не пил

Youri 03-11-2007 15:07

quote: Originally posted by Gaydamak:
ПВА - спиртом, а эпоксидку не пил

ПВА-водорастворимый же?

YoNas_Kaki 03-11-2007 15:10

ПВА-водорастворимый же?

Valent 03-11-2007 15:12

Технологии этой 100 лет в обед. Совершенно нескромно скажу что я об этом писал в РСР разделе в 2003 году в теме о своей первой винтовке. Единственная разница в том, что использовался ларит. Это такая разновидность эпоксидки. Очень текучая и в фанеру чуть ли не вливается. После первого этапа только шлифовка и можно лаком задуть. Остальные этапы, это от лукавого. Эпоксидка не впитывает льнянку.

Youri 03-11-2007 15:39

Ну если кисель из него бодяжить - то водой.

В моделизме Эпоксидные смолы,в том числе и указанную Валентом,разбавляют спиртом,а уж там их применяют и в хвост и в гриву.
Упомянул моделизм,как пример,потому что там важно именно растекание,затекание,пропитка
Вот laiki бы точно ответил чем надо разбавлять

BRN 03-11-2007 16:28

В моделизме ваще солдатов и некоторые массивные детали лепят из эпоксидки. И вроде отдельный вид эпоксидки в качестве водной поверхности на диорамах. Моделизм штука затягивающая - пока не отучился.

YoNas_Kaki 03-11-2007 16:36

quote: Originally posted by Youri:

Ветеран!

Youri 03-11-2007 16:45

quote: Originally posted by YoNas_Kaki:

Ветеран!
Спасибо! Конкретно ЭТО раньше не читал, но прочтя сейчас, ничего нового не узнал. А вышенаписанное мною было ШУТКОЙ!

Но всё равно - спасибо за искреннюю заботу!

quote: Originally posted by BRN:
В моделизме ваще солдатов и некоторые массивные детали лепят из эпоксидки. И вроде отдельный вид эпоксидки в качестве водной поверхности на диорамах. Моделизм штука затягивающая - пока не отучился.

Извини,я об этих аспектах моделизма и не подумпл,если это конечно можно назвать моделизмом
Вообще-то имел ввиду r/c моделизм
Например такой http://forum.rcdesign.ru/index.php?s=ef8a35c8a3476b32e4706df9e0657518&act=idx

jaan 03-11-2007 23:04

спирт не пробовал, впринцепе должен растворить, да и вони меньше.
надо попробовать
а льнянка после эпоксидки еще как впитывается, при горячей сушки эпоксидка какбы вспенивается и нужна только чтобы связать слои фанеры.
А так каждый сам решает как ему делать, я лиж делюсь своим опытом.

Yrka 04-11-2007 12:13

Для полного счастья нехватает фоток готового изделия!

jaan 04-11-2007 12:46

нечем нормально сфоткать

Caramba 04-11-2007 23:52

Интересно, что будет, если деревяшку пропитать таким образом? По идее, это должно укрепить дерево лучше масла. Или не прав?

YoNas_Kaki 05-11-2007 01:07

quote: Originally posted by Caramba:
Интересно, что будет, если деревяшку пропитать таким образом? По идее, это должно укрепить дерево лучше масла. Или не прав?

Впринципе, если пропитать насквозь (это возможно сделать в вакууме и даже в домашних условиях ), то это фактически и будет стабилизация, я так думаю (с)пёрто Мимино.

BRN 05-11-2007 05:19

YoNas_Kaki, а мысль то с вакуумом интересная. Вот тока чтобы ложу таким макаром пропитать - это надо думать над сосудами подходящими. Можно попытаться замутить с аквариумом и жестяной крышкой или найти пластиковые трубы аля канализационно-дачные=) и уже с ними чтото думать.

Caramba 05-11-2007 10:43

В хим. лабораториях есть такие установки. С большими толстостенными сосудами из стекла. Мне в детстве из такого сосуда аквариум делали, обрезав верхнюю часть. Получился высокий стеклянный цилиндр. Смотрелся очень эффектно.

jaan 05-11-2007 11:45

прикинте сколько эпоксидки тогда потребуется.
можно пропитывать до склейки слоёв, каждый слой отдельно, обрабатывать потом тяжко фанера становится как камень. масив легче пропитывается, нужно только прогреть хорошенько, для рср тогда и сосна с ёлкой сойдёт.

Nikofar 05-11-2007 19:56

После пропитки дерева (да хоть и фанеры) эпоксидной смолой, льняное масло в дерево/фанеру не впитывается!!! Проверено. Если впитывается - то вы сделали ионо-обменную мембрану для фильтрации Н2О от органических примесей.

