Настольный лобзиковый станок пригодится каждому мастеру, выпиливающему тонкие детали. Однако далеко не всегда есть возможность и смысл приобретать полноценный станок. В таком случае возьмитесь за дело и сделайте его своими руками!
Устройство лобзикового станка – что кроется внутри?
Лобзиковые станки относятся больше к инструментам специальным, чем к аппаратам, которые нужны как опытному мастеру, так и любителю, хозяйничающему в гараже. Их назначение сводится к особой задаче, а именно выпиливанию сложных криволинейных контуров из листовых материалов. К особой «фишке» таких станков можно отнести и выполнение распила без нарушения целостности внешнего контура. Чаще всего, выпиливание происходит на деревянных и производных материалах (фанера, ДСП, ДВП), хотя современные станки, оборудованные соответствующими пилочками, способны работать и с другими материалами, например, пластиком или гипсокартоном.
Такое оборудование нашло применение в музыкальной индустрии (изготовление музыкальных инструментов) и, конечно же, в мебельной. Покупают такие агрегаты и любители мастерить в собственной мастерской. Устройство традиционного лобзикового станка, сконструированного по всем правилам, выглядит следующим образом: рабочая поверхность, на которую выведена пила, прячет под собой привод (электродвигатель) и кривошипно-шатунную конструкцию. Механизм натяжения может находиться как снизу, так и сверху станка.
Чтобы обработать деталь, ее необходимо положить на рабочий стол. У многих моделей есть возможность поворачивать его под разными углами, чтобы выполнить наклонный рез. Упоры и направляющие на поверхности, а также поворотный механизм могут иметь разметку, что значительно упрощает и ускоряет работу. Именно от длины рабочего стола и зависит длина реза – большинство моделей ограничены 30-40 см. Мощность электродвигателя – важный, но все же далеко не самый основополагающий фактор, поскольку у станка есть огромный запас по невостребованной мощности . Например, для домашней мастерской или даже небольшого производства достаточно «движка» всего на 150 Вт.
Криво-шатунный механизм – куда более важная деталь, ведь в данном случае именно от нее зависит качество передачи вращательного момента привода в поступательно-возвратное движение, направленное в вертикальной плоскости посредством пилки.
Стандартными лобзиковыми станками считаются аппараты с амплитудой движения в районе 3-5 см при частоте колебаний до 1000 в минуту. Во многих моделях предусмотрена смена скоростного режима для разных материалов. Сама же лобзиковая пилка обычно изготавливается длиной до 35 см и способна распилить материал до 10 см толщиной. Ширина пилочек может колебаться в достаточно широком диапазоне – от совсем тонких двухмиллиметровых до более грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм.
Даже самая толстая и широкая пилочка с легкостью сломается, если не обеспечить достаточное натяжение пилочки по всей длине. Для этого используются рессорные и винтовые пружины. Достаточно часто такие станки оснащены воздушным насосом, который очищает с помощью обдува рез от опилок, а также сверлильным блоком. Последнее устройство особенно полезно, ведь в таком случае мастеру нет нужды отвлекаться на подключение электрической дрели и высверливание отверстия – все происходит на рабочей плоскости станка. Конечно, за удобство придется платить!
Как сделать лобзиковый станок своими руками из ручного электролобзика?
В сети вы найдете множество разных конструкций самодельных станков, но большинство из них сводятся к перепрофилированию в этот аппарат . Применив смекалку и посмотрев видео, вы совершенно легко сможете сделать самодельный лобзиковый станок из этого инструмента. Дорабатывать электролобзик нужно лишь немного. По сути, он исполняет роль привода станка и криво-шатунного механизма, остальное же нужно додумать и воплотить.
Конечно же, производители пытаются угодить потребителям и в этой сфере, предлагая свои варианты платформ для быстрой и удобной переделки, однако же на деле только вы сможете смастерить соответствующий вашим потребностям аппарат . Итак, первым делом необходимо изготовить опорный столик, для чего чаще всего используют листовой металл. В нем нужно сделать скозное продолговатое отверстие для распилочного полотна и отверстия для крепежей (рекомендуются винты с потайной головкой), и прикрепить лобзик снизу опорного столика.
Эту конструкцию остается лишь укрепить на деревянном столе. Вы можете не ограничиваться на этом и установить направляющие рейки. Удобство такого аппарата заключается в том, что помимо выполнения не совсем присущих ему функций вы всегда можете отсоединить привод и легким движением руки превратить его снова в ручной электролобзик! Если же этот инструмент постоянно вам требуется для работы, имеет смысл специально для станка – это будет дешевле, чем потратиться на настоящий станок.
Достоинства и недостатки – продолжаем модифицировать!
Но такой агрегат наследует не только достоинства инструмента, но и его недостатки, в частности – слишком широкую для филигранных работ пилочку, которая существенно ограничивает кривизну линий. Если же в этом есть необходимость, найдется и выход из положения. Пока что наш станок отличается от классического лобзикового агрегата отсутствием пружин, которые бы обеспечили достаточное натяжение пилочки. Но соорудить простое коромысло, которое с одной стороны будет под натяжением пружин, а с другой закреплено на пилочке, достаточно легко.
Есть и другой вариант – зажать пилочку между двумя направляющими валиками, однако первый вариант все же надежней. Не забудьте отключить маятниковый ход на электролобзике, прежде чем начать использование самодельного станка. Существует еще одна конструкция – если ваш инструмент достаточно мощный, то он может послужить только лишь приводом в конструкции из двух коромысел, между которыми натянута пилочка. Движение передается посредством закрепленной на нижнем коромысле пилочки.
