Ремонт мелких трещин в цементной стяжке. Ремонт старого пола из бетона: от мелкого до капитального

Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения бетона, не выровняет пол и не перекроет доступ испарениям сквозь него.

Все дело в том, что бетон, даже набравший конструкционную прочность, десятилетиями живет своей сложной физико-химической жизнью: изменяет структуру, набирает прочность, а затем немного слабеет, пока не стабилизируется. У свежего бетона ряд показателей, в том числе скорость усадки и коэффициент температурного расширения, существенно отличаются от бетона выдержанного. Чтобы ремонт старого пола оказался успешным, нужно как-то согласовать свойства старого и нового бетона. Один из способов, оптимальный для мелкого самостоятельного ремонта – придание свежему цементному раствору тиксотропных и реологических свойств.

Тиксотропность и реология

Тиксотропность – это способность среды поддаваться, уменьшать свою вязкость при пусть небольшом, но постоянном воздействии. Хороший пример тиксотропного вещества – обычный строительный битум. Если вести по нему пальцем с нажимом, то сначала чувствуются шероховатости, а затем движение облегчается и за пальцем остается ложбина. К слову, континентальные плиты движутся по лику Земли благодаря тому, что вещество верхней мантии тиксотропно.

Реология – не что иное, как сверхтекучесть. Явление это вовсе не привилегия физики сверхнизких температур. С реологией сталкивалась любая домохозяйка, забывшая плотно закрыть сосуд с подсолнечным маслом. Однако если жидкий гелий-II на 100% сверхтекуч, то растительные масла – на единицы и доли процентов. Но этого достаточно, чтобы посудина спустя некоторое время оказалась вся липкой, а кухонная мебель была испорчена.

В обычных условиях тиксотропность и реология неразрывно связаны между собой. Строители, когда говорят «тиксотропность», подразумевают сразу и реологию. При ремонте бетонного пола реология обеспечивает заполнение ремонтным составом мельчайших неровностей, а благодаря тиксотропности новая бетонная масса, образно говоря, не упирается прежней, а подыгрывает ей.

В строительных магазинах имеется в широком ассортименте тиксотропно-реологические смеси для ремонта бетонного пола на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Однако для ремонта квартирного пола, находящегося в сравнительно стабильных условиях и слабо нагруженного, дешевый тиксотропный состав можно приготовить самостоятельно:

Для этого клей ПВА или бустилат разводят водой втрое-впятеро, и на полученной суспензии замешивают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Если объем работ достаточно велик, можно сразу купить шпаклевку ПВА. Это тот же самый сильно разведенный клей, но минимальная упаковка – 5 л.

Для заделки глубоких деформационных трещин ПВА-супензия не пригодна; тут придется покупать фирменную тиксотропную грунтовку по бетону и ремонтный состав. В таком случае ориентироваться следует исключительно по цене: квартирный пол – легкий объект, и эксклюзивного качества составов не требуется.

Миксер и правило

Все ремонтные составы для бетона нужно замешивать: готовые на воде; самодельные – на ПВА-суспензии. Вручную произвести замес невозможно: готовый раствор должен быть максимально «сухим», т.е. воду или суспензию добавляют в минимальном количестве. Очень вязкую смесь слишком долго придется «колотить» до нужной однородности, и в ней начнутся необратимые изменения, ухудшающие качество работы.

Для замешивания небольших объемов ремонтных строительных составов использую электродрель или перфоратор на малых оборотах со специальной насадкой – миксером. Принцип его работы ничем не отличается от миксера для коктейлей.

В инструментальных магазинах можно найти богатый выбор разных миксеров, иногда совершенно причудливой конфигурации. Но миксер, ничем им не уступающий, получается из ровного прутка 8-10 мм диаметром и с полметра длиной, конец которого загнут в кольцо или просто сложен вдвое.

Замес длится 3-5 мин. При замешивании в ведре инструмент водят круговыми движениями; в корыте – поперечными зигзагообразными. Под рукой должно быть ведро с водой – миксер после замеса необходимо тут же прополоскать, опустив в воду и дав обороты побольше. При замесе перфоратором ни в коем случае нельзя включать ударный механизм: вся комната и вы тут же окажетесь забетонированы тонким слоем.

Кроме миксера, для ремонта бетонного пола понадобится правило – широкий, в метр, шпатель. Штукатурная полутерка не пойдет: она не разгладит бетон как следует, а сама на нем сотрется. Правило, наоборот, необходимо приобрести фабричное, и экономить на нем не следует, тем более, что стоит оно недорого. Бетон – неплохой абразив, и, если середина правила окажется «подъеденной», то и пол получится горбатый.

Виды ремонта бетонного пола

Существуют четыре различных вида ремонта пола из бетона:

1. Устранение дефектов – выпуклостей, выбоин, швов от маркеров и опалубки, трещин на стяжке.
2. Заделка зияющих трещин.
3. Капитальный ремонт стяжки пола под полировку бетона, укладку чистового покрытия или теплого пола с утеплением и гидроизоляцией.
4. Обеспыливание.

Каждый вид ремонта производится по особой технологии. Наиболее трудоемок и затратен ремонт стяжки под чистый пол. Для капитального ее ремонта дополнительно понадобится металлический прикаточный валик шириной не менее 0,5 м и весом не менее 10 кг с рукояткой-водилом.

После всех видов ремонта, кроме обеспыливания, пол перед продолжением работ необходимо выдержать не менее 20 суток, каждый день обрызгивая водой или протирая обильно смоченной тряпкой. Заливать пол или смачивать чаще нельзя: схватившийся бетон впитывает определенное количество воды и медленно. «Перепой» ему повредит.

Рекомендации об обязательной выдержке в 40 и более суток, прикрывании бетона мокрой мешковиной и пр. предназначены для бетонирования на открытом воздухе. В относительно стабильных условиях жилого или хозяйственного помещения 20 суток выдержки более чем достаточно.

Подготовка помещения

Подготовка к ремонту бетонного пола сводится к освобождению помещения и тщательной уборке. Крупный мусор сгребают лопатой, затем пол два-три раза тщательно прометают мокрым веником с обрызгиванием. Выбоины и трещины по высыхании пола после каждого прометания продувают бытовым пылесосом.

Если есть возможность воспользоваться промышленным пылесосом, подготовку пола можно уложить в час времени: просасывают пол, продувают выбоины с трещинами, еще раз просасывают – и все, подготовка закончена.