Nikofar 05-11-2007 20:46

"а льнянка после эпоксидки еще как впитывается, при горячей сушки эпоксидка какбы вспенивается и нужна только чтобы связать слои фанеры.
А так каждый сам решает как ему делать, я лиж делюсь своим опытом."
Прошу извинить, Ваши слова, уважаемый jaan.
Мне думается, Вы создали условия для формирования крупно-дисперсного фильтра для проникновения "льнянки" вглубь древесины методом "вспенивания" полимеризующейся эпоксидной смолы.
Осушенная методом "глубокого вакуума" древесина любой породы от бальсы, липы, тополя, каштана, ольхи, осины, берёзы, бука, ореха, дуба, махагона (знатоки могут продолжить перечень или исправить) может быть укреплена полимеризующей пропиткой без добавления льняного масла и натурального воска. Если только для запаха льнянку с воском добавить. Моё ИМХО.

Caramba 05-11-2007 22:09

Господа, вы уж определитесь! Я уже все купил! Может лучше сначала Пенотексом пройтись, а потом эпоксидкой?

Nikofar 05-11-2007 22:18

Пинотексом всегда успеешь, или яхтлаком...

Caramba 05-11-2007 22:50

Да я не тем Пи(е)нотексом, что как лак, а тем, который пропитка и одновременно морилка для дерева.

BRN 05-11-2007 23:03

Делитесь фотографиями закупленных веществ. Я тупо прихожу в магаз и тычу в дисплей носом продавца - здорово помогает в поиске=)

Caramba 06-11-2007 12:35

Так чего, сначала пропитка, потом эпоксидка? Или наоборот?

jaan 06-11-2007 10:13

сначала эпоксидка и горячая сушка потом все остальное.
льнянка и воск это так для блеска и рукам приятнее
льнянка после эпоксидки впитывается не глубоко, глубже уже не вспененая эпоксидка.

BRN 06-11-2007 20:46

Так значит колеровать или красить обязательно до эпоксидки.

jaan 06-11-2007 23:20

необязательно, я оттенок наноШу до пропитки сам цвет после пропитки и шлифования получается чёрная ложа(после пропитки) с красными прожилками(до пропитки)

BRN 07-11-2007 20:10

Ага, а уже после для блеску воском залить.

Caramba 09-11-2007 19:09

quote: Originally posted by jaan:
далее берётся воск

Воск натуральный или подойдет парафин?

Caramba 09-11-2007 19:46

В белых - парафин.

jaan 10-11-2007 12:41

парафин не подойдет, я пользую васк от оболочки сыра Эдам(красный шар)

Caramba 10-11-2007 12:52

Так может натуральным воском тогда?

laiki 10-11-2007 15:07

Действительно, правильнее разбавлять эпоксидную смолу спиртом.
Хотя сам, за неимением спирта, разбавляю частенько ацетоном. Его легче купить, объемы у нас большие.
Греть эпоксидку не надо-после добавления отвердителя реакция идет гораздо быстрее и смола может закипеть.
Воск собирает грязь, от рук,например. Я бы использовал Тру оил или подобное.
Вообще обычная фанера препоганейший материал. Сучки, отсутствие слоев шпона и прочая дрянь.
Хороший матерал был(сейчас практически не найти)авиационная фанера 1,1.5,2мм.Переклеенная на эпоксидную смолу под прессом была идеальным материалом и давала после обработки красивый рисунок и чистую поверхность.
Сейчас можно попробовать переклеить шпон, гемора много, но результат может быть очень неплохим

BRN 10-11-2007 21:42

А в лакокрасочных воска нема? Или вот для художников? там вроде есть ведь?

Caramba 10-11-2007 22:30

Я дерево обработал парафином, растворенным в уайт-спирте в перемешку со скипидаром. Все ОК.

jaan 11-11-2007 21:35

попробовал разбавить эпоксидку спиртом, вони нет эпоксидка разбавляется отменно
спирт только не во всякой аптеке найти можно, купил на варшавке в аптеке "Ферейн"
новое ложе для Карнета делаю из кокойто художественной фанеры 4.2мм, цвет светлокоричневый как орех, незнаю что за дерево, при попытке пилить эл.лобзиком щепится, пришлось ручным лобзиком пилить.

jaan 13-11-2007 22:17

сегодня был в багетной мастерской в которой разжился фанеркой, сказали что верхние слои каштан посередине один слой берёзы, фанера три слоя.

BRN 13-11-2007 22:30

А что есть багетная мастерская?

jaan 14-11-2007 12:20

и для зеркал тоже

John JACK 14-11-2007 04:01

А не один ли фиг?

ЭйМС 14-11-2007 14:17

несколько раз покрывал фанеру 10 и 20-ку кипяшей олифой и потом прогревал паяльной лампой-ничего не расщеплялось. первые два слоя олифы вообще в момент впитывались, третий сох сутки.