Станок из швейной машины – дарим вторую жизнь старым инструментам!
Если вам по наследству от бабушки или мамы досталась ножная или ручная швейная машинка, считайте себя обладателем отличного лобзикового станка! Конечно же, для этого нужно немного «поколдовать» над машинкой. Во-первых, снимите устройство для ниткоплетения, которое обычно расположено в нижней части аппарата. Ничего сложного в этом нет, достаточно открутить два болта. Затем выбиваем шплинт и снимаем вал привода, ведущего к механизму ниткоплетения.
Открутив верхнюю панель, защищающую механизмы, необходимо расширить прорезь, в которой ходила иголка. Ориентируйтесь по потребностям и ширине пилочки, которую вы будете применять в работе. Пилки для лобзикового станка такого рода также нужно слегка модифицировать, а именно подрезать под максимальную длину иголки, которую возможно было использовать на этой машинке. Сточив верхние зубцы и заточив нижнюю часть на острие, вам останется лишь вставить пилочку в иглодержатель и испытать свой станок в действии!
Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один. Мне очень удачно подвернулся в магазине "Наш Дом" лобзик Калибр ЛЭМ-610E всего за 862р. В комплекте: пилка по дереву, боковой упор, переходник для пылесоса, запасные щетки для двигателя.
Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.
Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки... так что удачно его купил в "Нашем Доме". :)
Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:
1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться - не беда, они относительно недорогие)
2) А этот недостаток видно даже на картинке. Полотно наклонено сильно вперед. (Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90 o .
3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих "калибровских" дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)
Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.
Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)
Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.
Лишнее срезал и обточил.
Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора.
Для тонких материалов можно опустить ниже.
В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилить
Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300мм
Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40x40мм бруска
Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.
Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.
 |
Им можно фигурно раскраивать материал вроде уплотнителя. Срез получается ровный. Гораздо лучше, чем канцелярским ножом. На фотографии - коврик от мышки.
Ну, пожалуй и всё. Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.
В последнее время меня очень заинтересовало занятие выпиливание лобзиком, даже не знаю с чего бы это. Началось всё с того, что мне понадобилось вырезать несколько шестерёнок из фанеры...
И пошло поехало. Сначала я выпиливал шестерни вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но ведь если автоматизировать процесс, то будет гораздо быстрее!
Итак, для начала познакомьтесь, это ручной лобзик для художественного выпиливания.
(все фотки в этой статье найдены в Интернете)
Чтобы пилить нужны пилки, они тонкие как проволока, с острыми зубчиками. Раньше такие пилки продавались в пачке по 50 штук., недавно зашёл в магазин, так эти "бисьмесьмены" их поштучно начали продавать. За вечер можно поломать пару штук таких пилок.
Для выпиливания нам также понадобится специальный столик, это может быть доска с конусной прорезью, прикрученная к столу шурупами или струбциной.
Для удобства крепления пилок в станок лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так вы спокойно поменяете пилку без усилий. С помощью деревянного эксцентрика происходит сжатие.
А теперь про автоматизацию. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа, в Интернете можно найти море различных модификаций. Стоит эта вещь не очень дорого, но даже если очень захотеть в своём городе мне такого не найти, да в принципе и не к чему.
Промышленные станки это конечно хорошо, но я вероятно попользуюсь им пару месяцев и заброшу это занятие, да и вообще подобный станок как я узнал можно с лёгкостью собрать самому из фанеры и деревянных брусков.
На следующем фото использован промышленный ручной электролобзик и пружина для возврата пилки.
Итак, мы можем без проблем собрать настольный электролобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня конструкция особая, в этой статье фотографий моих нет, но я обязательно выложу, а также видео в работе.
Идея создания самодельного электролобзика чаще всего обусловлена недостатками, которыми обладает фабричный ручной инструмент. Можно сделать своими руками небольшой настольный станок, который будет включать толкатель, возвратно-поступательный двигатель, систему натяжения пилки. При этом вам не понадобятся сложные чертежи – поняв суть, легко добиться результата.
Как изготовить собственную установку
Желание создать самодельный электролобзик может возникать по нескольким причинам:
- Нет электропитания в мастерской, но есть возможность пользоваться двигателями внутреннего сгорания малой мощности.
- Есть пневматические двигатели, но мощности компрессора не хватает для серийного инструмента.
- Питание электродвигателя происходит от аккумуляторов или солнечных батарей, мощности источника недостаточно для применения электроинструмента.
- Требуется получить параметры движения пилы, недостижимые при использовании серийного инструмента.
Сконструировать электролобзик не составляет труда. Типовая структура выглядит так:
Установку легко приспособить под любой источник крутящего момента. Пара шкивов (один располагается на валу двигателя, другой – приводит в движение кривошипно-шатунный механизм) позволяют варьировать передаточное число, снижая нагрузку на силовой агрегат и позволяя получить нужные обороты (они же отвечают за количество ходов пилы в минуту) на исполнительном устройстве.
Станок, построенный по приведенной выше схеме, может иметь самую разную конфигурацию, материал изготовления также выбирается индивидуально. Пример готовой установки имеет такой вид:
Недостатки ручного электролобзика
Ручной электролобзик предназначен для формирования ровных срезов. При этом по мере износа роликов, штока, толкателя может наблюдаться биение пилы и отклонение ее от прямой, изменение угла атаки. Вне зависимости от качества узлов инструмента, всегда присутствуют следующие особенности:
- При затуплении пилы наблюдается отклонение от прямой при распиле материала неравномерной плотности (например, ДСП низкого качества). Пила способна уйти с линии реза, встретив сучок в древесине.