Порядок ремонта бетонного пола

Ремонт пола в квартире начинается с его осмотра и оценки состояния. До демонтажа старого чистового настила и уборки правильно оценить требуемую степень ремонта нельзя. Возможны следующие случаи:

1. Пол в целом ровный, но пылит, и местами имеются выбоины, ясно очерченные небольшие выступы или тонкие змеящиеся трещины. Самостоятельный ремонт возможен и обойдется недорого.
2. Имеются зияющие трещины длиной не более половины короткой стороны пола, тяготеющие к периметру или продольно-поперечные. Самостоятельный ремонт возможен с применением фирменных тиксотропных составов.
3. Пол «весь горбатый»: небольшие выпуклости и впадины относительно регулярно чередуются. Самостоятельный ремонт «по бетону» возможен в частном доме или хозпостройках.
4. В моногоквартирном доме на полу имеются протяженные зияющие трещины на стяжке пола, расположенные в общем диагонально или накрест. Возможен только капитальный ремонт стяжки с предварительной профессиональной оценкой состояния потолочного перекрытия.

Примечание к пункту 3: выравнивание небрежно залитой стяжки возможно либо фрезерной машиной, либо жидким выравнивателем после заделки трещин. Выравнивание пола твердеющим компаундом – предмет отдельного разговора, а фрезерную машину в многоквартирном доме использовать нельзя: она очень сильно пылит, а наличие цементной пыли в воздухе жилых помещений категорически запрещено санитарными нормами. Помимо «благодарности» соседей, можно подпасть и под серьезные законодательные санкции, вплоть до тюремного заключения. К примеру, если во время или после вашей работы кто-то из жильцов окажется госпитализирован с обострением астмы или легочного заболевания, это вред здоровью средней тяжести или тяжелый. Сроки – см. УК.

Мелкий ямочный ремонт

• Выбоины обпиливают болгаркой с алмазным кругом по прямоугольнику с прихватом не менее 20 мм в стороны. Глубина пропила – на глубину выбоины плюс 10-20 мм. Меньше – если пол плотный; больше – если пылящий. Выступы сбивают перфоратором или вручную до впадины.
• Перфоратором с долотом по бетону выбирают на месте выбоины прямоугольное углубление. Небольшие выбоины можно выбрать вручную 200 г молотком и зубилом с твердосплавной напайкой. Колотить изо всех сил по затупившемуся слесарному зубилу нельзя: может пойти трещина.
• Выемку продувают пылесосом, затем им же высасывают остатки пыли.
• Промазывают выемку одним слоем любой грунтовки по бетону. Выбор – по цене; случай не ответственный.
• По высыхании грунтовки заполняют выемку тиксотропным составом, самодельным или покупным, разравнивают правилом и оставляют на выдержку – заделано.

Примечания:

1. Фирменные ремонтные составы замешивают только на просеянном кварцевом песке. Его можно приобрести в том же магазине. Пропорция – по инструкции на упаковке. Тиксотропные смеси в мелкой расфасовке иногда продаются в наборе с упаковкой песка в нужном количестве.
2. Распиловочные работы нужно производить в респираторе, защитных очках, наушниках-заглушках, перчатках и наглухо застегнутой одежде, при настежь открытых окнах, плотно закрытой двери и как можно быстрее. В отличие от гипотетического соседа-астматика, вы то уж точно окажетесь в самом центре облака цементной пыли. Наушники в данном случае защищают более от нее, чем от шума.

Ремонт мелких трещин

Мелкие трещины сначала пропиливают болгаркой по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. Как и в предыдущем случае, минимальную/максимальную глубину и ширину пропила определяют по состоянию пола. Пропил также продувают и просасывают.

Чем заделать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то вполне сгодится самодельная ремонтная смесь. Если же распиловка идет легко, и болгарка временами даже проскакивает – однозначно нужна хорошая фирменная грунтовка и тиксотроп. А вот если пыль при распиловке настолько густа, что инструмент в руках плохо виден, и/или из-под круга выбрасываются струйки песка – нужно заделывать по полной схеме, как зияющие трещины.

Заделка же мелких трещин сводится к промазыванию грунтовкой и заполнению тиксотропом, как и выемки.

Совет: если есть возможность, за два-шесть месяцев до ремонта наклейте на трещины через полметра бумажные полоски. Если к ремонту бумага не порвалась – трещина усадочная, дальше не пойдет, и можно заделывать на скорую руку, как описано. Если же хотя бы одна бумажка порвалась, трещина деформационная и нужно заделывать по полной схеме.

Заделка зияющих трещин

Зияющей считается трещина шириной более 2 мм, но критерий этот весьма относителен. Большее значение имеет динамика процесса: пойдет трещина дальше или нет. Самостоятельно оценить динамику, не имея строительного опыта, можно описанным выше «бумажным» способом или включенным на несколько дней лазерным нивелиром с датчиком или отражателем на противоположной стене. Если, к примеру, световое пятно ушло в среднем за сутки на 0,01 мм, то за год это будет 3,65 мм – ситуация аварийная, и думать нужно о капремонте всего здания.

Если состояние здания в целом не вызывает опасений, то ремонт зияющих трещин производится следующим образом (см. рисунок):

• Трещина пропиливается на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину.
• Края пропила сбиваются, чтобы образовалась треугольная ложбина.
• Пропил тщательно продувается и просасывается.
• Ложбина обрабатывается грунтовкой.
• По высыхании грунтовки в пропил по очереди вставляются маркеры. Придерживая очередной маркер рукой вертикально, ложбину замазывают тиксотропным составом, разравнивая его правилом. Самодельный тиксотроп в данном случае применять нельзя!
• По схватывании тиксотропа маркеры вынимаются, и по отверстиям от них шов прорезается на прежнюю ширину.
• В шов укладывается шнур-демпфер типа «Вилотерм» или аналогичный. Бельевые веревки, синтетические тросы и т.п. не годятся.
• Шов окончательно заделывается силиконовым или полиуретановым герметиком; ни в коем случае не монтажной пеной, эпоксидкой или другими полностью твердеющими составами.

Примечание: маркеры – тонкие гладкие металлические прутки. Отличные маркеры получаются из велосипедных спиц. Чтобы потом легче вынимались, маркеры перед установкой можно смазывать консистентной смазкой.

Капитальный ремонт стяжки

Капремонт стяжки означает фактически ее замену. Это крайняя мера, дорогостоящая и трудоемкая. На нее идут, если предполагается или настилать чистовой, а тест на влажность дал неблагоприятный результат.

Подробнее о формировании различных видов стяжек пола с нуля можно почитать по ссылкам, приведенным ниже:

Расчет толщины стяжки

Если ремонт производится в комнате, смежной с другими, то полы должны быть на одном уровне. И в любом случае чистовой пол не должен быть выше порога двери. Поэтому расчет толщины стяжки ведут снизу вверх с запасом в большую сторону. В таком случае уровень базового пола окажется ниже, но это можно компенсировать увеличением толщины фанерной подстилки или высоты лагов. Толщину слоя раствора над армирующей сеткой нужно брать не менее 8 мм.