Водопроводчик 25-11-2007 18:34

Может задам тупой вопрос, но как именно прпитывать эпоксидкой, смачивать тряпочку и ей растирать или ещё как-нибудь(и распространяется ли этот способ на тру оил например) ?
Сам никогда ничего не пропитывал поэтому полный ноль в этом.

laiki 25-11-2007 19:10

кистью, излишки и подтеки убирать тканью

Водопроводчик 25-11-2007 19:19

А если ту же разогретую фанеру пропитывать не эпоксидкой(разбавленой) а тру ойлом, консистенция у них вроде одинаковая. Если она так хорошо впитывает разбавленную эпоксидку, почему она не впитает тру оил. Или я ошибаюсь?

Storag 26-11-2007 19:16

На заводе эпоксидный клей (в частности К-300) разбавляли бензином.

ioxx 02-12-2007 23:59

Раскажу как я однажды пролетел: Взял эпоксидку, взял растворитель, ну и тонер от лазеного принтера. Все это дело смешал и принялся наносить кистью на ложе ошкуренное, через 5 минут понял что все пропало - тонер из лазерника на основе пластика присоединил растворитель, вся масса превратилась из жидкой темной водички в кисель с комками которые не растирались кистью по поверхности. Ложе было испорчено - каплеобразные наплывы, но зато супер блестящее и прочное - ножом от дерева не отдиралось

МОРАЛЬ: не добавляйте тонер от лазерника.

Master Frol 17-12-2007 22:13

И ты после этого всё равно его взял, как эксклюзив? А фотки выкладывай, интересно посмотреть)

theSkyL1ne 18-12-2007 14:37

А зачем это?Это то,о чем ты мне как-то рассказывал?

BRN 18-12-2007 22:34

Да крокодил по сравнению с этим - бесценное произведение искусства...

jaan 18-12-2007 22:51

наверно этот рог дабы подранков добивать

Demonos 19-12-2007 12:54

Фанера пропитывается только до клеевого слоя и впитывает как губка на торцах. Всё это касательно эпоксидки. Более-менее качественно фанеру можно пропитать только окунанием. Эпоксидка даёт водонепроницаемое покрытие. К нему больше ничего не липнет. Если эпоксидку для текучести бодяжить с ацетоном - получится мембана, ну об этом уже писали. Так вот, не стоит баловаться с окраской после пропитки, или уж вносить пигмент в связующее. Баловство это. Пропитанная древесина резко меняет свои свойства. Это уже скорее пластик.

laiki 20-12-2007 12:14

quote: Originally posted by Demonos:
Как бы строю яхту. Технология Дадли Дикса, проект Игоря Сидельникова. Как раз всё упирается в пропитку фанеры.
Фанера пропитывается только до клеевого слоя и впитывает как губка на торцах. Всё это касательно эпоксидки. Более-менее качественно фанеру можно пропитать только окунанием. Эпоксидка даёт водонепроницаемое покрытие. К нему больше ничего не липнет. Если эпоксидку для текучести бодяжить с ацетоном - получится мембана, ну об этом уже писали. Так вот, не стоит баловаться с окраской после пропитки, или уж вносить пигмент в связующее. Баловство это. Пропитанная древесина резко меняет свои свойства. Это уже скорее пластик.

Мы обсуждаем разные задачи пропитывания.Здесь они не настолько критичны,как при изготовлении яхт.
И не понятно,почему эпоксидную смолу нельзя красить?Очень хорошо окрашивается,хорошая агдезия.

jaan 20-12-2007 21:57

сколько раз пропитывал фанеру всегда подкрашивал эпоксидку красным колером и всё нормально твердело и ничего не портилось.
подсмотрел в ветке ножевщиков про пропитку циандакрилатом, попробовал пропитать им, получилось фанера просто как бетон, хрен опшкуриш, ноктём уже не продавишь древемину.
незнаю насколько глубоко впиталось, субъективно если и глубже эпоксидки то не намного.
вроде всем хорошо, и морилка лучше наносится и крепче, только вот шкурится тяжко. незнаю как будет теперь масло впитывать и вообще будет ли впитывать, после эпоксидки впитывает.

DeFocus 22-12-2007 11:08

ну за 0.7 может и не взялся

ioxx 24-12-2007 21:28

BRN 24-12-2007 22:46

Не, мастер зря оправдывается, если уж делать(даже самую дешевую вещь), то делать хорошо - а это понятие широкое... ну не радует глаз эта бяка.

ЗЫ: Я так не смогу и слава Богу.

Anderus 11-03-2008 10:04

Выточил деревяху для чизки - фанера... теперь встал вопрос пропитки!
Имеется - ЭДП и какая-то полиэфирная смола NOVOL, посоветуйте чем предпочтительней пропитать? Разбавлять думаю либо ацетоном либо спиртом.. и то и другое есть в наличие...

borsek 12-03-2008 12:09

Делал одёжку для шедоу из фанерки и пропитывал на первый раз грунтовкой глубокого проникновения(бетон ей мажут перед покраской), но есть засада-форму изделия надо фиксировать. т.к. агдезия у этой химиии просто пи...ц (в смысле-большая)и может начаться неконтролируемый увод древесины. Я фиксировал струбцинами и верёвками. Потом, после сушки и крупной наждачки, на горячую-эпоксидкой. Но я дерево красил.