- При попытках сделать фигурный радиусный пропил, можно наблюдать следующую картину: верхняя линия реза, за которой следит работник, идет по точной траектории, нижняя – отклоняется, уходит в сторону, радиус становится больше. Чем выше износ инструмента и ниже острота пилы, тем сильнее выражено данное явление.
- С некоторыми материалами нельзя работать, используя подхват или нижнюю подачу пилы. От плотника требуется крайне равномерно вести инструмент вперед, что невозможно сделать очень точно, в результате наблюдается биение пилы по траектории входа и выхода.
Еще сложнее работать с тонкими, предназначенными для фигурных резов пилами. Если нет практики, добиться хорошего результата весьма сложно, особенно на толстой плите или материалах из дерева. Рассмотрим, как можно сделать работу столяра проще, а результат - лучше.
Стандартные решения
Станок из ручного электролобзика делается на основе простого столика. Это приспособление распространено, изготавливается серийно, образцы можно увидеть на фотографиях ниже.
Механика работы проста:
- Лобзиковый станок четко фиксирует инструмент, гарантируя отсутствие влияния человеческого фактора (рука может вести электролобзик неровно).
- Наличие опоры позволяет двигать устройство без отклонений по траектории.
С помощью столика лобзики начинают резать по прямой, однако возможности такого приспособления ограничены. Если снять боковой упор и попытаться вести заготовку, формируя криволинейный рез, возникают те же проблемы отклонения пилы. Решить проблему можно применением простой пилы, жестко закрепленной парой роликов. Делать фигурные резы теперь удобно и быстро. Как выглядят самоделки и промышленные изделия данного типа показано на следующих фото.
Устройства натяжения для фигурных резов
Для выполнения очень тонких и точных фигурных резов можно сделать станок из электролобзика с системой натяжения пильного полотна. Идея создания своими руками состоит в следующем:
- Используется очень тонкая пила, в идеале – для ручного лобзика.
- К штоку электроинструмента присоединена струбцина, которая будет натягивать режущее полотно.
- Система стабилизации траектории движения будет регулировать как одну свободу хода, так и две (горизонталь и вертикаль).
В качестве натяжного блока применяется струбцина ручного лобзика, к которой изготавливается переходник, в свою очередь вставляемый в зажимное приспособление штока электроинструмента. Для обеспечения регулировки одной свободы движения применяется пара уголков и болт. Результат реализации идеи представлен на следующем фото.
Пила обеспечивает четко вертикальное движение, можно создать хорошее натяжение, однако в горизонтальном направлении есть обязательное биение. Полотно идет с подхватом, двигается не по прямой.
Развитие данной идеи – на следующем фото. Здесь двигается фиксирующая траекторию деталь, а металлическая струбцина обеспечивает жесткость конструкции и механическое сопротивление.
Система стабилизирована в двух степенях свободы, сделанный с ее помощью рез – аккуратный и точный. Применяя шнур с алмазным покрытием для ручного лобзика, можно резать стекло без формирования неаккуратных сколов на краях.
Приспособления для крайне тонких работ
Если необходимо действовать крайне деликатно и медленно, потребуется снизить усилие на режущем полотне и одновременно обеспечить сильное натяжение и точное движение пилки. Для этого самодельный электролобзик оснащают распорными устройствами с длинными плечами.
Электроинструмент при этом действует не в зоне реза, а на некотором отдалении. Это позволяет, в зависимости от пожеланий столяра, регулировать усилие, скорость и амплитуду движения пилы. Один из вариантов реализации идеи представлен на следующем фото.
В зависимости от потребностей мастера, конструкция может выполняться из стали, иметь дополнительные фиксирующие зоны, электроинструмент устанавливаться не жестко, а с возможностью движения в пределах своей опорной балки.
На практике такие решения применяются редко. Для тонких работ, которые выполняются постоянно, гораздо выгоднее приобрести специализированный лентопильный станок, который обеспечит качество и производительность.
Как видно из представленных конструкций, электролобзик можно сделать даже из швейной машинки, имеющей движущийся шток.
tehnika.expert
Настольный электролобзик своими руками | Строительный портал
Настольный электролобзик является незаменимой вещью для любого хозяина, привыкшего самостоятельно справляться с домашними работами. Особенно электрические лобзики хороши для жителей частного сектора, любителей ручного труда и дачного отдыха. От своего прообраза, обыкновенного ручного лобзика, настольная электрическая модель ушла достаточно далеко. Настольный электролобзик позволяет облегчить и ускорить процедуру выпиливания, не говоря о повышении качества.
Понятие настольного электролобзика
Лобзик представляет из себя пилу, которая характеризуется возвратно-поступательными движениями пильного полотна, выступающего рабочим органом. Он имеет лыжу, предназначенную для направления пильного полотна при перемещении по поверхности, что обрабатывается, и совершающую движения с частотой в минуту до 3000 колебаний.
Данный инструмент был изобретен в 1946 году. Его создатель - Альберт Кауфман, который заменил иглу в швейной машинке на лезвие. В продаже инструмент появился уже в 1947 году. Ручной электролобзик имеет корпус с плоской платформой и ручку. Главное отличие электрического лобзика от ручного заключается в его большей функциональности и качестве разрезания.
Внутри расположен электрический двигатель и специальный механизм, который приводит в движение лезвие. В стационарных лобзиках ручка отсутствует, а платформа располагается сверху. В передней части механизма находится направляющая, в нижней - выдвижное полотно, которое перемещается и проделывает разрезы.