Пример расчета: от «голого» перекрытия до порога двери 80 мм. Исходные данные:

• Гидроизоляция – 1 мм.
• Керамзитовая подсыпка в один слой – 25 мм.
• Армирующая сетка – 6 мм.
• Слой бетона над сеткой – 8 мм.
• Слой мастики – 1 мм.
• Фанера – 8 мм.
• Клеевой слой – 1 мм.
• Ламинат – 16 мм.

Итого получается 66 мм. Можно улучшить теплоизоляцию, насыпав полтора слоя керамзита или взяв фанеру потолще. Однако стелить пол на лагах не выйдет, разве что отказаться от керамзитовой теплоизоляции, но такой пол будет холоднее и чувствительнее к сырости.

Маркеры для стяжки

Стяжку разравнивают по штыревым или штукатурным реечным маркерам. Те и другие примуровываются небольшим количеством цементно-песчаного раствора (см. рисунок ниже):

1. Штыри – по углам и вдоль стен через полметра или менее.
2. Штукатурные маркеры – параллельно короткой стене. Первый – в 25-30 см от нее; далее – на половину ширины правила друг от друга.

Штыри можно сделать из подручных материалов, а штукатурные маркеры придется покупать, и нужно будет очень тщательно прикатать керамзит. Но по штырям выдержать горизонтальность поверхности лучше 3 мм/м вряд ли удастся даже опытному мастеру, так как правилом придется работать без дополнительной опоры.

Отметки высоты на штырях делают туго натянутым шнуром и пузырьковым уровнем, начиная от ближнего к двери угла по диагонали. Затем по первичному шнуру отбивают вторую диагональ, натягивают шнуры по периметру и делают отметки на стеновых маркерах. Для ускорения отбивки высот можно использовать лазерный уровень, но точности и гладкости пола это не улучшит, см. выше.

Порядок капремонта стяжки

• Укладывают гидроизоляцию (пластиковую пленку) с перехлестом в 0,5 м и нахлестом на стены в 10-15 см. Стыки по всей длине проклеивают скотчем.
• Насыпают керамзит и разравнивают прикаточным валиком. Под черновой пол допустимо использовать ручную трамбовку, деревянную или металлическую.
• Укладывают армирующую сетку с перехлестом в 1-2 ячеи и с отступом от стен в 30-40 мм.
• Примуровывают маркеры.
• Если используются штыревые маркеры, по застывании подмуровки делают отбивку высот.
• Замешивают порциями по 10-20 л вязкий цементно-песчаный раствор (1:3); тиксотропные добавки не обязательны. По окончании замеса очередной порции – вываливают между маркерами рядом с предыдущей.
• Каждую порцию раствора разравнивают правилом, начиная от дальней стены: по шнуру или с опорой правила на два смежных маркера. Правило держат наискось, чтобы излишки раствора падали в пустую ячейку.
• К замесу следующей порции приступают после разравнивания предыдущей.
• По застывании раствора маркеры вынимают и пазы заделывают раствором.
• Излишки гидроизоляции не трогают; их обрезают после установки плинтуса.

Примечание: под черновой пол вместо штукатурных маркеров можно использовать деревянные лаги-маяки, ровные и одинаковой высоты.

Видео: пример заливки стяжки

Обеспыливание

Вполне исправный, но пылящий из-за поверхностного износа бетонный пол можно быстро отремонтировать специальными составами:

1. Черновой пол и полы в хозпостройках – отечественными Неомер-ЛП, Элакор-ПУ или импортными Ашфорд-формула и т.п. Они дают слой в 150 мкм.
2. Чистовой бетонный пол в жилых помещениях, гараже, мастерской – ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЭД, Ретроплейт. Слой – 250 мкм.

По качеству и стоимости эти составы примерно равноценны.

Итог

Ремонт бетонных полов своими руками может быть как простым, быстрым и дешевым, так и сложным, тяжелым и дорогим. Необходимость ремонта той или иной степени, кроме наличия зияющих трещин, возможно определить самостоятельно. В любом случае однозначно выгодно для самостоятельного выполнения лишь обеспыливание изношенного с поверхности пола.

Прочность и надежность бетонной стяжки имеет свои пределы, и хотим мы того или нет, но со временем может потребоваться ремонт или полная замена стяжки. Механические нагрузки и время делают своё дело, в бетонной стяжке появляются трещины, выбоины и отслоения, а на поверхности пыль. Конечно, можно провести полную замену бетонной стяжки, но это оправданно в случае, когда повреждено более 35 – 40 % от общего объема стяжки. Наиболее простым решением будет ремонт стяжки пола. К тому же, выполнить ремонт стяжки можно самостоятельно, главное, знать, что и как делать.

Ремонтировать бетонную стяжку пола имеет смысл только в том случае, если повреждено не более 30 %

Чаще всего повреждения стяжки можно обнаружить, выполняя ремонт или замену напольного покрытия. Только полностью отодрав старое покрытие, становятся очевидными такие повреждения, как отслоения и трещины в стяжке, выбоины, обилие пыли на поверхности. Если стяжка сделана в подвале, гараже или в другом подсобном помещении и является финишным покрытием, то вышеописанные повреждения можно обнаружить визуально и принять необходимые меры по их устранению. Вовремя обнаружив поврежденный участок и отремонтировав его, можно сэкономить не только силы, но и деньги, избежав полной замены стяжки.

Ремонт трещин в стяжке

Одно из наиболее распространенных повреждений стяжки – трещины. Они чаще всего появляются в местах наибольшего напряжения стяжки. Даже в недавно залитой стяжке могут появиться трещины, что говорит о нарушении технологии высыхания стяжки и несоблюдении требований к бетонному раствору.

Если своевременно обнаружить это повреждение и принять соответствующие меры, можно избежать расширения и углубления трещины, попадания внутрь влаги и не допустить медленного, но верного разрушения всей бетонной стяжки. Если при замене или укладке финишного покрытия было обнаружено это повреждение, то придется вначале его устранить и только после этого приступать к дальнейшим работам. Иначе это приведет к разрушению или деформации напольного покрытия.

Трещины в бетонной стяжке можно заполнить специальным ремсоставом

Ремонт бетонной стяжки с трещинами проводится следующим образом:

• В первую очередь необходимо расширить и немного углубить трещину. Сделать это можно болгаркой с алмазным диском. При маленьких трещинах углубление делается до 20 мм, если трещина большая, тогда глубина немного увеличивается.
• При расширении трещины её края могут немного крошиться. Поэтому необходимо зачистить такие участки и добиться, чтобы все края были прочными.