Фанера традиционно относится к одному из наиболее востребованных отделочных строительных материалов. Это древесная многослойная плита, которая получается в результате склеивания листов шпона с перпендикулярным наложением нового слоя относительно предыдущего. Популярность фанеры обуславливается ее широкой универсальностью и относительно доступной ценой. Но есть у нее и большой минус — слабая естественная защита от влияния окружающей среды, в том числе воды.

Чтобы защитить фанерные листы от агрессивного воздействия влаги и других негативных воздействий используют различные материалы и методы обработки материала, в том числе:

• покрытие лаками;
• пропитка олифой;
• защита стеклотканями;
• окрашивание;
• создание ламинации.

О самых эффективных и действенных методах защиты фанеры от внешнего негативного воздействия мы и поговорим подробнее.

Лакирование фанеры

Одним из лучших способов защитить этот древесный материал от сырости, влаги и других агрессивных воздействий среды, является покрытие лаком. При этом важной задачей является не только соблюдение технологий процесса лакирования, но и правильный выбор лакокрасочного материала. С фанерой используя полиуретановые, спиртовые, нитроцеллюлозные лаки. Рассмотрим главные особенности этих составов:

Наиболее подходящие для использования с фанерными листами — нитроцеллюлозные и полиуретановые лаки отличаются по принципу образования защитного слоя на древесной поверхности. В первом случае покрытие образуется в результате выветривания растворителя, а во втором — благодаря поликонденсации и полимеризации, которые способствуют затвердеванию.

Процедура покрытия фанеры лаком

Инструкция по лакировке фанерных листов включает в себя следующие обязательные этапы:

По мнению профессиональных строителей и мебельщиков, красота и долговечность лакового покрытия прямо зависит от числа нанесенных слоев материала. Между повторными обработками нужно дождаться высыхания лака. В завершении процесса рекомендуется нанести на поверхность олифу. Такая комплексная обработка повысит эксплуатационные свойства отделочного материала и придаст красивый оттенок фанерной плите.

Лакирование и оклейка стеклотканью

Еще одним эффективным методом гидроизоляции фанеры, обеспечивающим долговечность, является нанесение специальной стеклоткани. Помимо самой стеклоткани допускается использовать обычную марлю. При этом лак также используется в этой обработке, так как выступает клеящей основой. Важно выбрать уместный лакокрасочный состав — в нем не должны отсутствовать полиэфиры и эпоксидные вещества.

Процедура наклеивания стеклоткани:

1. Подготовка листа и покрытие первым слоем лака (по схеме, описанной ранее).
2. Ожидание впитывания состава в течение 2-3 часов.
3. Нанесение стеклоткани или марли.
4. Обработка лаком торцов фанеры.
5. Обеспечение полного высыхания в течение 1-3 суток.
6. Повторное нанесение лака.

Когда фанера полностью высохнет во второй раз, ее можно использовать по назначению.

Ламинирование фанеры

Еще один очень эффективный метод защиты фанерных листов от агрессивной среды — ламинация. При этом можно как сразу приобрести соответствующий материал с защитной пленкой, так и нанести ее самостоятельно. Для чего нужно ламинирование:

• существенное снижение гигроскопичных свойств (фанера меньше впитывает воду и влагу);
• повышение долговечности и надежности;
• повышенная устойчивость к истиранию внешних поверхностей;
• защита от плесени;
• снижение степени скольжения;
• придание поверхности нужного оттенка и дополнительной эстетической привлекательности за счет использования ламинации с декоративными рисунками.

Выполнение ламинирования в домашних условиях предполагает соблюдение ряда требований безопасности. Дело в том, что в составе многих пленок для ламинации имеются формальдегиды, которые становятся вредными для здоровья человека при нагреве. Процедура ламинирования предполагает нагрев, который и обеспечивает качественное приклеивание пленки к фанере. Именно поэтому для безопасной процедуры необходимо использовать респиратор, а также выполнять наклеивание в помещении с хорошей вентиляцией (или обеспечив проветривание).

Выбор пленки

Для обработки фанеры и прочих пиломатериалов используют такие виды пленок:

• меламиновые. Позволяют улучшить устойчивость древесных листов к влаге и износу. В составе имеется формальдегидные смолы.
• ПВХ-пленки. Искусственный полимер с отличными водоотталкивающими свойствами. Не вреден для здоровья, идеален для использования в жилых помещениях;
• фенольные. Обеспечивают выигрыш в износоустойчивости, но на фоне ПВХ-аналогов хуже по защите от влаги.