Инструмент работает следующим образом: пилка для настольного электролобзика надежно закрепляется зажимами в ползуне. Возвратно-поступательные движения имеют частоту до 3000 ходов и могут регулироваться. Опорная платформа позволяет лобзику делать упор на распиливаемую деталь, поэтому работа ведется очень точно.
Предназначение настольного электролобзика
Лобзик является неотъемлемой принадлежностью каждой мастерской и каждого любителя. Его тоненькая пилка может с успехом разделить фанеру, медь, железо, толстые доски, латунь, сталь. Инструменты бывает с моторным, ножным или ручным приводом и отличаются большей производительностью. Электрический лобзик просто незаменим для столяров, работников с деревом, оформителей мебели, гипсокартонщиков, изготавливающих сложные детали.
Электрический лобзик может выполнять прямые и криволинейные разрезы на заготовках со сложной формой и различных листовых материалах без нарушения внешнего контура. Наиболее часто настольные лобзики используют для разрезания дерева и деревянных плит, фигур со сложным очерком из ламината и гипсокартона, пластмассовых заготовок, также для резки листового металла.
Настольный электрический лобзик выполняет чистые разрезы сложной формы и работает с мелкими деталями. За счет стойкого и зафиксированного положения во время работы достигается высокая точность реза. Пилка имеет стабильный ход благодаря системе натяжения и направляющих, которых лишены ручные лобзики. Большой размер столика делает его устойчивым, поэтому соблюдается точно заданное направление пиления.
Виды электролобзиков
На сегодняшний день на рынке электроинструмента представлено большое разнообразие электролобзиков, которые различаются по характеру применения, техническим характеристикам, типу электропитания и конструктивным особенностям. В строительных магазинах можно купить настольный электролобзик на любой вкус и кошелек.
По конструктивным особенностям сложно провести классификацию, потому что каждая фирма-производитель стремится свою продукцию снабдить особенностями, которые призваны облегчить и улучшить работу инструмента. В этом отношении значимым параметром выступает форма ручки.
Устоялись две разновидности ручки - грибовидная и D-образная. Лобзик со скобовидной ручкой требует работы одной рукой. Это увеличивает возможности использования лобзика, однако несколько отрицательно влияет на качество реза материала.
Грибовидные ручки предполагают выполнение более аккуратных резов при удерживании лобзика двумя руками, предварительно зафиксировав разрезаемую заготовку. Выбор лобзика с определенной формой ручки зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений покупателя. Выбирать стоит тот лобзик, с которым работать будет удобней.
Бытовые электролобзики не предназначены для интенсивного использования, но невысокая цена настольного электролобзика и мощность, которой хватает для бытовых нужд, делают их незаменимыми в домашнем хозяйстве.
Профессиональные электролобзики характеризуются высокой износостойкостью и возможностью ежедневного многочасового (до 8 часов) использования. Существенная мощность подобных лобзиков позволяет совершать обработку материалов большой толщины. Расширенная комплектация и улучшенные характеристики отражаются на цене.
Среди профессиональных лобзиков выделяются также промышленные, что характеризуются большей приспособленностью к сложным операциям и особенностями привода – к примеру, увеличенным напряжением электропитания. Промышленные модели представляют собой станки, которые предназначены для деревообрабатывающей промышленности.
По типу электропитания бывают сетевые и аккумуляторные электролобзики. Сетевые модели питаются от сети электроснабжения со стандартным напряжением. Если для вас важна производительность, то стоит выбрать сетевой электроинструмент.
Аккумуляторные электролобзики обеспечивают независимость от наличия розеток и большую мобильность во время работы. При покупке аккумуляторной модели стоит обратить внимание на разновидность аккумулятора. Повышенные эксплуатационные характеристики присущи литий-ионным батареям. Емкость батареи отвечает за продолжительность работы без подзарядки.
Достоинства настольных электролобзиков
Настольный электрический лобзик является стационарной конструкцией, поэтому данный режущий тип инструмента имеет много достоинств. Современные модели могут работать с деревянными материалами толщиной в 40-50 миллиметров. В качестве рабочего органа выступает узкая пила, которая совершает вертикальные поступательно-возвратные движения. За счет особенностей насечки зубьев и механики движений пилки материал вырезается путем хода вверх.
Настольный элеткролобзик позволяет выпиливать сложные декоративные детали, производить продольные, прямые, наклонные и поперечные пропилы. Широкая столешница позволяет обрабатывать крупные детали и делать разрезы внутри широких заготовок. Надежное крепление защищает корпус от лишних колебаний и позволяет хорошо располагать материал, поэтому мотор может работать без перегрузок.
Достоинствами настольных электролобзиков можно назвать хорошую точность и четкость разрезаний, высокую безопасность и удобство работы, широкие возможности настройки от материала и требуемой детали нарезаемых заготовок.
Если вам необходимо вырезать детали маленького размера, ручной электролобзик будет не очень удобен. Он является довольно тяжелым, поэтому его придется держать одной рукой и направлять заготовку другой. А настольный лобзик лишен этого недостатка. Пожалуй, неудобствами являются слишком большие размеры и сложность работы с большими деталями.
Настольный электролобзик является своего рода мини-станком для разрезания заготовок. Если вы приобретете электролобзик в магазине, скорее всего там будет предусмотрена возможность выбора мощности и регулировки частоты ходов пилки. Однако вы можете изготовить простейший самодельный настольный электролобзик, причем очень быстро. Потребуется ручной электролобзик, несколько винтов, кусок фанеры небольших размеров и всего час работы.