Важно! Во время расширения трещин бетонной стяжки болгаркой будет довольно много пыли. Поэтому следует заранее обеспечить хорошее проветривание помещения и обзавестись средствами защиты дыхательных путей и глаз.

• По всей протяженности трещины делаем перпендикулярные трещине разрезы длиной 150 мм и глубиной 20 мм. Все разрезы делаются с шагом 200 – 250 мм.
• Теперь, когда основные подготовительные работы выполнены, необходимо убрать всю пыль и мусор из трещины. Для этих целей прекрасно подойдет промышленный пылесос.
• Завершив уборку, наносим грунтовку глубокого проникновения или грунтовку для минеральных составов.
• Поперечные разрезы наполняем специальным ремсоставом для стяжки и укладываем внутрь металлические скобы.
• После затвердевания ремсостава в поперечных разрезах заполняем трещину и разрезы до уровня пола свежеприготовленным ремсоставом, сравниваем с уровнем пола и даем ему полностью высохнуть.
• В завершение шлифуем стяжку.

Выбоины в бетонной стяжке также можно заполнить ремсоставом

Ремонт бетонной стяжки с выбоинами проводится следующим образом:

• Берем болгарку с алмазным диском и прорезаем выбоину по прямоугольному периметру на всю глубину стяжки.
• При помощи зубила и молотка, а при больших объемах работ при помощи перфоратора удаляем остатки бетона из выбоины.

Удаляем пыль пылесосом

• Убираем остатки стяжки и пылесосим образовавшееся отверстие.
• Наносим грунтовку глубокого проникновения и даем ей подсохнуть.
• Замешиваем ремсостав и при помощи шпателя заполняем выбоину.
• Не дожидаясь полного затвердевания ремсостава, рейкой или широким шпателем сглаживаем раствор вровень с полом. И оставляем до полного высыхания.

Шлифуем стяжку так, чтобы заполненная ремсоставом выбоина не выделялась на общем фоне

• После полного высыхания шлифуем поверхность заплатки до полного выравнивания с полом.

Ремонт отслоений в стяжке

Еще одним распространенным повреждением является отслоение части стяжки. В таких местах бетон начинает «бухтеть», и это достаточно просто выявить. Нужно всего лишь взять молоток и несильными постукиваниями пройтись по всей поверхности стяжки. В тех местах, где бетон отслоился, звук от удара будет глухим, а там, где все в порядке, будет слышно звонкий удар. При отслоении бетона могут появляться «задиры» и щели, через которые при простукивании будет вылетать облако пыли.

Ремонт отслоившейся стяжки можно проводить двумя способами. Первый заключается в вырезании всего поврежденного участка и полной его замене. Этот способ ремонта по технологии проведения похож на ремонт выбоин. Второй заключается в инъекцировании стяжки и выполняется следующим образом:

Ремонт отслоений в бетонной стяжке можно выполнить с помощью инъекции эпоксидной смолой

• Первым делом простукиваем стяжку в местах отслоения, чтобы выявить всю площадь поврежденного участка.
• Маркером наносим приблизительный контур отслоения.
• Берем дрель или перфоратор и засверливаем по всей площади отслоения отверстия диаметром 6 – 10 мм и с шагом 25 мм.
• При помощи строительного шприца закачиваем внутрь отверстий ремсостав. В качестве ремсостава используем эпоксидную смолу с пониженной вязкостью. Все работы проводим в несколько заходов, равномерно заполняя каждое отверстие. Это даст возможность частично впитаться ремсоставу в бетон и затем полностью заполнить место отслоения.
• Закачку прекращаем после того, как в отверстиях прекращает понижаться уровень ремсостава.
• Даем высохнуть стяжке в течение суток и после этого начинаем проводить дальнейшие работы.

Важно! Если площадь отслоения составляет более 30 % от общей площади, имеет смысл полностью убрать старую стяжку и сделать новую.

Ремонт пыльной стяжки

Со временем на поверхности стяжки начинает появляться пыль. Это особенно хорошо заметно в помещениях, где стяжки является финишным покрытием, например в гараже, подвале или в любом другом подсобном помещении. С течением времени пыли становиться все больше, и её уже невозможно просто вымести. Появление пыли является следствием больших механических нагрузок на поверхность стяжки и её «старости». Иногда пыль начинает появляться буквально через несколько недель после начала эксплуатации пола, это говорит о несоблюдении технологии заливки и низком качестве цемента. В случае если нет возможности демонтировать стяжку и сделать новую, можно провести ремонт цементной стяжки следующим образом:

• Тщательно пропылесосить всю поверхность.
• Если будут обнаружены трещины или выбоины в стяжке, необходимо их отремонтировать по вышеописанной технологии.
• Отшлифовать поверхность.
• Еще раз пропылесосить.
• Нанести грунтовку глубокого проникновения и дать ей подсохнуть.
• Покрыть всю площадь стяжки специальным полимерным обеспыливающим составом. Состав наносится в два слоя.

Важно! В случае, когда в помещении высокая влажность, необходимо использовать специальный водоэмульгирующий состав. Еще одним вариантом обеспыливания стяжки является её покраска. Тут главное – выбрать специальную краску.

Иногда применяют метод армирования стеклотканью с последующей заливкой самовыравнивающейся смесью. Все работы выполняются следующим образом:

• Пылесосим поверхность.
• Наносим грунтовку глубокого проникновения и даем ей высохнуть.

На пыльную бетонную стяжку укладываем на клей стеклоткань

• Наносим слой клея и, не дав ему подсохнуть, поверх раскатываем стеклоткань с нахлестом между полотнами.
• После полного высыхания первого слоя клея наносим финишный слой клея и даем ему высохнуть.

От «пыльности» бетонной стяжки можно избавиться, залив ее самовыравнивающейся смесью

• Можно отшлифовать поверхность, а можно просто залить поверх слой самовыравнивающейся смеси и дать ей полностью высохнуть.

Все работы по ремонту бетонной стяжки достаточно просты и не требуют особых знаний. Весь инструмент для выполнения ремонта можно взять в аренду, а можно приобрести для личного пользования, на будущее. Выполнение может занять всего несколько дней, в то время как полная замена стяжки может продлиться около месяца.

Ремонт стяжки пола является достаточно распространённым видом ремонтных работ. Черновой пол испытывает значительные нагрузки, в результате которых происходит его постепенное изнашивание и ослабление. Усилить бетонное основание и устранить дефекты можно самостоятельно.