Процедура ламинации фанеры

Помимо пленки и фанерного листа для работы понадобится респиратор, ветошь и строительный фен. Последовательность ламинирования:

1. Нагрев феном защитной пленки (важно соблюсти меру, иначе на поверхности могут образоваться пузырьки).
2. Прикладывание нагретой пленки к фанере и разглаживание ветошью уже обработанных участков с целью избавления от воздуха между деревом и полимерным слоем.
3. Избавление от пузырей (если они возникли, то избавиться от них поможет обычная иголка). После этого надо снова разогреть пленку феном и выровнять слой.

Как показывает практика, с точки зрения экономии времени и сил, лучше сразу покупать ламинированную фанеру, так как процедура самостоятельной ламинации довольно хлопотная и требует определенной сноровки и умений.

Фанера – это многослойная древесная плита, которая по-прежнему востребована потребителем. Ее используют в быту для отделки помещений или как элемент мебельных конструкций. При очевидных достоинствах этот материал имеет серьезный недостаток. Древесина подвержена воздействию влажности.

Поэтому вопрос, чем пропитать фанеру от влаги, является актуальным. Без предварительной обработки влагозащитными средствами древесный шпон набухает и слоится.

Только правильно выбранные ЛКС, которыми будут обрабатываться фанерные пласты, продлят срок службы изделия, сделают поверхность влагостойкой и уберегут ее от расслаивания.

Варианты обработки

Чем пропитать фанеру для пола – для защиты листов от механических и атмосферных воздействий используют материалы, повышающие уровень водостойкости и защиты от износа. К ним относятся:

• шпаклевка ПВА;
• олифа;
• нитрокраска;
• стеклоткань.

Порядок выполнения работ

Обработка фанеры от влаги предполагает три типа операций.

Шпаклевка ПВА

Полотно, обработанное таким материалом, устойчиво к воздействию влаги, защищено от гниения, сырости и грибковых заболеваний древесины.

1. На горизонтально положенный лист наносят первый слой ПВА.
2. После того, как пласт пропитается составом, этот участок (слой за слоем) покрывают выбранным средством до момента проявления пятен на оборотной стороне.
3. Далее плиту высушивают при комнатной температуре без применения дополнительных средств.
4. Обработанные участки на время высыхания накрывают полиэтиленовой пленкой.

Олифа

Простой способ защиты материала от влаги. Популярность объясняется низкой ценой продукта и высокими показателями результата. Как обработать олифой пол из фанеры:

1. Пропитку начинают с подогрева олифы на водяной бане (в горячем виде проникающая способность средства увеличивается вдвое).
2. Очищенный от пыли и уложенный горизонтально лист обрабатывают поочередно с двух сторон. Пропитывая поверхность, масло наносят тонким слоем.
3. Каждое новое покрытие высушивают строительным феном.
4. Обработку и просушку чередуют до тех пор, пока поверхность впитывает средство.
5. Торцы листа, грани, не защищенные спецсредствами, быстро расслаиваются. Поэтому после завершения работы их закрывают густотертой краской – пастой, разведенной образующим пленку средством для защиты древесины от воды.
6. Пропитанную и высушенную поверхность, торцы покрывают финишным слоем лака.

Пропитка нитрокраской

Это дополнительные меры, усиливающие отталкивающие воду свойства маслянистых составов. Инструкция применения метода:

1. Поверхность пропитывают олифой.
2. На высохший состав наносят жидкую грунтовочную краску.
3. Следом накладывают густую нитрокраску или нитрошпаклевку, разбавленную растворителем.
4. В завершение лист покрывают жидкой нитрокраской и высушивают.

Защита армирующей стеклотканью

Такой способ пропитки увеличивает срок эксплуатации материала на 30%. Порядок работ следующий:

1. На очищенную основу наносят антисептик и покрывают ее лаком, не содержащим полиэфирных или эпоксидных смол.
2. Затем пласт просушивают 5-6 часов.
3. Наклеивают на лист стеклоткань.
4. Наносят повторно лак на всю поверхность, включая торцы материала.
5. После полного просушивания фанеры делают заключительное покрытие лаком.

В случае необходимости возможна замена стеклоткани на техническую марлю.

Подготовка к работе

Шпон обрабатывают перед покраской, чтобы уберечь изделие от влаги и для получения ровного покрытия поверхности. Обработка проводится следующим способом:

1. Прежде, чем обработать фанеру, листы, предназначенные для покраски, предварительно просушивают в течение нескольких дней в сухом помещении при температуре воздуха не меньше 20 гр.
2. Затем производится очистка и шлифовка основания абразивными средствами. Если к покраске готовится обширная площадь, то рекомендуется пользоваться шлифовальной машиной. Для обработки небольших участков используют мелкозернистую наждачную бумагу.
3. Перед покрытием шпона краской, обработанную поверхность грунтуют акриловым составом с высоким индексом адгезии.