Изготовление настольного электролобзика
Аккуратно сделанный электролобзик мало чем будет уступать изготовленному в заводских условиях, а в некотором отношении даже превосходит его. Собрать такой электолобзик не составляет труда при наличии необходимых материалов. Далее опишем простую схему таких манипуляций.
В конструкцию электролобзика входят следующие составные части: рукоять, кнопка-выключатель, изолирующая шайба, шнур электропитания, рамка, нагревательная нить, винтовой зажим и серьга. Для начала необходимо изготовить раму. Вам понадобится дюралюминиевая труба с наружным диаметром до двенадцати миллиметров.
Также вы можете использовать для основы текстолит толщиной не менее десяти миллиметров или толстую фанеру. Но учтите, чем легче будет рамка, тем удобнее электролобзик будет в использовании. Обязательно предусмотрите канал, чтобы в дальнейшем можно было проложить шнур электропитания. Самой лучшей формой рамки является та, одна из сторон которой отклонена на 45 градусов.
Далее вам необходимо изготовить серьгу. Она выполняется из медного листа толщиной в один миллиметр. После этого она крепится винтами к рамке, там, где она соединяется с рукоятью. Таким образом винт, барашковая гайка и серьга будут образовывать зажим, в котором можно зафиксировать нагревательную нить. Толщина дюралюминиевого листа должна быть до 0,8 миллиметров. Из него необходимо изготовить прижимные щеки, между которыми располагается кнопка-выключатель.
После этого вам необходимо прорезать в фанере щель, сквозь которую сможет пройти пилка. Ее можно проделать при помощи дрели. Для этого необходимо просверлить отверстия вдоль линии разметки, а переходы сгладить. Вместо фанеры вы можете задействовать пластик, металл, плексиглас и прочие. Далее вы размещаете и просверливаете крепежные отверстия на фанере и опорной плите лобзика.
Затем необходимо закрепить лобзик винтами на фанерном основании, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. Вы прикрепляете конструкцию к столу с помощью струбцины, чтобы пилка была направлена вверх. Вы также можете закрепить платформу любым доступным способом. Пилка для электролобзика остается обычной, но возможности для хорошего выпиливания расширяются за счет освобождения рук.
Вы можете использовать нихромовую спираль от любого бытового нагревательного прибора (утюга например) в качестве нагревательной нити. Ее необходимо с натяжением закрепить между концами отводов рамки. Чтобы нить нагрелась, нужно подать натяжение около 14 В. Чтобы контролировать режим работы, можно воспользоваться реостатом.
Ток определяется толщиной и длиной нихромовой нити. При помощи реостата получится установить оптимальную силу тока (не более 3-5 А), которая будет влиять на температуру, до которой нагревается нить. Перед началом работы необходимо определить силу тока. Но учтите, при слишком высокой силе вырезаемый материал может схватиться пламенем, а при недостаточной - не возьмется. Изготовленный своими руками настольный электролобзик позволит вырезать фигуры со сложными контурами из различного вида материалов.
Правила использования настольного электролобзика
При работе с настольным лобзиком необходимо придерживаться некоторых правил:
- Во время резки не давите сильно на инструмент, иначе в лучшем случае сломается игла, в худшем - вы испортите работу.
- Время от времени заменяйте пилы. Старая пила может испортить и разрушить поверхность материала.
- Если вы будете работать с органическим стеклом и цветными сплавами, плоскость изделия необходимо смочить водой. Такая операция позволит ускорить процесс и продлить срок службы пилы.
- Если режете поверхность с толщиной менее одного миллиметра, подкладывайте под обрабатываемый материал лист дерева или фанеры.
- Прежде чем проводить распил, необходимо закрепить материал. Длинные распилы лучше не делать от руки, линия может оказаться кривой.
- Для разрезания разных материалов необходимы соответствующие полотна, со специальным шагом и длиной.
- Осуществляйте повороты инструмента, поворачивая только заднюю часть инструмента.
- При разрезании ламината, на линию среза наклеивается скотч, который уберегает материал от сколов.
- Если возникает необходимость криволинейных срезов, устанавливайте маятник лобзика на минимум.
Если вы ещё не до конца поняли, как сделать настольный элеткролобзик, посмотрите видео об этой процедуре. Данный инструмент позволяет выпиливать сложные детали из древесины и другого материала, производить продольные, наклонные, прямые и поперечные пропилы. С помощью электролобзика можно обработать крупные детали, широкие заготовки и мелкие изделия, что не является лишним в домашних условиях.
strport.ru
деревянный лобзиковый станок
Для прорезной резьбы и выпиливания мелких деталей из дерева, фанеры, оргстекла, пластмасс и других материалов используют лобзики различных конструкций и видов. Это могут быть ручные («пионерские»), механические и электрические лобзики. Различные журналы приводили схемы самодельных лобзиковых станков приводом у которых были электродвигателя и даже электродрели. Но с появлением в продаже ручных электролобзиков появилась возможность как устанавливать их в стол для выпиливания крупных деталей, так и использовать в качестве привода для лобзиковых станков для выпиливания мелких деталей. Ручной электролобзик хорошо сбалансирован, достаточно мощный и имеет регулятор оборотов, что очень расширяет возможности его применения.
Всё же, на мой взгляд, у электролобзика есть существенный недостаток, это невозможность регулировать амплитуду хода пилочки. Но с этим недостатком я справился, сделав регулятор хода пилки.