Неисправности и их причины

Самыми распространёнными повреждениями чернового пола являются:

• общее ослабление стяжки . Характеризуется появлением большого количества цементной пыли в результате нарушения технологии приготовления раствора или низкого качества цемента;
• выбоины и трещины . Образуются вследствие чрезмерной точечной нагрузки на поверхность пола. Наличие пустот в верхнем слое бетонного основания также служит причиной того, что стяжка трескается и деформируется. Этот дефект считается наиболее опасным для декоративного напольного покрытия: участок, расположенный над повреждением и лишённый твёрдой опоры, быстро приходит в негодность и разрушается;

• отслоения . Диагностика данной неисправности производится с помощью простукивания поверхности пола молотком. На отслоившихся участках звук от удара будет глухим, а через образовавшиеся щели начнёт выходить пыль. Отслоение может выражаться в визуальном вспучивании верхнего слоя и поднятии углов после высыхания раствора. Причинами часто становится неравномерное высыхание бетона, отсутствие грунтовочного слоя под основанием и использование некачественного цемента;
• чрезмерное пылеобразование . Вследствие чрезмерных нагрузок и общего старения стяжки на её поверхности образуется большое количество цементной пыли. Иногда пыление пола связано с плохим качеством цемента и нарушением технологии заливки.

Ремонтный состав

Смеси для восстановления цементной стяжки широко представлены на современном строительном рынке. Они включают в себя полиуретановые компоненты и синтетические смолы и больше предназначены для промышленного использования. При проведении ремонтных работ в квартире покупка дорогостоящих составов не всегда рациональна, поэтому для проведения мелкого ремонта смесь можно приготовить своими руками.

Для этого необходимо смешать клей ПВА с водой из расчёта 1: 3, после чего добавить одну часть песка и три части цемента . Полученный состав следует тщательно перемещать при помощи строительного миксера либо дрели с лопастной насадкой.

Самодельной цементной смесью можно ремонтировать неглубокие трещины и мелкие выбоины. Для проведения масштабных ремонтно-восстановительных работ нужно приобрести профессиональные средства.

Как усилить?

Для укрепления стяжки чернового пола необходимо просверлить перфоратором ряд отверстий, равноудалённых друг от друга на расстоянии 25 см и имеющих диаметр 20 мм. Глубина проделанных каналов должна быть равна толщине стяжки. Работы следует производить при помощи бура с небольшим углом наклона рабочей канавки. Отверстия следует очистить от загрязнений и, по возможности, обеспылить . Далее нужно приготовить обрезки арматуры, равные по своей длине глубине каналов и имеющие диаметр 12 мм.

Затем в отверстия следует залить смесь эпоксида для бетона «Ризопокс-350» и кварцевого песка, затем вставить железные прутики. Арматуру требуется предварительно обезжирит ь. Верхняя, наиболее широкая часть канала также тщательно заливается, пока не сравняется с уровнем основания. К монтажу декоративного покрытия можно приступать после полного высыхания, последующего обеспыливания и грунтования стяжки .

При наличии системы «теплый пол» данный метод укрепления стяжки не подходит: сверление каналов может повредить кабель и термомат, а также пробить трубопровод водяного отопления.

Как отремонтировать?

После диагностики появившихся отслоений, а также в случаях, когда стяжка вздулась и «забухтела», приступать к её ремонту можно лишь в том случае, если повреждённая поверхность составляет не более 30% от общей площади наливного пола. Ремонтировать отслоения можно двумя способами. Первый заключается в проведении точечных инъекций с помощью жидкой ремонтной смеси и состоит из нескольких этапов. Первоначально следует определить с помощью простукивания проблемные участки и очертить их мелом. Затем в местах отслоений просверливаются каналы диаметром от 15 до 20 мм. Расстояния между отверстиями должны быть равны 25-30 см.

Далее каналы следует обеспылить и залить в них грунтовочную смесь, стараясь равномерно увлажнить всю поверхность внутренней полости. По окончании заливки нужно высушить обработанную поверхность строительным феном. В качестве материала для инъекций можно использовать цементно-клеевые смеси или эпоксидные смолы .

Важным условием ремонтопригодности раствора является хорошая текучесть. Для заполнения каналов можно использовать строительный шприц или плунжерный насос.

Инъекции следует осуществлять медленно, давая возможность раствору равномерно распределиться во всей внутренней полости. Процедуру следует проводить до тех пор, пока верхняя часть каналов не заполнится смесью до уровня пола . Сохнуть отремонтированная стяжка должна не менее суток, после чего можно приступать к грунтованию и последующему монтажу финишного покрытия.

Второй способ ремонта расслоившейся стяжки заключается в полном демонтаже проблемного участка , обеспыливании и грунтовании поверхности с последующей бетонной заливкой. Метод применяется в случаях невозможности точечного ремонта при большой площади повреждённого участка.

Избавляемся от трещин

Растрескивание поверхности стяжки может произойти от неравномерности нагрузки на финишное покрытие, ударов и плохого увлажнения бетонной основы при высыхании. Если поверхность пола треснула, лопнула или сильно крошится, необходимо принимать экстренные меры, потому что именно трещины являются самым серьёзным дефектом стяжек. Для устранения проблемы нужно углубить и расширить трещину с помощью болгарки до получения прочных краёв, используя при этом диск для работы по камню. Затем следует пропилить перпендикулярные направлению трещины пазы глубиной 2 и шириной 15 см. Поверхность углублений тщательно обеспыливается и грунтуется.

Далее трещину нужно залить ремонтным составом до половины её глубины и установить металлическую скобу. Для повышения прочности раствора можно добавить в него кварцевый песок. После наполнения основной расщелины требуется залить раствором поперечные пазы и убрать излишки раствора. Затем нужно дождаться полного высыхания отремонтированной поверхности и приступить к её шлифовке.

При ремонте глубоких трещин рассверливать их полость нужно на всю глубину стяжки. При формировании поперечных пазов на концах нужно просверлить отверстия глубиной 2-3 см. Заливать глубокую трещину нужно в несколько приёмов, давая каждому слою время максимально затвердеть . Первую партию смеси следует сделать чуть более жидкой. Это позволит ей проникнуть в самые труднодоступные места у основания пола и равномерно их заполнить. Следующая партия должна быть средней густоты, её следует налить в расщелину до уровня поперечных пазов.

После того, как второй слой схватится, нужно установить стягивающие металлические скобы, закрепив их концы в просверленных отверстиях. Затем в раствор добавляется пластификатор и производится заключительная заливка, которая и скроет скобу под собой . После полного высыхания раствора производится шлифовка отремонтированного участка и подготовка стяжки к монтажу наливного пола или установке напольного покрытия.