Грунтовка, проникая в древесную структуру, препятствует рассыханию, растрескиванию и повышает свойства поверхности.

Чем красить

Вне зависимости от того, где будет использоваться прессованный шпон и зачем проводится окрашивание, обрабатывать его следует ЛКМ, в состав которых входят влагозащитные компоненты.

Прежде чем покрыть фанеру на полу антисептиком, обращают внимание на акриловые ЛКС. Краска этого типа устойчива к истиранию, хорошо сохнет, ее запах быстро выветривается. Такие смеси так же защищают древесину от различного рода воздействий внешней среды.

Если же фанерные листы используются на улице, лучше отдать предпочтение масляным или эмалевым средствам.

Дополнительная информация

• Окрашенную поверхность фанерного листа рекомендуется покрывать финишным слоем лака.
• Решая, чем пропитать фанеру для влагостойкости, обращают внимание на спецсредства, разработанные для этих целей. Для закупорки древесных капилляров желательно использовать гидрофобное средство «Неогард для дерева».
• Пропитка для фанеры на полу прослужит дольше, если фанерное покрытие обработать бакелитовым лаком марки СБС-1.

Достоинства водостойкой фанеры как материала для любительской постройки малых судов общеизвестны. Однако, как показала практика, вполне удовлетворительные результаты можно получить, применяя и менее водостойкую фанеру - вплоть до обычной строительной , если принять определенные меры по защите ее от расслаивания. Естественно, что строительную фанеру целесообразно использовать лишь при постройке небольших судов - мотолодок, швертботов, тузиков, которые легко можно вытащить на берег для осмотра или ремонта, а главное - хранения в случае больших перерывов между выходами.

Следует иметь в виду, что очень часто расслаивание фанеры начинается не снаружи, а изнутри корпуса, поэтому во всех случаях наличие воды в лодке крайне нежелательно. Лучше, если лодка оборудована надежным тентом или легкой рубкой, но при этом необходимо обеспечить естественную циркуляцию воздуха в закрытом помещении. На лодке, изготовленной из строительной фанеры, не должно быть водонепроницаемых переборок и отсеков плавучести (для обеспечения непотопляемости применяется пенопласт). Слани, сиденья, зашивку следует делать решетчатыми, чтобы они не препятствовали доступу воздуха.

При постройке корпуса необходимо предусмотреть сеть водопротоков - шпигатов, расположенных таким образом, чтобы вся попадающая внутрь лодки вода свободно стекала в определенное место, откуда ее можно было бы легко удалять. При совершенно плоском днище добиться этого трудно, поэтому применять неводостойкую фанеру на лодках с углом килеватости днища меньше 4 - 5°, на мой взгляд, не стоит.

Такие детали, как соединительные кницы, флоры, брештуки, обделки (комингсы) кокпита, из-за сложности защиты их кромок от воды следует изготовлять из водостойкой фанеры, тонких досок или пластика (текстолит, гетинакс). В ряде случаев применяют и тонкий дюраль.

Фанеру, предназначенную для обшивки , необходимо тщательно осмотреть. Листы, имеющие непроклеи или недостаточную прочность клеевых соединений (слои легко отделяются один от другого с помощью стамески), непригодны. Часто выпускается фанера, наружные слои которой состоят из полос шпона; по краям этих полос, соединяемых внахлестку, наружная кромка, как правило, не приклеена и ее необходимо аккуратно срезать стамеской.

Строительную фанеру необходимо пропитать натуральной олифой. Делается это так. Наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150-200° С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу. При такой горячей пропитке олифа проникает глубоко, вплоть до клеевого слоя, который становится несколько более водоупорным. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную - после.

Однако пропитки олифой и последующего нанесения масляной краски недостаточно. Через год-два краска покроется сетью микротрещин (особенно - у шляпок гвоздей и шурупов), по которым в фанеру начнет проникать вода. Попытки избавиться от этих трещин с помощью нанесения нового слоя краски будут безрезультатны, так как получившийся толстый слои краски окажется очень непрочным и быстро потрескается. Владельцу лодки придется каждый год удалять всю старую краску и заново красить лодку.

Прочность слоя краски можно значительно увеличить, если армировать его тканью. Наилучшую защиту строительной фанеры, пропитанной олифой, обеспечивает оклейка тонкой и редкой стеклотканью на лаке 6С или 6Т. Неплохие результаты получаются и при оклейке обычной марлей на том же лаке. Эпоксидные и полиэфирные смолы применять не следует, так как они обладают плохой адгезией к проолифленному дереву. В качестве заменителя можно применять лаки 4С, 4Т или различные лаки для пола.