За основу для изготовления станка был взят вариант напечатанный в журнале Wood №12 1986.
Размеры коромысел были выбраны исходя из собственных нужд. При этом следует учитывать, что увеличив длину, мы увеличим размер обрабатываемой детали, это плюс. Но в тоже время увеличим и вибрации пилки, а так же массу коромысел, что приведёт к увеличению вибрации всего станка, а это минус. Поэтому длину делаем не больше необходимой. Увеличение задней части коромысел приведёт к облегчению натяжения пилки, но и опять-таки к увеличению массы и соответственно вибрации. Бытует мнение, что сбалансировав коромысло относительно оси качания, можно уменьшить вибрацию станка. На мой взгляд, это не верно.
Уменьшить вибрацию можно уменьшив массу коромысла как можно сильнее. Но при этом необходимо чтобы оно оставалось жёстким, и могло выдерживать большие нагрузки.
Для натяжки удобно использовать эксцентриковые зажимы от велосипеда. Натяжку пилочки следует реализовать через жесткую пружину. Она поможет снизить количество разрывов пилочки.
Крепление пилки должно быстро и надёжно фиксировать пилочки разных размеров.
Планки на которых крепятся коромысла должны быть надёжно связаны между собой, чтобы уменьшить вибрации.
Вся конструкция станка должна быть жёсткой и надёжной. Управление должно находится в удобном месте.
Отвечу на все ваши вопросы.
Желаю вам удачных самоделок.
shenrok.blogspot.ru
instrument.guru > Своими руками > при помощи чертежей
При помощи самодельного лобзикового станка любой человек сможет изготовить мебель, современные удобные полки и другие изделия из дерева. Его механизм помогает вырезать деревянные детали абсолютно любой формы. И также с его помощью можно обрабатывать пластик и другие плотные материалы. Для того чтобы лобзиковый станок соответствовал всем нормам и правилам, нужно внимательно подходить к выбору его конструкции. Дополнительно помогут изготовить лобзиковый станок своими руками чертежи из сети.
- Как сделать лобзиковый станок своими руками
Конструкция лобзиковых станков
Абсолютно любой электрический самодельный лобзиковый станок содержит такие части:
- привод;
- шатунный узел;
- пилу;
- рабочую поверхность;
- натяжной механизм пилы;
- дополнительные механизмы.
Материал для обработки стоит уложить на рабочую поверхность. Многие модели оборудованы поворотным механизмом, который меняет наклон режущей поверхности. Для того чтобы облегчить нанесение разметки на обрабатываемый материал, на рабочую поверхность нанесена градуировка. Стоит выбирать лобзиковый станок с большим размером рабочего стола, потому что на нем получится сделать наиболее длинный рез. В основном у большинства моделей электролобзиков подобный показатель составляет около 35 сантиметров. Оптимальная мощность привода для лобзикового станка, собранного своими руками, составляет не более 200 ватт.
Механизм шатунного узла способен преобразовать вращение привода в поступательное движение и передает его на пилу. Оптимальная частота движения пилы за минуту времени составляет около 900, а амплитуда вертикального движения не должна превышать 6 сантиметров.
Многие разновидности электролобзиковых станков оборудованы регулятором скорости движения, что позволяет вести настройку в зависимости от вида материала. Пилка электролобзика способна обрабатывать дерево и пластик толщиной до 12 сантиметров, при длине до 40 сантиметров. Чтобы работать с различными материалами, пилки можно менять, их ширина колеблется от 2 до 12 миллиметров. Механизм ручного натяжения закрепляет пилку для ровного распила. Его роль выполняют рессорные или винтовые пружины.
Основные виды лобзиковых станков
Все электролобзиковые станки принято разделять по таким признакам:
Наиболее популярными являются электролобзиковые станки с нижним суппортом, у которых станина разделяется на верхнюю и нижнюю части. В первой расположены модули очистки и резки, а во второй находятся электрический двигатель, модуль контроллера, механизмы включения и передачи. Эти станки могут обрабатывать абсолютно любые листы материала.
Лобзиковые станки с двойным суппортом имеют основное отличие. Оно заключается в том, что в верхней части станины имеется еще одна рейка. Подобное оборудование хорошо подходит для изготовления негабаритных изделий. Такие устройства очень простые в установке и позволяют обрабатывать изделия с толщиной не более 9 сантиметров. Дополнительно в комплекте со станком идет удобный рабочий стол с регулированием высоты и углов.
Лобзиковые станки на подвеске не оборудованы стационарной станиной и имеют большую подвижность. При выполнении работы передвигается модуль резки, а не обрабатываемый материал. Сам рабочий модуль самостоятельно закрепляется на потолке, именно поэтому размер заготовки не имеет значения. Механизм резки передвигается своими руками независимо от станины. При этом появляется возможность делать самые разнообразные узоры.
Электролобзиковые станки с упорами и градусной шкалой идеально подходят для самых точных работ при помощи чертежей. Их конструкция помогает избегать погрешностей при работе. Лобзиковые станки универсального типа способны делать несколько видов работ. Это, прежде всего, резка, шлифовка, полировка, сверление и многие другие.
Как сделать лобзиковый станок своими руками
При разработке чертежа самодельного лобзикового станка общее число элементов нужно свести к минимальному количеству. Вполне хватит пилы с закрепленной качалкой, электрического двигателя и станины. При желании подойдет мотор от любой электромашины. Намного больше повезло людям, которые являются обладателями электролобзика ручного типа. Из фанерного листа необходимо изготовить специальную подставку и закрепить на ней электролобзик. Чтобы закрепить его, стоит сделать отверстия в основе электролобзика. Таким образом, наиболее простой электролобзиковый станок можно считать готовым.