Устранение выбоин

Ремонт выбоин и сколов следует начинать с их расширения и углубления, которые нужно проводить до тех пор, пока края углубления не перестанут крошиться. Для этого следует воспользоваться болгаркой, оснащённой алмазными дисками, предназначенными для работ с камнем. При серьёзных выбоинах, глубина которых превышает пять сантиметров, засверливаться нужно на всю толщину стяжки . Затем следует убрать из расщелины строительный мусор и тщательно обеспылить её. Далее нужно нанести грунтовочную смесь и дать её впитаться.

Заполнение выбоины раствором следует производить в несколько этапов , нанося каждый последующий слой только по мере высыхания предыдущего. Это позволит обеспечить равномерное высыхание раствора на всей глубине и предотвратит появление трещин.

Если после высыхания стяжка повторно потрескалась, следует увеличить площадь вскрытия бетонного слоя и повторить процедуру. Через сутки после проведения ремонтных работ можно осуществлять шлифовку участка и готовить стяжку для укладки покрытия «под ключ».

Удаление пыли

Очень часто старая стяжка, особенно не имеющая сверху декоративного покрытия, начинает пылить. Эта проблема наиболее характерна для полов гаражных, складских и производственных помещений. Постоянные весовые нагрузки в сочетании с вибрацией и регулярными температурными скачками способствуют быстрому разрушению покрытия и появлению цементно-песчаной пыли. Со временем пыли становится столько, что вымести её бывает невозможно. Если нельзя полностью поменять бетонную стяжку, нужно незамедлительно укрепить старое основание .

Первоначально пол следует очистить от механического мусора и грязи. Затем поверхность обеспыливается и обследуется на наличие трещин и выбоин. При их обнаружении проблемные участки ремонтируются, а после высыхания раствора шлифуются. Затем нужно покрыть всю поверхность стяжки всепроникающей грунтовочной смесью и дождаться полного её впитывания. В помещениях с повышенной влажностью следует пользоваться специальными водными эмульгаторами . Далее поверхность окрашивается износо- и морозоустойчивой эмалью для бетонных поверхностей.

Можно покрыть пылящий пол специализированным составом, имеющим полимерную основу. Раствор способен проникать вглубь бетонной стяжки на 5 мм, полностью предотвращая образование пыли. Обработанная поверхность приобретает отличные паронипроницаемые свойства, а также характеризуется высокой стойкостью к воздействию химических веществ, резких перепадов температур и истиранию.

Для увеличения антискользящего эффекта пола на незастывший состав наносится кварцевый песок , который после высыхания средства образует шероховатую поверхность.

Более надёжным является способ армирования пылящего пола специальной стеклотканью.

Для этого поверхность стяжки обеспыливается и грунтуется. После высыхания грунтовочной смеси на стяжку наносится плиточный клей и производится укладка ткани. Полотна следует укладывать внахлёст, не оставляя открытых участков.

Ремонт стяжки пола – это проблема, с которой рано или поздно сталкиваются все люди, отдавшие свое предпочтение данному виду устройства полов.

Большая нагрузка негативно отражается на состоянии пола.

Поэтому, даже при качественном выполнении работ по устройству стяжки, со временем неизбежно образуются дефекты.

Для проведения ремонтных работ можно обратиться к специалистам или сделать ремонт стяжки пола своими руками.

Однако для качественного ремонта нужно знать особенности устройства пола.

Виды стяжки

Стяжка бывает сухой и мокрой. Принцип сухой стяжки заключается в том, что листовой материал ДСП или ГВЛ укладывается на основу, состоящую из насыпи изоляционного материала.

Устройство сухой стяжки занимает немного времени. При необходимости, конструкция легко разбирается. Главным недостатком сухой стяжки является боязнь влаги.

Мокрая стяжка – это бетонная заливка пола.

Данный вид требует достаточно много времени и сил, так как требуется подготовка цементно-песчаного раствора, а также необходимо наличие дополнительного оборудования.

Такой пол больше подвержен образованию дефектов.

Виды повреждений

Стяжка пола подвержена образованию разнообразных повреждений, которые обнаруживаются во время ремонта напольного покрытия в квартире.

В зависимости от вида стяжки – сухой или мокрой, существуют и различные виды повреждений.

Для сухой стяжки существует два вида дефектов:

• протекание влаги, и как следствие — образование плесени под полом;
• механическое повреждение листового материала.

Гораздо больше разновидностей дефектов у мокрой стяжки:

• трещины;
• выбоины;
• отслоения;
• скопление пыли.

Самым распространенным дефектом являются трещины, которые образуются в местах максимальной нагрузки.

Также образование трещин может происходить по причине некачественной заливки.

При своевременном обнаружении трещин на полу в квартире и их устранении, можно избежать увеличения трещин и предотвратить разрушение всей стяжки.

Также образовавшиеся трещины могут привести к повреждению напольного покрытия.

Выбоины образуются по причине несоблюдения технологии заливки или чрезмерной нагрузки на пол. Образование выбоин происходит при наличии пустот внутри покрытия.

Такой дефект опасен для напольного покрытия, ведь в месте его возникновения происходит деформация пола, что способствует его разрушению.

Отслоение также является частым дефектом, который можно выявить методом постукивания молотком по всей поверхности. На участке отслоения звук от удара глухой.

Также, при наличии отслоения, во время удара может вылетать пыль, через образовавшиеся щели.

Скопление пыли – еще одна проблема для бетонного пола. Пыль возникает из-за высокой нагрузки или по причине старения бетона.

Образование пыли может произойти и через недолгое время после заливки, что свидетельствует о несоблюдении технологии и плохом качестве цемента.

Пыль приводит к разрушению поверхности стяжки в квартире.

Каждое повреждение требует отдельной технологии ремонта, который позволит продлить срок службы стяжки.

Ремонт мокрой стяжки является более трудоемким и сложным, чем ремонт сухой.

Технология ремонта

Итак, ремонт стяжки пола зависит от типа стяжки и повреждения. Очень важно соблюдать все правила для качественного выполнения ремонтных работ.

Если произошло попадание влаги в сухую стяжку и началось образование плесени, то необходимо полностью убирать старое покрытие и делать новое покрытие — с нуля.

Ремонт сухой стяжки в квартире производится следующим образом.

После демонтажа старого пола, поверхность очищается, убирается весь мусор, после чего на поверхность выкладывается полиэтиленовая пленка толщиной более 50 мкм, выполняющая функцию пароизоляции.

Также может быть использована пароизоляционная ткань.