Рекомендую такую последовательность работ. На пропитанную олифой фанеру наносится слой лака; через несколько часов, когда лак загустеет, накладывается ткань. Для более плотного прилегания ткань простукивают торцовочной кистью, периодически смачивая ее скипидаром. После нескольких дней сушки поверхность снова покрывают лаком, затем сушат, шпаклюют жидкой лаковой шпаклевкой и окрашивают масляными эмалями или масляной краской, разведенной на натуральной олифе либо на смеси натуральной олифы и лака 6С.

Кроме оклейки на лаке можно рекомендовать оклейку на нитроэмалевой или нитроглифталевой краске. В этом случае можно применять более плотные сорта материи, такие как бязь и миткаль. При пропитке олифой необходимо тщательно следить за тем, чтобы не оставалось подтеков, поскольку в таких местах нитрокраска ложится плохо. Порядок оклейки такой. Загрунтованная жидкой краской фанера после высыхания покрывается толстым слоем густой нитрокраски или разведенной растворителем нитрошпаклевки. Спустя несколько минут на фанеру укладывается слой ткани, который простукивается торцовочной кистью, смачиваемой в растворителе для нитрокрасок. После просушки поверхность шпаклюется жидкой нитрокраской. Следует особо предостеречь от злоупотребления шпаклевкой: чем толще ее слой, тем покрытие менее прочно.

Оклеивать строительную фанеру рекомендуется с обеих сторон; во всяком случае, для днища это условие обязательно. Внутренние поверхности оклеиваются до установки на набор. Армирование краски тканью повышает прочность покрытия, но, естественно, не делает его вечным. Со временем (два-три года) слой краски покрывается сетью мелких трещин и при ремонте его надо будет удалять при помощи крупнозернистой стеклянной шкурки, покрывая зачищенную поверхность новым тонким слоем краски.

Обязательные меры защиты кромок и стыкование фанеры при изготовлении корпуса из неводостойких ее сортов.
1 - фанера строительная; 2 - пластик или водоупорная фанера; 3 - оклейка фанеры (ткань, марля); 4 - прокладка, пропитанная эластичной подмазкой; 5 - заклепка; 6 - шуруп; 7 - буртик защитный (дуб, сосна); 8 - оковка (сталь); 9 - фальшкиль; 10 - скуловые накладки; 11 - детали продольного набора.

Стыкование листов строительной фанеры лучше всего производить «на ус» на водоупорном клее, но можно применить и более простой вариант со стыковой планкой шириной 100- 150 мм, выпиленной из водоупорной фанеры или пластика. Стыкуемые на планке листы должны быть предварительно оклеены с внутренней стороны; кроме того, между планкой и листами надо проложить ленту ткани или марли, пропитанную подмазкой.

Подмазку можно приготовить из густотертой краски с добавлением 10% антисептика (креозот или отработанное машинное масло) или по следующим рецептам: олифа - 50%, антисептик - 10%, канифоль - остальное; олифа - 20 %, антисептик - 10%, мел - остальное. Такие подмазки никогда полностью не высыхают, сохраняют высокую эластичность и надежно защищают стык от воды даже при значительной вибрации корпуса.

Такие же прокладки с эластичной подмазкой надо поставить и по набору перед креплением к нему обшивки.

Перед установкой гвоздей (шурупов) в предварительно просверленные отверстия при помощи старого шприца надо ввести немного олифы, а если крепеж не оцинкованный - свинцового сурика.

В наиболее уязвимых местах корпуса (киль, скула, привальный брус) необходимо защищать кромки фанеры от повреждений буртиками, накладками, фальшкилем, устанавливая их на прокладки и закрепляя минимальным числом шурупов при двукратном введении олифы в отверстия.

Значительно большей водостойкостью, чем строительная, обладает фанера декоративная. При использовании такой фанеры необходимо учитывать, что на декоративный слой не ложатся ни лак, ни смола, а если его не защищать, то под действием воды и солнца он быстро покроется сетью трещин. Поэтому обшивать корпус надо, укладывая фанеру декоративным слоем внутрь, а при эксплуатации особенно важно не допускать скопления воды внутри лодки.

При изготовлении корпуса из бакелизированной фанеры следует продумать защиту торцов от попадания влаги. Дело в том, что бакфанера интенсивно засасывает воду через торцы и, если не принять специальных мер, то в районе кромок может сгнить за два-три года. Торцы бакфанеры надо несколько раз пропитать лаком 6С, эпоксидной или полиэфирной смолой, а стыки (в том числе по скулам и килю) желательно оклеить стеклотканью на смоле или лаке. Оклеивать стыки марлей или бязью не рекомендуется, так как при резких колебаниях влажности такую ткань бакфанера рвет. Чтобы улучшить адгезию смолы и красок к бакфанере, необходимо со всей наружной поверхности удалить тонкий поверхностный слой весьма твердого лака. Лучше всего это делать, нагревая поверхность паяльной лампой и снимая размягченный поверхностный слой скребком, изготовленным из старой дисковой фрезы.

Б. Е. Синильщиков.