Далее, стоит поговорить о более функциональных и сложных моделях аппаратов, которые можно сделать своими руками. Самодельная станина делается из листа фанеры толщиной 12 миллиметров, текстолита или пластика. Такая станина представляет собой рабочую поверхность, основание станка и специальный короб для расположения различных механизмов и электрического двигателя.
С обратной стороны необходимо расположить эксцентрик с качалкой, которые нужно соединить пластиной из металла с подшипниками и втулками. Эта вся конструкция обязательно закрепляется на винтах. Чтобы установить промежуточный вал, необходимо найти несколько подшипников. Специальный шкив из металла на вал насаживается довольно плотно, а винтовой соединитель надежно закрепляется. Подобным образом нужно изготовить и самодельный эксцентрик для аппарата.
Для того чтобы менять частоту движения качалки, на установленном фланце необходимо сделать несколько сквозных отверстий и нарезать в них резьбу. Они должны быть удалены от центральной оси на разное расстояние. Изменяя место вкручивания винта, можно регулировать амплитуду перемещения качалки, которая представляет собой несколько деревянных коромысел, закрепленных к стойке шарнирами. Окончания коромысел имеют сквозные пропилы, в которые вставлены винты для натяжения. На другие концы прикрепляется пилка, движущаяся при помощи шарниров из металла. Для закрепления пилку устанавливают в специальный паз рабочей поверхности.
Крепежное приспособление пилки можно считать наиболее важным. При сборке электролобзикового станка своими руками этой части стоит уделить большое внимание. Пластины, вставленные в коромысла, несут огромную нагрузку при работе, именно поэтому их нужно качественно укрепить и стянуть крепежными материалами. Две серьги креплений не нужно сильно сжимать при помощи винтов, что позволит перемещаться шарнирам оси.
Механизм стойки качалки лучше всего изготовить из цельного материала. На одной стороне необходимо сделать паз под коромысло, а на другом нужно вырезать прямоугольный проем для второго коромысла. Для того чтобы было проще сделать отверстия, стоит сложить стойку из нескольких частей.
Мощный и функциональный аппарат, способный стать жемчужиной любой столярной мастерской. Предназначен для проведения максимально аккуратных и ровных распилов в деревянных заготовках больших и маленьких размеров. При использовании тонких пильных лент, способен производить фигурные резы с относительно большими изгибами. Как не трудно догадаться, стоимость подобного станка, как и его полезность, достаточно велика. При этом, его механизм имеет достаточно простое и понятное устройство, которое можно реализовать своими силами. Как изготовить ленточную пилу (или ленточный лобзик) и что необходимо знать о её строении и использовании, расскажем в подробностях в данной статье.
Область применения
Одним из главных качеств, за которые ленточная пила так цениться в промышленности и быту, является возможность выполнения точного распила габаритных материалов. Необработанное бревно, с помощью данного оборудования, можно легко и быстро превратить в стопку ровных досок, реек или брусков. Удобство использования и высокая скорость работы, делают этот станок желанным объектов для множества хозяйственных домовладельцев.
Значительным плюсом, за счет которого лобзик ленточный выигрывает у дисковой пилы, является небольшая толщина пильного полотна, располагающаяся в пределах 1.5 – 2.5 мм. Данная особенность делает устройство весьма экономичным, когда речь идет о распиле толстых стволов деревьев. За счет такого аккуратного подхода к работе, ленточная пилорама пользуется большой популярностью на лесопилках.
Не обходиться без ленточки и сфера производства мебели, где точность и ровность распила деревянных заготовок играют важнейшую роль. Данный станок имеется или планируется к приобретению, в любой уважающей себя деревообрабатывающей мастерской. Значимость подобного устройства сложно переоценить, ведь если среди прочих инструментов оно есть в Вашем распоряжении, то в большинстве случаев, предпочтение в использовании отдается именно ему.
Устройство и принцип работы
Для многих, неискушенных в техническом плане пользователей, конструкция ленточной пилы, может показаться весьма сложной и непонятной. Если же рассмотреть её механизм более детально, становиться ясно, что он состоит из простых деталей, точно взаимодействующих друг с другом. Конечно, называть ленточный лобзик элементарным устройством нельзя, так как он, как и любое рабочее оборудование, имеет определенные особенности строения, необходимые для правильной эксплуатации.
Прежде чем переходить к перечислению компонентов станка и описанию принципа их взаимодействия, стоит заметить, что для наиболее доходчивой формы изложения, в качестве примера, будет разбираться самый простой тип аппарата, без наклона рабочего стола, рычага быстрого натяжения полотна, регулятора скорости и прочих дополнений.
Основными элементами ленточной пилы, являются шкивы (колеса на которые устанавливается пильное полотно). Данные элементы закреплены на противоположных краях ровной несущей штанги, устанавливаемой к столу и/или станине (основание и боковые стенки станка). При этом, нижний шкив зафиксирован на одном месте, а верхний установлен на специальный ползун, изменяющий свое положение по вертикали. К нижнему колесу, напрямую или через ременную передачу, подключен двигатель. В качестве гасителя колебаний пилы, используется демпфер, установленный под столешницу.
Самой распространенной и простой в изготовлении оснасткой, устанавливаемой в данный станок, является направляющая, служащая для точного реза заготовок. В вышеописанной конструкции, заключается главный принцип, по которому работает лобзиковая пила по дереву. Чертежи с точными размерами и списком деталей, представлены ниже.