Теперь нужно выровнять основание с использованием алюминиевого п-образного профиля. Профиль укладывается так, чтобы острые края были повернуты вверх, а потом крепится на гипсовый раствор.

На следующем этапе — засыпается сухая смесь: перлитовый или кварцевый песок, керамзит. Минимальная толщина засыпки 2 см, максимальная – 12 см.

После выравнивания сухой смеси, укладывается листовой материал. Листы проклеиваются клеем и скрепляются саморезами.

При механическом повреждении листового материала сухой стяжки, просто производится замена самого материала.

Ремонт мокрой стяжки

Ремонт бетонной стяжки своими руками при образовании трещин необходимо делать так: сначала нужно увеличить трещину по ширине и глубине с помощью болгарки с алмазным диском.

Края трещин нужно зачистить, так чтобы они были прочными.

По всей длине трещины нужно сделать перпендикулярные разрезы длиной 1,5 см и глубиной 2 см.

Расстояние между разрезами – 2 – 2,5 см.

Подготовив трещину и очистив ее, нужно нанести глубоко проникающую грунтовку. Разрезы трещин нужно заполнить тиксотропом и поместить внутрь металлические скобы.

После затвердевания тиксотропа в разрезах, нужно им же заполнить трещину и дать просохнуть.

Ремонт выбоин выполняется таким образом: выбоина прорезается по периметру прямоугольника на всю глубину стяжки с помощью болгарки. Затем из выбоины нужно удалить остатки бетона.

Отверстие нужно пропылесосить и нанести глубоко проникающую грунтовку. После подсыхания грунтовки выбоину заполняем тиксотропом.

Отремонтированный участок разравнивается и оставляется до полного высыхания.

При отслоении более 30% площади всей стяжки рекомендуется сделать новое покрытие. Ремонт отслоившихся участков проводится двумя способами.

Первый заключается в вырезании проблемной зоны и полной его замене. Данный способ аналогичен ремонту выбоин.

Второй способ заключается в применении инъекций.

Инъекцирование производится в следующем порядке: сначала определяется площадь отслоившегося участка с помощью молотка, затем намечается контур дефекта.

Обозначим зону ремонта — перфоратором по всему участку отслоения нужно сделать отверстия диаметром 6-10 мм на расстоянии 25 мм.

Теперь внутрь отверстий с помощью строительного шприца нужно залить эпоксидную смолу.

Отверстия необходимо заполнять равномерно, в несколько приемов, что позволит раствору частично впитаться в бетон и полностью заполнить отслоившийся участок.

Заполнив отверстия, оставляем покрытие на сутки, для высыхания.

При скоплении пыли, ремонтировать стяжки в квартире своими руками начинается с тщательного удаления пыли с поверхности с помощью пылесоса.

Затем, при наличии трещин и выбоин, их нужно устранить и отшлифовать поверхность. После чего нужно нанести проникающую грунтовку и дождаться подсыхания.

Затем в 2 слоя нужно нанести полимерный обеспыливающий состав.

Еще можно применить армирование стеклотканью с заливкой самовыравнивающейся смесью.

Для этого, после очищения поверхности и нанесения грунтовки, поверхность нужно промазать клеем и раскатать стеклоткань. Затем наносится финишный слой клея.

После чего поверхность шлифуется или заливается самовыравнивающейся смесью.

Для выравнивания незначительных неровностей и небольших трещин, применяются и другие, более простые методы.

Например, устранить небольшие погрешности стяжки в квартире можно плиточным клеем или жидким стеклом.

Плиточный клей предназначен для укладки натурального камня, керамической плитки и др. Основа клея — цемент, благодаря этому выравнивание плиточным клеем является надежным и прочным.

Перед выравниванием клеем, поверхность очищается от пыли, затем наносится грунтовка глубокого проникновения.

Ровный пол – обязательное условие при ремонте квартиры. Важно сохранить его в надлежащем состоянии и после ремонта. Если же пол подвергся деформации, необходимо выяснить и устранить ее причину, отремонтировать стяжку пола.

Особенности

Стяжка пола, даже если она была сделана точно в соответствии с грамотной инструкцией, со временем приходит в негодность. Это неудивительно, ведь она испытывает на себе колоссальные нагрузки от веса напольного покрытия, мебели, передвижения людей и других динамических воздействий. Поэтому для исключения полной потери ее эксплуатационных свойств периодически необходимо производить ремонт стяжки пола.

Чтобы получить представление о степени деформации поверхности, предварительно необходимо полностью снять старое покрытие, очистить пол от мусора, пыли и загрязнений. Далее следует определиться с видом деформации и ремонта, который нужно будет проделать.

Может произойти один из следующих вариантов:

• Ровная поверхность имеет небольшие ямки и немного трещин, повышен уровень образования пыли. Эти повреждения нестрашны, они с легкостью устраняются при минимальной потере времени и денежных средств.
• Стяжка отслаивается, поверхность достаточно глубоко потрескалась в отдельных местах. Такой вид деформации подлежит ремонту, но необходимо будет использовать специальные строительные смеси.
• Поверхность значительно искривлена, пол покрыт глубокими трещинами. Ремонт повреждений такой силы доступен только профессионалам, владеющим соответствующими навыками и техникой.

Прежде чем приступать к ремонту, стоит обратить внимание на некоторые процедуры, которые подскажут, какой именно способ ликвидации изъянов подойдет в каждом конкретном случае. Необходимо:

• выявить причину деформации;
• выявить наличие или отсутствие деформационных швов (если их нет, то необходимо заняться прокладкой);
• определить способ заливки цементной смеси и тип основания, на которое укладывалось перекрытие;
• выяснить, присутствует ли отслоение бетона, простучав поверхность молотком.

Виды повреждений

Перед началом ремонта стяжки пола необходимо определить сам вид повреждения. Это можно сделать, сняв напольное покрытие. Визуальная оценка дефектов поможет выявить конкретный тип повреждения, что позволит быстрее выбрать необходимые средства и начать ремонт.

К основным видам повреждений можно отнести:

• отслоение стяжки (полностью или частично) от основания пола;
• неровности, выбоины, трещины и ямки на поверхности;
• чрезмерное пылеобразование, что означает ослабление материала стяжки.

Причины появления дефектов могут быть самыми разнообразными. Необходимо обратить на них особое внимание, чтобы в будущем избежать подобных ошибок и дальнейшего разрушения стяжки.