Такой , как фанера, широко используется ввиду сочетания невысокой стоимости и приемлемого качества, до тех пор, когда нет необходимости в его применении в местах с повышенной влажностью. Если фанера напитается влагой, это неизбежно приводит к ее разрушению и срок ее эксплуатации заканчивается.

Существует множество способов, как не допустить подобной ситуации и сгладить данный недостаток фанеры. Конечно же, можно купить влагостойкую фанеру, однако для большого производства это будет лишней тратой денег, которые можно вложить более выгодно. Если вы приобретаете фанеру для собственных целей, то тоже можете воспользоваться различными методами и защитить фанеру, обработать ее, пропитать специальными растворами или покрасить. Какой из методов более подходящий в вашем случае – решайте сами.

Как обычную фанеру сделать влагостойкой

Своими руками можно обработать древесину различными методами, но самые популярные способы обработки фанеры:

• лакирование – в этом случае используют специальные лаки, предназначенные для работы с деревом;
• окрашивание – не всегда уместная защита для фанеры, так как краска может растрескиваться и, например, на пол, где нагрузка постоянная, такой метод не приемлем;
• пропитка олифой – специальная жидкость, проникает глубоко в структуру дерева и ее жирная основа отталкивает воду от древесины;
• стеклотканями – процесс не простой, но вполне осуществимый и доступный для придания фанере влагостойкости.

Окрашивание и лакирование

Данные способы, чтобы сделать фанеру влагостойкой наиболее распространенные и имеют схожую методику по процессу. Понадобятся следующие вспомогательные материалы и инструменты:

• кисточка или валик (иногда распылитель);
• наждачная бумага;
• грунтовка и шпатель;
• шпаклёвочная смесь;
• красящее вещество или лак на выбор.

Необходимо учитывать тот факт, что, если планируется использование материала внутри помещения, что лакокрасочное вещество должно быть на водной основе. Они хорошо ложатся на подготовленную поверхность и быстро сохнут.

Чтобы защитить фанеру от влаги с помощью лакокрасочного вещества, необходимо выполнить некоторые манипуляции с листовым материалом, чтобы подготовить поверхность к покраске. Работы выполняются в следующем порядке:

1. шлифовка;
2. грунтовка акриловой смесью;
3. просушка;
4. повторная шлифовка;
5. финишное грунтование;
6. просушка;
7. покраска.

Если выбор пал на краску, то можно взять готовую смесь, либо воспользоваться белой основой, а колор подобрать самостоятельно.

Процесс шлифования позволяет избавиться от всех неровностей, если таковые имеются на поверхности фанеры. Даже если вам кажется, что лист идеальный, все равно не стоит пренебрегать данным этапом, так как впоследствии лак или краска могут неровно лечь на поверхность и пойти пузырьками из-за присутствия воздуха. Для шлифовки фанеры применяют наждачную бумагу с мелкой структурой.

Грунтовку выполняют для придания поверхности ровного слоя и устранения трещин, которые могут быть невидимы на фанере. Если планируется использовать материала в местах с повышенной влагой или, например, на улице, то защита материала можно и нужно проводить с двух сторон, не обходя кромки листа – их обрабатывают в несколько слоев.

Если уже подверглись влиянию влаги, то перед тем, как приступить к обработке, следует как можно лучше просушить их. Используя распылитель, можно добиться более стойкого и ровного нанесения краски, а вот для нанесения лака, стоит отдать предпочтение кисточке.

Пропитка олифой

Не последнее место для придания влагостойкости фанере, играет олифа. С ее помощью значительно увеличивается коэффициент влагоустойчивости материала. Данная масляная жидкость стоит недорого и купить ее можно на любом строительном рынке. Главное определиться с количеством, которого должно хватить на весь объем материала. Помимо пропитки, для процесса защиты фанеры от влаги, необходим мощный фен или прибор, например, утюг, нагрев которого достигает показателей в 200 0 С. При такой температуре легче всего качественно просушить лист фанеры с пропиткой олифой. Наполнение пропиткой древесины выполняется до тех пор, пока она сама не начнет отталкивать масляную жидкость.

Стеклоткань

Для влагостойкости фанеры применяют также и обработку стеклотканями. Она очень достойно выполняет функцию защиты древесины, с долговременной эксплуатацией. В качестве стеклоткани, для придания фанере влагостойкости, можно применить марлю. Ее фиксируют на лист лаком на водной основе.

Процесс состоит из нескольких действий:

• на фанерный лист наносят слой лака;
• по прошествии пары часов, осуществляют наложение слоя марли;
• торцевые стороны обрабатывают лаком дополнительно;
• в течении нескольких дней просушивают.

Не стоит также и забывать о правильном конструировании объекта из фанеры. Если материал будет хорошо проветриваться, то он будет менее подвержен воздействию влаги и возможного расслоения не произойдет.