Пильные ленты
Основные показатели полотен ленточных пил, сводятся к марке стали изготовления, габаритах и шаге зубьев, измеряемом показателем TPI. Выбор оптимального варианта, зависит от области применения пильной ленты и размера шкивов станка. К примеру, ширина полотна для прямого распила, должна быть в разы больше, того, что используется для фигурной резки. Толщина полотна зависит от диаметра шкива, и рассчитывается из соотношения 1:1000, и если колеса нашего станка равны 600 мм, то оптимальная толщина пилки, должна составлять 0.6 мм. Последний фактор зависит так же от марки стали.
Чем меньше шаг зубьев, тем больше их количество на дюйм и выше показатель TPI (Tooth Per Inch). Полотна с высоким показателем TPI, предназначаются для медленного, но очень аккуратного распила. Чем ниже количество зубьев на дюйм, тем работа быстрее, но края и боковые сечения изделия менее ровные. Для универсальных работ, с оптимальным соотношением скорости и качества, используется полотно со значением TPI 8.
К самым часто встречаемым маркам стали пильных лент, относятся инструментальные сплавы, биметаллические, алмазные и твердосплавные. Каждый тип стали имеет уникальные свойства, и предназначается для работы с определенными материалами. Полотна из инструментальной стали, подходят для распила дерева в бытовом понимании и могут эффективно работать на шкивах небольшого диаметра. Биметаллические пильные ленты широко используются для резки металла. Алмазными режут мрамор, гранит и другие твердые материалы. Твердосплавными полотнами пилят заготовки из металлов повышенной прочности.
Ленточный лобзик своими руками
Далеко не каждый хозяин с опытом работы инструментом и хорошо-оборудованной мастерской готов выкладывать десятки тысяч рублей за инструмент, который можно сделать самому. Учитывая, что принцип работы ленточной пилы достаточно прост, возможность её собственноручного изготовления серьезно перевешивает чашу весов в пользу данного варианта. Конечно, подобное устройство не получиться сконструировать из обрезков и мусора, поэтому некоторые материалы придется купить. Стоит ли говорить, что стоимость требуемых компонентов, в десятки раз ниже готового аппарата. Если вы хотите изготовить ленточный лобзик по дереву, расширить возможности своей мастерской и параллельно при этом сэкономить – следующая инструкция для Вас.
Приведенное ниже руководство, подробно и наглядно демонстрирует процесс сборки относительно небольшой ленточной пилы, высотой чуть больше 50 сантиметров. В качестве привода представленного устройства, используется аккумуляторный шуруповерт, но его можно легко заменить на отдельный электродвигатель. Габариты станка можно увеличить, исходя из своих потребностей, используя в качестве основы принципы, показанные в инструкции.
Требуемые материалы
- Лист фанеры 1500x1500x15 (с запасом)
- Столярный клей ПВА
- Подшипники 4 шт (с внутренним диаметром от 5-х мм)
- Шпилька с резьбой (диаметром 5 мм)
- Забивная гайка (2 шт)
- Барашек для затягивания резьбовых соединений
- Зажимной барашковый винт
- Изолента или камера от маленького колеса (коляски)
- Пильная лента, длиной 1065 мм (для Proxxon MBS 240)
- Набор болтов, гаек и шайб
- Дрель или шуруповерт в качестве двигателя
- Струбцины
- Лобзик
- Циркулярная пила
- Шуруповерт или дрель
- Шлифовальный станок с вертикальной поверхностью или стол с фрезером
- Отвертка
Натяжка и регулировка пильной ленты, будет осуществляться при помощи прямоугольника из 2-х склеенных фанер, проем под которые был выпилен заранее. Брусок должен свободно помещаться в проем, практически в притирку, с минимальным люфтом. Высота его должна быть в районе 65 мм, чтобы при его полном погружении в опору до её верхнего края оставалось не менее 40 мм.
Для создания механизма натяжения, в центре верхней части бруска, просверливаем отверстие на ½ от высоты элемента. Далее берем шпильку, длиной порядка 150-170 мм, и с одного её края, сбоку, делаем сквозное отверстие диаметром в 2 мм. Оно будет служить своеобразным ушком в которое будет продеваться фиксирующий саморез.
Чтобы точно попасть в шпильку, вставляем её до упора в отверстие обозначаем край изолентой или зажимаем пальцами, после вытаскиваем, прикладываем к передней стенке бруска и делаем отметку. Далее, сверлом на 1-2 мм делаем отверстие. После чего вставляем шпильку на свое место и закручиваем саморез сбоку. Теперь конструкция зафиксирована и в качестве завершающего шага, останется только сделать небольшую деревянную крышку для верхней части станины, просверлить в ней отверстие под шпильку и закрутить сверху барашек.
Следующим шагом будет изготовление шкивов, диаметром 150 мм, из фанеры, толщиной 15-20 мм. Получить ровный круг можно при помощи электролобзика или фрезы, встроенной в стол. Последний вариант более удобный, и позволяет сделать максимально ровные грани колеса, которые может иметь изготовленная своими руками ленточная пила по дереву. Из лобзика же можно соорудить своеобразный циркуль для выпиливания круглых форм или положиться на свои навыки и вырезать деталь “на глаз”. , мы подробно рассказали в специальной статье. Если при ручном выпиливании, грани получились неровными, их можно обработать наждачной бумагой.
Для надежной фиксации пильной ленты, обод шкива необходимо проклеить изолентой, поверх которой можно ещё натянуть камеру от небольшого колеса.