Самые распространенные причины таковы:

• Нарушение технологии замеса. Чаще всего это происходит при использовании готовой смеси. Рекомендуется строго следовать инструкциям производителя, так как неверные пропорции ведут к ухудшению качества смеси. Также не следует замешивать раствор вручную – для этой цели лучше воспользоваться специальной насадкой на электрическую дрель или строительным миксером, чтобы имеющиеся вещества были размешаны равномерно.
• Быстрое высушивание. При работе с бетоном всегда следует помнить, что его долговечность и прочность напрямую зависят от контакта с водой. Цементный пол не должен сохнуть слишком быстро, периодически его нужно сбрызгивать небольшим количеством воды и прикрывать полиэтиленом, чтобы верхний слой не стал сухим раньше, чем бетон полностью застынет.
• Чрезмерное количество воды в растворе. Излишняя вода в бетонной смеси, во-первых, деформирует сам бетон и снижает прочность стяжки. Слишком большое количество воды в итоге приводит к тому, что стяжка растрескивается, а поверхность становится рыхлой. Чтобы избежать этого, после высыхания бетона стяжку необходимо покрывать грунтом глубокого проникновения, что повлечет за собой новые расходы и увеличит срок ремонта.

Чаще всего дефекты проявляются именно в цементной стяжке, при использовании полусухих смесей и составов из гипса вероятность растрескивания значительно уменьшается.

• Отсутствие деформационных швов. Неправильно проложенные деформационные швы или полное их отсутствие чаще всего становятся причиной того, что поверхность растрескалась. Пристенный шов рекомендуется заполнять эластичным материалом наподобие пенопропилена. Он располагается по толщине стяжки, а это снижает влияние нагрузки стен на нее. Промежуточные швы делят стяжку на равные части, проходя по половине ее толщины.
• Отсутствие демпферной ленты. Особенно важно наличие краевой ленты при заливке стяжки для теплого пола. Бетон при нагревании имеет свойство расширяться, тем самым создавая дополнительное давление на стены. Таким образом, отсутствие ленты, компенсирующей давление, может стать причиной разрушения не только стяжки, но и самих стен.
• Некачественное армирование. Главное правило при установке арматуры – ее расположение в бетоне, а не под стяжкой.

Есть масса других факторов, которые приводят к разрушению стяжки. Чаще всего это плохое качество раствора, некачественная цементная смесь, используемая при строительстве, нарушение этапов заливки. Отслоение стяжки может быть вызвано ударными локальными нагрузками, неправильной подготовкой поверхности к заливке бетоном.

Какова бы ни была ошибка, не стоит оставлять без внимания выявленную деформацию стяжки. Небольшой ремонт на начальном этапе разрушения позволит сохранить пол в целости и сэкономить значительную сумму на его последующем восстановлении.

Как заделать трещины?

Вышеописанные виды деформации приводят к тому, что стяжка начинает трескаться. Это плохо тем, что со временем даже самые маленькие углубления расширяются, из-за них придется делать капитальный ремонт пола. Трещины – один из самых тяжелых типов разрушения, требующий экстренного удаления, поэтому устранять их нужно своевременно. Трещины бывают небольшими и глубокими.

Отремонтировать стяжку своими руками можно следующим образом:

• С помощью болгарки расширить и углубить трещину. Особое внимание следует уделить тому, что после расширения края трещины не должны крошиться, а должны быть абсолютно твердыми. Если нет возможности воспользоваться болгаркой, необходимо запастись молотком и зубилом.
• После расширения трещины нужно зачистить. Для этой цели используется только строительный пылесос.
• Зачищенные участки покрываются эпоксидной грунтовкой. Сделать это необходимо несколько раз, пока смесь не впитается в бетон полностью.
• После полного высыхания грунтовки поврежденные места заполняются смесью «Ризопокс 3500» и кварцевого песка. Смесь должна заполнять трещину чуть выше уровня поверхности.
• После затвердевания смеси отремонтированные участки зашлифовываются и зачищаются.

Для заделывания совсем мелких трещин можно отказаться от покупки готовых смесей и воспользоваться обычным плиточным клеем или смесью для наливного пола. Однако необходимо учитывать, что этот способ неприемлем при ремонте стяжки в помещениях с высокой влажностью.

Ремонт небольших повреждений занимает незначительное количество времени и позволяет обойтись без специальных инструментов.

Если же в стяжке образовались крупные трещины – больше, чем 2 мм в ширину, – процесс ремонта будет происходить по следующей схеме:

• Как и в первом случае, трещины необходимо разделать на всю глубину.
• После расширения трещины поперек нее необходимо сделать несколько штроб.
• Вдоль штроб делаются небольшие ремонтные швы (длиной 1,5 см) с интервалом в 2 см.
• Подготовленные углубления следует зачистить с помощью строительного пылесоса, обработать грунтовкой и оставить сохнуть.
• После высыхания грунтовки ремонтные швы нужно будет наполнить кусками арматуры, металлическими скобами или проволокой.
• Далее полости заливаются жидким строительным раствором из смеси песка и цемента. Поверхность выравнивается рейкой и шлифуется после высыхания.

Армирование стяжки помогает предохранить ее от нагрузок и продлевает срок эксплуатации. Также существует небольшая хитрость, которая поможет узнать, расширяются трещины с течением времени или нет. Для этого к краям необходимо приклеить бумажную полоску, если она порвется через некоторое время – значит, прогнозы неутешительны. Если же бумажка останется такой же, какой и была, то все в порядке. Но для такого метода нужен большой запас времени.

Устранение отслаивания

Как было сказано выше, причина отслоения бетона в некоторых местах – это неравномерное распределение нагрузок. Выявить, где именно расположены участки, пострадавшие от механического воздействия, можно на слух. Для этого лучше всего вооружиться небольшим молотком и аккуратно простучать всю поверхность. В ремонтных работах нуждаются те места, где звук будет глухим, особенно, если они отмечены трещинками, а бетон начинает крошиться.

Устранение отслаивания происходит следующим образом:

• После выявления зон, нуждающихся в ремонте, необходимо выделить их границы с помощью мела или маркера.
• Внутри зоны повреждения в стяжке нужно проделать отверстия диаметром не более 20 мм. Расстояние между отверстиями должно составлять 25-30 см.
• Эпоксидный раствор доводится до жидкой консистенции, после чего заливается в строительный шприц.

• С помощью шприца раствор необходимо влить в отверстия. Суть этого метода заключается в том, что состав вытеснит скопившуюся между бетоном и основой воздушную массу, заполнит пространство и сцепит стяжку и перекрытие между собой.

Если с первого раза воздух вышел из полости не до конца, процедуру необходимо повторить.

Через день после ее проведения следует убедиться в том, что вся поверхность реанимирована. Если данная операция прошла успешно, можно приступать к настилу покрытия пола. Убедитесь, что раствор полностью высох. Для ускорения можно воспользоваться строительным феном.